Путешествие по Баден-Вюртембергу без турфирм позволило мне осмотреть достопримечательности Штутгарта, увидеть Старый дворец и его новый вариант, оценить немецкие церкви, узнать, где можно недорого поесть; хотите знать больше - читайте отчёт о самостоятельной  поездке в Штутгарт

Познакомиться со Штутгартом мне довелось ещё полдесятилетия назад, когда мы с братом ездили на чемпионат мира по футболу, проводившийся на тот момент в Германии. Мы тогда лелеяли надежды посетить одну из игр, для чего подали заявку на покупку билетов - последний билетный лот распределялся в лотерею. Увы, розыгрыш заветных квиточков выдал совсем не те результаты, на которые мы рассчитывали, и потому вместо посещения штутгартского стадиона нам пришлось смотреть матч вместе с другим обойдёнными Фортуной любителями футбола в фан-зоне, устроенной, как потом выяснилось, в самом центре главного города федеральной земли Баден- Вюртемберг.

Когда мы заявились в Штутгарт, уже начинало смеркаться, и к моменту начала игры на город пала темнота, так что даже при всём желании нельзя было отдать должное местной архитектуре: кругом стояли экраны, висели баннеры, сновали люди, да и общее внимание приковывал его величество футбол. Так что во время матча Хорватии  с Австралией мы получили массу удовольствия от игры и от царящей в фан-зоне атмосферы, вот только достопримечательности Штутгарта так и остались непосмотренными. Потом я ещё несколько раз ездил в Германию, однако юго-западная часть этой большой страны как-то выпадала из общей картины: я был в Нижней Саксонии, дважды навещал Баварию, осматривал окрестности Берлина, волею судьбы оказался закинут в Саарбрюкен, а Баден-Вюртемберг всё не попадался на моём пути. Наконец, он попался, хоть и совершенно случайно, в процессе совершенно непонятного ценообразования на авиабилеты. Наверное, многим из тех, кто интересовался стоимостью перелётов, приходилось удивляться, почему, например, билет из Москвы до Барселоны с пересадкой в Праге стоит, положим, 8500 рублей, а билет на те же числа из Москвы в Прагу той же авиакомпанией "Czech airlines" вполне может влететь в 14-15 тысяч... Вот и в данном случае прямой перелёт из Хельсинки во Франкфурт влетел бы мне в 300 с лишним евро, тогда как вояж Хельсинки-Мюнхен-Штутгарт в одну сторону и обратный путь Штутгарт-Франкфурт-Хельсинки обошёлся едва-едва в 170 евро. При этом мне довелось совершить самый короткий на моей памяти перелёт, потому как дистанция от столицы Баден-Вюртемберга до самого большого города земли Гессен составляет всего лишь 154 километра. Впрочем, ненамного больше от Штутгарта до Мюнхена, там 190 километров. Иными словами, мы едва-едва успели взлететь, как уже надо было заходить на посадку, даром что в первом случае летели мы на винтомоторнике ATR-72. Я с таким уже имел дело при перелёте из Лаоса во Вьетнам, и потому особенно не любопытствовал, в отличие от соседей, с интересом глядевших на винты - они как-то подсознательно ассоциируются с прошлым авиации. Всё же полёт прошёл нормально, и впечатления от "Люфтганзы" у меня остались вполне положительные.

Положительными у меня остались впечатления и от аэропорта Штутгарта, который понравился мне и общей обстановкой, и архитектурой, и организацией дела. Вообще, в последнее время главная воздушная гавань всей федеральной земли Баден успешно развивается, потому как её облюбовали набирающие большую популярность компании-дискаунтеры "Germanwings" и "Tuifly". Однако, сюда совершают рейсы и крупные авиакомпании; на лётном поле можно видеть эмблемы "Air France", "Swiss", "KLM", "Turkish airlines" и даже наш родной нацпер "Аэрофлот" дотянулся из Москвы. Пассажиропоток в общем довольно велик, и, возможно, скоро терминал придётся расширять или перестраивать; по крайней мере, мест для ожидания следовало бы прибавить, потому что до контроля безопасности сидений очень мало. За контролем - другое дело, и там не только полным-полно свободных скамеек, но имеется такое развлечение, как открытая терраса с выставленными самолётами и вертолётами, всего-то за два с половиной евро.

