|
Самостоятельное путешествие по региону
Рейнальд-Пфальц позволило мне увидеть такие
достопримечательности Людфигсхафена, как Walzmuhle, Herz-Jesu-Kirche и
Lutherkirche, пересечь Рейн, выяснить, где можно поесть недорого; чтобы
узнать больше, читайте отчёт из Германии
Так уж сложились
обстоятельства, что почти все посещённые мной города Пфальца расположены
в северной части региона – я был в Трире, Кобленце и Майнце, которые
смотрелись очень и очень неплохо. Южные земли мне тоже пришлись по
вкусу; пусть Кайзерслаутерн не произвёл сильного впечатления, Шпайер мне
понравился. Я рассчитывал, что экскурсия по Вормсу тоже выдастся
плодотворной, да и достопримечательности Людфигсхафена обещали
порадовать. Я видел их мельком, когда мы с братом квартировали в
соседнем Мангейме, откуда легко было оценить шпили готических церквей,
высившихся
за великой рекой. Тогда мы подумывали пересечь Рейн, и всё-таки
предпочли навестить Гейдельберг, но теперь, коли уж выдалась
возможность заглянуть во второй по величине населённый пункт
Рейнальд-Пфальца, я воспользовался ею.
Поскольку мой путь тянулся
вдоль Рейна с юга на север, меня доставили на отдалённый от
исторического центра Hauptbahnhof; высаживаться на станции Ludwigshafen
(Rhein) Mitte куда удобнее, доложу я вам. Впрочем, не настолько уж
сильно вынесен на запад главный вокзал, чтобы сильно по этому убиваться:
расстояние до ближайшей достопримечательности Людфигсхафена, церкви
Лютера, я преодолел минут за десять. Сориентироваться тоже оказалось
просто, аккурат как в Мангейме, где все поголовно улицы пересекаются под
прямым углом, с той лишь разницей, что на правобережье умудряются
обходиться без названий, используя лишь коды типа D6-C4, а обитатели
левого берега всё-таки придерживаются традиций цивилизации. Короче
говоря, чтобы посетить все заслуживающие внимания объекты, держите курс
на Bismarkstrasse и будет вам счастье.
Прогулявшись по этой улице и
параллельной Maxstrasse, легко отыскать кучу магазинов, ресторанов и
кафе, о которых ещё пойдёт речь. Пока же нам нужны достопримечательности
Людфигсхафена, которых, на поверку, не так уж много: город обрёл
законченную форму лишь в XIX веке, и, в отличие от тех же Шпайера и
Вормса, развивался скорее как промышленный, нежели культурный центр. За
фабрики и заводы ему основательно досталось во время Второй Мировой
войны, когда англичане на пару с американцами устраивали массированные
налёты на Германию. Восстановить порушенное бомбами удалось не сразу,
что до по-настоящему старинных зданий, то их вообще не осталось.
Самым старым объектом
Людфигсхафена считается церковь святого Людвига, украшающая Wredestrasse.
За её строительство католики пытались взяться много раз, но им
противодействовала администрация Пфальца, протестантская до корней
мозгов. С большим трудом последователи римского папы сумели в 1857 году
добиться разрешения на возведение храма, а потом дело закипело, да так,
что всего за пять лет внушительная постройка, сильно смахивающая на
шпайерский собор, была завершена. К сожалению, бомбёжки Второй Мировой
здорово повредили церковь, а во время последующей реконструкции фасад
был восстановлен по сокращённому, так сказать, проекту. Плохо и то, что
от исторического убранства осталась лишь мраморная купель, компанию
которой составляют несколько резных фигур.
Ещё одним оплотом католиков
служит Lutherkirche, за которую тоже долго не удавалось взяться.
Католические епархии вели между собой ожесточённый спор за обладание
церковь, отчего строительство несколько раз приостанавливалось. Наконец,
в 1864 году работы подошли к логическому концу. Здание, вымахавшее до
шестидесятиметровой высоты, получилось элегантным, ведь за образец
архитектор взял лучшее образцы германской готики, которые удачно
осовременил.
В отличие от Лютеркирхе
церковь святого сердца совсем невелика, и даже крест не шибко помогает
ей возвыситься над крышами окрестных домов. Всё потому, что храм
появился в 1920-х годах, когда Германия испытывала жесточайший
экономический кризис. Как следствие, жителям южных районов Людвигсхафена,
пожелавших иметь собственное святое место, нехватка денежных средств
заставила резко умерить аппетиты. По этой же причине внешний вид здания
заставляет усомниться в его религиозном назначении; куда больше похоже,
что перед тобой очередная фабрика, настолько блёклой и невзрачной
выглядит Herz-Jesu-Kirche.
Напротив, стоящую на
Rohrlachstrasse церковь святой Троицы никак нельзя назвать «невзрачной»
и тем более «блёклой». Запоминающейся её сделал архитектор Шульте,
использовавший в работе над проектом лучшие черты готического зодчества.
Он мог бы и не надрываться, ведь к исходу XIX века жители северных
районов города настолько истосковались по собственному храму, что были
готовы принять его в любом облике. За долготерпение их вознаградили
настоящей жемчужиной, которой очень идёт высоченная башня, увенчанная
шпилем а-ля средневековье.