С транспортом в аэропорту проблем нет, и на вопрос "как добраться до Штутгарта" есть простой ответ: спускаемся по указателям на самый нижний уровень аэровокзала, где покупаем билеты за 3.30 евро в автомате или в кассе, после чего проходим на платформу, где ждём поезда. Одно только надо учесть, а именно тот факт, что пока третья линия штутгартской подземки делает под терминалом кольцо, вторая едет дальше, и есть риск сесть на поезд в другую сторону - это не смертельно, но зачем тратить время на ненужную поездку до выставочного комплекса, тем более что хоть дорога до города занимает всего полчаса, всегда есть риск влететь на большой интервал между электричками, и затратить час там, где можно обойтись вдвое меньшим сроком.

Поезд из аэропорта Штутгарта в любом случае привозит прямо в центр города, хотя многие едут вовсе не туда, выходя в подземельях Stuttgart Hbf, главного городского вокзала. Это поистине огромный транспортный комплекс, где сплетены воедино пригородные составы, подземка, поезда дальнего следования и наземный транспорт. Вся эта орава кажется сперва смешанной в одну большую кучу, но стоит только разобраться, что к чему, и всё становится на свои места: транспорт до ближайших окрестностей там, экспрессы в другие города Германии тут, везде указатели и полезная информация. Я бы всё-таки посоветовал гражданам, планирующим в Штутгарте пересадку, приезжать заранее, чтобы заранее сориентироваться и не попасть впросак; в крайнем случае можно будет немного подождать, ведь вокзал отлично приспособлен для нужд пассажиров, так как внутри него есть есть кафе, магазинчики, большой информационный центр и куча автоматических ячеек камеры хранения - помнится, когда в городе игрались матчи чемпионата мира, все ячейки оказались заняты, однако в обычное время свободных мест хранения багажа буквально пруд пруди.

Стоит только помнить, что всё сказанное выше может в одно мгновенье устареть - в то мгновенье, когда городские власти преодолеют сопротивление жителей и выстроят на месте старой железнодорожной станции новую: планы такие имеются и одно время едва не были пущены в ход. Между тем, горожане вовсе не горят желанием видеть что-то иное вместо построенного в 1914-1927 годах здания. Его тогда спроектировали талантливые архитекторы Пауль Бонатц и Фридрих Шолер, сумевшие из довольно тривиальной конструкции сделать если не шедевр архитектуры, то вполне достойную внимания постройку. Внушительные размеры вокзала, увенчанного 56-метровой башней, особенно хорошо ощущаются со стороны ведущей в центр города Konigsallee, так что туристы, приезжающие в Штутгарт, обязательно фотографируют его с этого ракурса. Порой доходит до смешного, когда неподалёку от постройки собирается целая толпа людей с рюкзаками и фотоаппаратами, ждущая удачного кадра: упомянутая башня увенчана пятиметровой эмблемой концерна "Мерседес", знаменитой трёхлучевой звездой, которая ещё и вращается вокруг своей оси. Вот и ждут гости города, когда знак повернётся к ним, так сказать, лицом...

Дождавшись удачного поворота звезды, надо затем повернуться к ней спиной и двинуться к сердцу столицы Баден-Вюртемберга, не забыв, впрочем, сделать коротенькую остановку в туристическом офисе, что гнездится совсем рядом, с левой стороны на углу. Там к услугам желающих есть бесплатная карта Штутгарта плюс кое-какие буклеты с информацией. Дополнительно следует сказать и про городскую карточку, которая в ряде случае способна сильно облегчить жизнь путешественника. Стоит "Stuttgart Card" 9.70 евро на три дня пользования, и с её помощью можно сэкономить на экскурсиях и входных билетах. Незадача в том, что прав на что-то бесплатное карточка не даёт, предоставляя всего лишь скидку; даже транспорт по ней не бесплатен, и за возможность использовать городской транспорт Штутгарта сколько хочешь надо заплатить дополнительно, взяв транспортную составляющую, которая изначально опциональна, и тогда цена взлетит почти вдвое, до 18 евро. Словом, "только в ряде случаев" я сказал не зря, потому как "Stuttgart Card" жизнь, конечно, облегчает, вот только она заодно здорово облегчает кошелёк. Думаю, если рассчитать пребывание в Штутгарте на три дня и больше, купить карточку выгодно, а в остальных вариантах её ценность более чем сомнительна...

В конце концов, важных достопримечательностей тут не так уж много, и сэкономить на их осмотре так, как это можно сделать в Париже с "Museums et monuments pass" не получится...

Кстати, первые достопримечательности Штутгарта уже совсем рядом, и если двигаться от вокзала по торговой улице Konigstrasse, то скоро нам попадётся католическая церковь, посвящённая святому Эберхарду. Это, без преувеличения, знаковое здание, своеобразный символ примирения католиков с протестантами: после того как по Баден-Вюртембергу прошла Реформация, сторонники папы римского долгое время существовали на птичьих правах, и построить свой храм им было дозволено только в начале XIX века. Для первой за много десятилетий католической церкви архитектор Николас фон Туре избрал стиль классицизма, видимо не желая излишне провоцировать религиозные страсти. Как следствие, его детище получилось, как мне кажется, излишне простоватым, и всё же горожане её полюбили, так что после того как во время Второй Мировой войны в постройку попали сразу две бомбы, жители Штутгарта постарались приложить максимум усилий, чтобы восстановить свою любимицу.

Воздав должное церкви святого Эберхарда, двигаемся дальше, чтобы почти сразу оказаться на главной штутгартской площади - я её помню целиком приспособленной под нужды болельщиков, когда несколько десятков тысяч фанатов заполнили всю территорию очень плотно. Во всяком случае, от газонов, занимающих изрядное пространство, не осталось тогда почти ничего, ведь их топтало такое великое множество ног. Удивительно, как в этом столпотворении уцелела колонна, увенчанная фигурой богини Конкордии - не иначе её спасла высота в тридцать метров и гладкая поверхность, ибо фанаты залезали тогда всюду, куда могли.

В повседневной жизни на площади тоже немало людей, хоть, конечно, и не десятки тысяч, однако, когда ни посмотри, сотни праздных жителей и гостей города с удовольствием отдыхают на скамейках, да и прямо на газонах, благо это дело разрешено. Думаю, что когда местные правители создавали ансамбль Schlossplatz, они никак не предполагали, какими вольными будут нравы будущих поколений: предназначенная для парадов и торжественных церемоний площадь не зря обставлена дворцами.

Наибольшее внимание привлекает, конечно Новый дворец, ставший для меня своеобразным открытием: во время посещения штутгартской фан-зоны я и не подозревал, какая красота скрывается за телевизионными экранами - их тогда установили так, что весь дворцовый фасад оказался загорожен. Между тем, Neues Schloss не зря считается шедевром архитектуры: строили его много лет, это да, зато получился на редкость гармоничный ансамбль, считающийся одним из наиболее ярких образцов немецкого зодчества.

Начало строительству дворца было положено после вступления на престол Вюртемберга молодого и амбициозного герцога Карла- Евгения. Этот правитель почему-то невзлюбил традиционную резиденцию своих предков, дислоцировавшуюся в Людвигсбурге (туда мне ещё предстоит наведаться), и решил осчастливить своим пребыванием Штутгарт. То есть решить-то он решил, а вот с воплощением замысла дела не заладились; сперва надо было найти средства на строительство, потом начались розыски квалифицированного архитектора. Работы начались только в 1746 году, и возглавил их итальянский зодчий Леопольдо Ретти. На тот момент ему исполнилось всего лишь сорок лет, так что можно было ожидать от гостя с Аппеннинского полуострова продолжительных подвигов в труде, вот только дворцестроитель помер всего через пять лет после того, как взялся за дело. Бразды правления тогда принял француз Филиппе Джузеппе, сумевший за следующие десять лет здорово продвинуть строительство, однако в 1762 году из-за пожара ему пришлось начинать процесс чуть ли не заново. Герцогу вся эта катавасия потихоньку стала надоедать, и хотя он даже отпраздновал в полуготовом здании свой тридцать пятый день рожденья, работы были свёрнуты, а Карл-Евгений вернулся в Людвигсбург.

Следующий этап создания дворца начался в XIX веке, и тогда всё же здание оказалось завершённым, более того, были полностью оформлены интерьеры, и вообще резиденция обрела подобающий вид. Вот только пожить в ней правители Вюртемберга смогли только до начала следующего века, после чего свержений германской монархии вышибло с трона заодно и их. Neues Schloss достался тогда государству, и это едва не поставило точку в его существовании: после того как отгремели бомбёжки Второй Мировой войны, ансамбль, лежащий в руинах, местные власти решили ликвидировать - в Брауншвайге, как я убедился лично, именно так со своим дворцом и поступили. В Штутгарте, впрочем, общественности удалось своим  вмешательством остановить бредовую идею о сносе, и после шести лет реставрационных работ Новый дворец стал смотреться великолепно.