Вскоре я вышел к другой,
тоже приметной достопримечательности Людвигсхафена. Апостольскую церковь
соорудили по проекту берлинца Иоганна Отцена, сумевшего сотворить из
кирпича подлинный шедевр. Apostelkirche смотрится неподражаемо снаружи и
смотрелась бы неподражаемо внутри, кабы не американские бомбы,
уничтожившие оригинальные интерьеры. Ущерб оказался настолько велик, что
спасовали даже опытные реставраторы. Но даже в таком «урезанном» виде
протестантский храм считается важным памятником религиозной архитектуры
позапрошлого столетия.
Большие надежды я возлагал
на Rathausplatz, где по моим расчётам должна была красоваться ратуша,
выдержанная в средневековом, типичном для Германии стиле, а нашёлся там
лишь крупный торговый комплекс. Многоэтажку построили во время
строительного бума 1980-х годов, когда местные власти надеялись
подобными проектами привлечь инвесторов. Громадину высотой в 15 этажей
планировалось сделать символом города, и, если дело выгорит, превратить
в центр делового района. Как и следовало ожидать, амбициозные замыслы с
треском провалились: небоскрёбы для привлечения инвестиций вовсе не
нужны. Пришлось внутренности колосса приспосабливать под офисы городских
служб, а нижние этажи отдать торговцам.
Маршрут экскурсии по
Людвигсхафену завёл меня сильно на север, откуда я предпочёл вернуться в
центр трамваем, благо рельсы опутывают город плотной сетью, дотягиваясь
даже до Мангейма. Кстати, проездные билеты действительны на обоих
берегах Рейна, да и линии транспорта не меняют номеров при пересечении
реки, даром, что она служит границей федеральных земель Баден-Вюртемберг
и Рейнальд-Пфальц.
Пусть Мангейм выглядит
поинтереснее соседа, последний определённо выигрывает по части шопинга.
Взять хотя бы торговый центр "Karstadt", что занимает дом 11 по
Ludwigstrasse. Под его крышей на 6000 квадратных метров площади нашли
пристанище магазины, где можно купить качественную одежду и обувь
производства Германии. Ценность ТЦ повышает и наличие супермаркета, где
продают электронику последних моделей.
Также заслуживает упоминания
расположенный южнее вокзала Mitte комплекс "Walzmuhle", страшно
напоминающий обликом фабрику. То есть, он на самом деле раньше был
фабрикой, пока экономический кризис не привёл её владельцев к
банкротству. Спустя пару лет после этого печального события городская
администрация выкупила недвижимость и попыталась извлекать прибыль,
превратив её в центр развлечений для депрессивного района. Задуманная
метаморфоза удалась, не удалось извлекать прибыть. За двенадцать лет в
новом качестве расходы из казны на "Walzmuhle" так и не окупились,
отчего будущее ТЦ представляется туманным.
Ещё хочу упомянуть универмаг
«C&A», предлагающий одежду по очень разумным ценам. Например, мужскую
куртку можно было купить в нём за 19 евро, летние шорты стоили 9 евро и
так далее. На мой взгляд, Rheinuferstrasse, где развёрнута выгодная
торговля, определённо следует навестить.
Как обычно, под конец
рассказа освещу вопрос питания. В Людвигсхафене аутентичные рестораны,
которые подают блюда немецкой кухни, мне на глаза как-то не попались,
поэтому ограничусь кафешками. Заведение "Platzer" я встретил по дороге
от вокзала в центр, и удивился, насколько дёшево предлагается там свежая
выпечка. К примеру, большие сладкие плюшки шли по 1 евро, а пяток
венских булочек – по 0.99 евро, вдвое дешевле, к слову, нежели у
конкурентов.
Хороша и кондитерская "Thurer",
угнездившаяся в северной части города, на Leuschnerstrasse 11, в
квартале от такой заметной достопримечательности Людвигсхафена, как
Апостольская церковь. Здесь потчуют клиентов вкусными пирожками по 1.15
евро, а вот кофе лучше не брать, поскольку оно стоит целых 2 евро,
причём качество продукта сомнительно.
На городских улицах
периодически встречаются киоски с вывеской "Grezel" – это
палочка-выручалочка для голодных и экономных. В любой из точек вас
оделят вкусными, типично немецкими рогаликами по смешной цене в 3 штуки
за 1 евро. Не упустите шанс подзакусить по дешёвке!
Уже под конец экскурсии
около вокзала Mitte я обнаружил закусочную «Subway», из тех, что
несколько раз выручали меня в трудный час. Положим, еда не ахти, так и
стоит она недорого, скажем, за 4.95 можно заполучить здоровенный
сэндвич, пакет картошки и напиток, иначе говоря, как следует
подкрепиться. Если возникнет нужда, ищите рекламу прямо напротив
станции, и будет вам счастье.
О, чуть не забыл упомянуть
магазин "Penny" по адресу Bismarckstrasse 71. Самая дешёвая продуктовая
сеть Германии ошарашивает покупателей ценами в 1 евро за упаковку сыра,
0.55 за коробку сока и т.п. Учитывая, что торговля ведётся с 7 до 22
часов, есть смысл держать точку в уме на случай, когда приехал в город
поздно вечером и топать искать, где можно поесть в Людвигсхафене,
попросту некогда.
Признаться, близость
Мангейма провоцировала пересечь Рейн и возобновить состоявшееся
несколько лет назад знакомство, однако мой график и так сбился из-за
вчерашнего опоздания, и, не желая опоздать на самолёт из Франкфурта, я
направился на север, стараясь побыстрее добраться до незаурядного Вормса… |