Понятное дело, что раз имеется Новый дворец, где-то должен быть Старый. Он и вправду есть, и он действительно жутко старый. О его возрасте можно судить хотя бы по тому, что Neues Schloss никогда не предназначался для обороны, являя собой именно резиденцию правителей, отчего его стильные здания открыты со стороны Дворцовой площади и ласкают взор. Altes Schloss, напротив, взор совсем не ласкает, по крайней мере снаружи, да и открытым его не назовёшь: четырёхугольник крепких стен скорее можно назвать замком, нежели дворцом. Собственно говоря, с десятого по пятнадцатый век комплекс как раз и был городским замком, и только на исходе средних веков вюртембергские герцоги переделали его для своих монаршьих нужд. Но даже и тогда, когда интерьеры ансамбля искусные мастера преобразовали в ренессансном стиле, Старый дворец Штутгарта по-прежнему оставался окружён оборонительным рвом вплоть до начала XIX века - тогда их всё-таки засыпали...

Сейчас в тщательно отреставрированном комплексе зданий находится музей, располагающий обширной коллекцией предметов старины; собирать её начал король Вильгельм I, основавший в 1862 году "государственную коллекцию античный реликвий". Стоит, кстати, заметить, что если его предки были герцогами Вюртембергскими, то после распада Священной Римской империи предшественник Вильгельма Фридрих I получил от Наполеона в награду за ревностную поддержку статус короля. Таким образом, во дворе Старого дворца стоит статуя всего лишь герцога Эберхарда, тогда как потомки возвысились уже до королевского уровня. Небось, поэтому старый герцог и выглядит столь воинственно, будучи запечатлён с занесённым мечом в руке - остаётся только мысленно добавить крик: "Чем я тебя породил, тем я тебя и убью!"

С обоих боковых сторон Старый дворец имеет парадные площади - слева от главного фасала лежит Karlsplatz, справа Schillersplatz. Последняя мне понравилась больше, в том числе и потому, что на ней во время моего визита проходил весёлый праздник молодого рейнского вина. Оказавшись в самом центре гудежа, я даже малость опешил, даром что имел уже опыт участия в подобных мероприятиях, когда навещал Висбаден. Как и там, в Штутгарте торговали не только алкоголем, но также сырами, свежевыпеченным хлебом, колбасами. По всей площади стояли стойки и столики, за которыми веселящийся народ мог пропустить стаканчик-другой рейнского или слопать порцию картошки с мясо. Особой популярностью пользовались, разумеется, белые сосиски weisswurst, даром что это традиционно баварское лакомство. Народ веселился напропалую, откупоривал бутылки, лопал сосиски, ну и вообще предавался отдыху; типично немецкая атмосфера, когда все выпивши, но никакого буйства нет и в помине...

За созерцанием этой картины беззаботного времяпрепровождения я чуть не забыл, что впереди у меня ещё много интересных мест, и одно из них находится совсем рядом. Речь идёт о Штифтскирхе, большой церкви с древней и богатой историей. Она была основана на рубеже X и XI веков, когда власти Штутгарта решили выстроить рядом с городским замком и под защитой небольшой храм в романском стиле. Проект успешно реализовали, только вот здание почему-то не оставили в покое, затеяв в 1240 году кардинальную перестройку, во время которой оно получило сразу две колокольни. Затем, через восемь десятилетий, церковь снова стали переделывать, желая доставить удовольствие герцогу Вюртембергскому: находившаяся в паре шагов от его резиденции постройка должна была соответствовать моменту. Так Stiftskirche получила готический фасад, а её внутренние интерьеры стали нарочито вычурными. Но, опять-таки, подобное положение дел продлилось недолго, и во время Реформации все скульптуры, иконы и прочие украшения оказались уничтоженными. В конце концов, уничтоженной оказалась и сама церковь, когда её настигли во время Второй Мировой американские бомбы. Через пять лет после окончании военных действий храм восстановили, однако он так и не обрёл утраченное величие...

Компанию Stiftskirche составляет ратуша Штутгарта, когда-то оформленная ничуть не хуже своей соседки - тогда сооружение могло похвастаться фасадом в готическом стиле, да ещё и колоссальной, достигавшей 60-метровой высоты башней. Само собой, та ратуша, как и многие другие здания в центре города оказалась уничтоженной ковровыми бомбардировками, да так, что в 1950-х годах её пришлось восстанавливать практически с нуля. Хорошо, что архитекторы Ганс Шмоль и Пауль Сторер, занимавшиеся этим вопросом, не поддались искушению выстроить на месте старины какую-то конструкцию в современном духе, и заменили приказавшую долго жить ратушу здание сходного силуэта. Новострой был примерно того размера, и башня у него в центре тоже имелась, так что всё вышло вполне пристойно. Стоит добавить, что на работы по возведению ратуши ушло всего три года, что, конечно, свидетельствует о большом прогрессе, достигнутом в строительном деле.

Жаль, что не всем людям, ведавшим восстановлением Штутгарта, хватило ума не лезть со свиным рылом в калашный ряд: хоть в пределах городского ядра неподобающих построек почти нет, соседние кварталы полны ими чрезмерно. Туда мы ещё доберёмся, а пока двинемся на улицу Marktstrasse, которая выведет нас к целой россыпи старинных построек. Первой из них мы тогда увидим Леонардскирхе, по бодрому виду которой никак нельзя предположить, что перед нами самая старая церковь Штутгарта. Храм действительно очень старый, ведь если верить историкам, то его строительство началось в 1408 году, а вообще-то и до этого времени тут как минимум семь десятилетий стояла церковь. Она, правда, была маленькой, и когда горожанам потребовался доступ к алтарям отечества, власть предержащие не нашли ничего лучше, чем снести то, что имелось и построить новую версию Леонардскирхе.

Что интересно, новый вариант едва не разделил участь предшественника, потому что с течением времени увеличившееся население вновь потребовало - ну, не хлеба и зрелищ, - надлежащего обслуживания по части религии. Казалось бы, судьба церкви снова повисла на волоске, однако власти решили ограничиться расширением постройки, которое и было успешно произведено под руководством архитектора Аберлина Йорга, выбравшего для своей подопечной позднеготический стиль.

Насмотревшись на старинный храм, не спешите идти дальше, потому что рядышком расположена другая интересная достопримечательность, Schellenturm. Как правило, сооружения с такими названиями получали свои имена потому, что деньги на их постройку давала соответствующая городская гильдия: в средневековой Европе подобное "шефство" было в порядке вещей. Штутгарт в этом плане исключение, и Скобяной башня называется из-за заключённых местной тюряги, чей труд широко использовался при строительстве городских укреплений - бедолаги, как водится, носили кандалы, и отсюда прозвище башни.

Замечу, что Schellenturm нынче представляет старинную защиту города чуть ли не в единственном числе, потому как оборонительный пояс вокруг центра Штутгарта, на который в середине XVI века пошло столько усилий, довольно быстро устарел и утратил своё значение. Это, пожалуй, просто чудо, что сохранилось хоть какая- то память о городских укреплениях, могло бы вообще ничего не остаться, ведь до 1979 года старая башня стояла в развалинах, и только с помощью пожертвований от частных лиц удалось наскрести деньги на её реставрацию. Теперь она выглядит как с иголочки, и даёт прекрасное представление о том, как выглядели стены Штутгарта с далёком прошлом.

За следующей достопримечательностью тоже ходить далеко не придётся: я же говорил, что нас ждёт целая россыпь интересных зданий, и вот через дорогу от Schellenturm стоит англиканская церковь. Её строительство затеяла в 1860-х годах община англиканцев, собиравшая деньги по подписке. По внешнему виду храма можно было бы сказать, что верующие малость поскупились на оформление, однако следует учесть, что нынешний облик постройка приобрела после Второй Мировой войны, во время которой изначальная церковь была разрушена почти полностью.

А вот кто может похвастаться подлинной стариной, так это Hospitalkirche, третья по рангу церковь Штутгарта; чтобы попасть к ней, нам придётся проделать обратный путь через исторический центр, на север от него. Там мы и найдём храм, построенный в период с 1471 по 1493 год под руководством уже упоминавшегося Аберлина Йорга, того самого, кто возвёл Леонардскирхе. Вот и тут немецкий зодчий постарался на славу, сумев создать весьма симпатичное здание по заказу доминиканского монастыря. Вот только сами монахи-доминиканцы не очень долго радовались обретённой церкви: во время Реформации их обитель была закрыта, а её постройки оказались переданы городской больнице. Соответственно, новую "должность" получил и храм, получил он также и новое название. В восемнадцатом столетии он также получил себе дополнительно внушительных размеров колокольню, а вместе с ней, похоже, и любовь местных жителей; во всяком случае, они постарались очень тщательно воспроизвести облик Hospitalkirche, после того как она наряду с большей частью города была разрушена бомбардировками.

Лично мне хотелось бы, чтобы и остальные здания в центре Штутгарта оказались тщательно восстановлены, однако то ли денег в послевоенной Германии не хватило, то ли по какой-то другой причине, но место старых домов очень быстро заняли новые, и эти участки сильно выделяются среди общей застройки. Хотя, возможно, это старинная застройка осталась кусками, потому что современной архитектуры тут полно, и даже через край. Что обидно, главным образом представлены "произведения" из стали и бетона, как будто архитекторы и проектировщики не знают про другие материалы. Особенно неприятно присутствие выдержанных в таком духе офисных зданий, потому что если торговые центры действительно нуждаются в просторных площадях, то клерки банков и контор могли бы сидеть в стилизованных под старину постройках.

Пожалуй, чтобы не углубляться в эту печальную тему, перейдём лучше к затронутым мной торговым центрам, благо ими центр Штутгарта не обделён; фактически, Konigstrasse, Kronprinzstrasse и ближайшие их окрестности представляют собой сплошной шоппинг без конца - магазины обуви перемежаются с магазинами одежды, есть и ювелирка, и сувениры. Вот только шоппинг выходит несколько странный: по выходным, когда вроде как самое время продавать и покупать, все торговые точки закрыты. Не раз, не два и не три я видел в немецких городах унылую картину того, как по центральным кварталам слоняются полчища праздного народа, желающего сделать покупки – и никто этих покупок сделать не может! Финны вот давеча всё же оценили, какой мощный поток туристов является к ним по субботам и воскресеньям, так что сообразили быстренько провести закон, разрешающий торговлю в выходные. Германия в этом плане оказалась более упёртой, и потому я, например, оказался без осенней куртки, которую присмотрел в комплексе «C&A»; дело было ещё в Пфорцхайме, однако я так рассудил, что марка одна, и ассортимент должен быть один. Рассудить-то я рассудил, вот только непонятный отдых магазинов, которому они предаются по воскресеньям, спустил мои планы.

Что ж, через месяц с небольшим нужная мне куртка попалась в многоэтажном комплекс «C&A» неподалёку от собора Севильи, и стоила она там даже дешевле, чем в Германии, 39 евро вместо 49.

Вернёмся, однако к теме «шоппинг в Штутгарте»: тут есть о чём поговорить. И начнём мы, пожалуй, с Koenigstrasse, где помимо упомянутого центра «C&A» есть куча других полезных местечек. Одним из таковых является, к примеру, "Gloriapassage" в доме двадцать. Там хоть секций и не много, они все подобраны со вкусом, благодаря чему у покупателей есть возможность приобрести одежду, и обувь, перекусить, отдохнуть. Мужчинам я также рекомендую заглянуть в здание 33, где расположился магазин "Eckerle" с его шикарными шмотками от "Hugo Boss"; цены аховые, и свитерок, например, потянет на 250 евро, но, как говорится, красота требует жертв.

Из мест, которые реально без труда найти по округе, я бы выделил бутик "Geschwisterliebe", там поблизости ратуша Штугарта. И ещё поблизости от неё, сразу за самим зданием, находится магазин качественной обуви «Ara Shoes» - это Hirschstrasse. Там имеются туфли, босоножки и прочее добро, стоящее сравнительно недорого; если ориентироваться на распродажные ценники, то можно выгодно отовариться.

Вот с чем, как мне показалось, скудно в центре города, так это с сувенирами. На мои глаза, к примеру, попалось только одно место, где их можно купить, да и то там не столько сувениры, сколько подарки. Словом, на Nadlerstrasse ищите магазин "Stuttgarter Teeladen", и будут вам кружки с баварскими пейзажами, чайники в живописных картинка, плюшевые медвежата и прочая, и прочая…

На предмет поесть в Штутгарте я бы рекомендовал прочесать те же самые центральные улицы, и добавить к ним окрестности ратуши: там есть несколько приятных ресторанчиков для культурного (и дорогостоящего) обеда, тогда как на Konigstrasse и иже с ней найдётся масса фастфудовских забегаловок типа «Subway» с её салатами и сытными сэндвичами; три монеты стоит огромная булка, до отказа набитая ветчиной и сыром. Могу также присоветовать мороженицу "Mario Eis" на углу Королевской улицы с Thouretstrasse, где за 2 евро мне удалось получить огромную порцию моего любимого лакомства – место находится почти рядом с вокзалом, и потому с мороженым я управился только почти у самого Людвигсбурга, куда меня доставила пригородная электричка.

Настало время посмотреть главную резиденцию герцогов Вюртембергских…

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу...