Во время поездки по городам Эльзаса самостоятельно я смог добраться до Страсбурга, осмотрел собор, район Маленькая Франция, Чёрный дом Каммерцель и другие достопримечательности Страсбурга, выяснил, где можно поесть и купить сувениры; чтобы узнать больше, читайте отчёт из Франции

Так уж получилось, что в Страсбурге я побывал дважды, и оба раза, по сути, вынужденно, против своей воли. Кому-то может показаться странным подобное утверждение, но факты – вещь упрямая. Судите сами: первый визит стал чистой воды импровизацией, потому что я опоздал на скоростной поезд из Франции в Германию и вынужден был добираться до границы своими силами. Как следствие, при пересадке, чтобы потратить время с пользой, я совершил экскурсию по Страсбургу самостоятельно. Второй заезд произошёл во многом тоже случайно: матушка, которая, как я полагал, собиралась отпраздновать день рождения в Италии, вдруг возжелала увидеть крупнейшие города Эльзаса. Мне пришлось лихорадочно менять собственные планы, чтобы забрать её во Франкфурте, привезти на восток Франции и вернуться в Милан, куда я уже успел купить себе билеты. Честно говоря, достопримечательности Страсбурга меня и в первый раз не сильно впечатлили, но от повторного их осмотра открутиться не получилось…

Из-за малого запаса времени мне пришлось изрядно поломать голову над выбором отеля. Гостиницы Страсбурга делятся по большей части на не вполне удобные и дорогие. Я было решился ухватить одно из редких исключений, но в последний момент заметил, что авторы отзывов упоминают ремонт, недавно начавшийся по соседству. Здесь мне сразу стало ясно, отчего отель выставил относительно низкие тарифы… Остальные кандидаты не годились по тем или иным параметрам, и я уже начал прикидывать, не рассмотреть ли альтернативы, как-то пребывание в Кольмаре или Мюлузе. Хорошо, при очередном тралении сети мне попался на глаза компромиссный вариант проживания в лице "Hotel des Princes". Отзывы насчёт этой гостиницы Страсбурга были в основном положительными, цену в 65 евро я счёл удобоваримой. Смущали меня два обстоятельства: удалённость от центра и отсутствие кондиционера. На самом деле, первый негативный фактор не был так уж важен: как мы убедились, чтобы достичь центра города, достаточно двадцати минут пешей прогулки, а ежели сесть на трамвай, то расстояние преодолевается за несколько минут. Куда сильнее на нас сказалась духота, царившая в номере – кондиционер, будь он установлен, решил бы проблему враз, а так при вынужденно открытых окнах спать было сложно из-за шума от проезжавших машин и проходящей арабской молодёжи.

В остальном отель оправдал возложенные на него ожидания. Он чистый, с приятными интерьерами и портье, отменно владеющими английским, что во Франции встречается достаточно редко. Завтрак действительно был «шведский стол», пусть и с ограниченным выбором блюд. Французские завтраки обычно состоят из холодных закусок, поэтому сосиски и омлет от "Hotel des Princes" стали для нас приятным сюрпризом.

В общем, когда настало время идти осматривать достопримечательности Страсбурга, мы вышли на улицу в хорошем настроении. Путь-дорога была нам уже знакома, и, возникни желание, мы могли бы добраться до исторического ядра на том же трамвае, который привёз нас от вокзала накануне. Нашим выбором всё же стала прогулка, однако тем, кому интересны Дворец Европы и другие отдалённые объекты, что нужно посетить в Страсбурге, я рекомендую присмотреться к местному транспорту. Эльзасские трамваи удобные, приятные, новы и практически бесшумны. Стоимость проезда невелика, дешевле, чем в Париже, и есть возможность сэкономить, купив карне из 10 билетиков с приличной скидкой, так сказать, за опт. В определённых случаях есть смысл приобрести проездной, хотя бы суточный; он стоит как три стандартных билета, то есть расходы окупаются моментально. Также разумно прицениться к "Strasbourg Pass Card", которая позволяет осмотреть многие достопримечательности Страсбурга безвозмездно. Добавлю, что ежели музейная карточка покажется выгодным вложением, купить её можно в туристическом офисе, что занимает дом 17 на Place de la Cathedrale. В конторе вообще всё подталкивает посетителей к покупкам: хотя везде во Франции карты местности выдают бесплатно, эльзасцы, не иначе, заразились от немцев прижимистостью, и продают их. Вроде бы бумага стоит недорого, 1 евро, но платить за то, что Лион, Марсель, Руан и прочие города отдают просто так, совсем не комильфо. По-моему, любой работник страсбургского турофиса охотно продаст собственную мать, коли предложат хорошую цену. Вспоминается анекдот: «Нравятся часики? Их мне папа продал, когда умирал…» Кстати, торговлю инфослужба ведёт совершенно нагло: купить сувениры в Страсбурге можно втрое дешевле, чем предлагает эта контора.

Place de la Cathedrale, если то не в курсе – самый-самый центр региональной столицы, его бьющееся сердце. На ней стоит грандиозный собор, гордость всего Эльзаса, тут же Чёрный дом, да и другие живописные дома, словом, пейзаж хоть куда. Вот откуда определённо надо начинать знакомство с городом.

История Страсбурга длинна и обильна событиями. Первые деревушки близ нынешней границы Германии и Франции возникли более 3000 лет назад; по меркам Египта, конечно, ерунда, однако для Европы – выдающееся достижение. Спустя примерно десять или одиннадцать столетий кельты удосужились сформировать более-менее крупное поселение под названием Аргенторат. Явившимся на берега Рейна римлянам местечко понравилось, и оно стало важным укреплённым пунктом лимеса, системы укреплений вдоль реки.

Римская империя ещё не распалась, когда Эльзас затопили полчища алеманов. Они дали городу новое имя, но власть над Страсбургом держали недолго, так как их одолели франки. Так город оказался на пограничье между двумя крупными державами и превратился для них в лакомый кусочек. Экс-Аргенторат неоднократно переходил из рук в руки, пока окончательно не достался Пятой республике (окончательно ли?!). Результатом всех политических и культурных пертурбаций стал необычный внешний вид Страсбурга: порой во время прогулки кажется, что находишься в Германии, порой – что во Франции…

Взять вот хотя бы упомянутый выше собор: в строительстве этой громадины приняли участие, фактически, оба граничащих государства. Идея построить крупный храм пришла в голову ещё римлянам, которые возвели в центре Аргентората святилище бога Марса. Языческая постройка простояла недолго, на её месте появилась христианская церковь. Её новая версия эпохи Карла Великого отличалась, согласно мнению современников, пышным убранством и богатством утвари. В начале XI века умные головы из местной администрации решили ещё раз заменить храм. Здание в романском стиле стало украшением Страсбурга, но сгорело подчистую во время ужасного пожара 1176 года. Учитывая, что и при Каролингах церковь загоралась как минимум трижды, можно было бы предположить, что место несчастливое. Однако горожане придерживались иного мнения и вновь развернули строительство. Фундамент оставили прежний, новый проект разработал немец Эрвин фон Штейнбах. Согласно легенде, он ради начала работ пожертвовал собственного коня, и наверняка отдал бы последние гроши, кабы их имел. Благородный порыв эльзасцы оценили, и зодчий сполна отплатил им за доверие: на французскую почву он перенёс отечественные традиции, а результатом симбиоза стал уникальный собор, второй по размерам во Франции после того, что высится над Руаном. Шутка ли, колокольня совсем немного не дотянула до 150-метровой отметки, да и остальные габариты впечатляют; страсбургский Нотр-Дам выглядит этаким Гулливером в окружении лилипутов, сиречь близлежащих домишек.

Ещё больше впечатляет оформление храма: Штейнбах наверняка остался бы доволен увиденным, если б дожил до сдачи своего детища в эксплуатацию. Он умер в 1318 году, а страсбургцам пришлось ждать окончания строительства ещё 120 лет, да и то целиком воплотить в жизнь замыслы немца не получилось – одна из башен осталась без шпиля. Этот недостаток несколько портит общее впечатление от потрясающего здания, которое великий Гёте охарактеризовал как состоящее из «тысяч гармоничных деталей».

Внутри собора тоже интересно, интерьеры заслуживает похвалы. Религиозных символов и декоративных деталей масса, время на осмотр уходит прорва, но дело того стоит.

Впрочем, нельзя увлекаться и забывать про другие достопримечательности Страсбурга. Одна из них торчит здесь же, на Place de la Cathedrale. Строение угольно-чёрного цвета, носящее название Дом Каммерцель, смотрится весьма угрюмо. То есть оно угрюмо смотрится при плохой погоде, тогда как при хорошей, порадовавшей меня солнышком во второй приезд, впечатление меняется. Также при хорошем освещении выяснилось, что постройка неспроста считается одной из наиболее красивых в городе: её неброский, и в то же время элегантный фасад очень радует глаз. Замечу, что помимо выразительных внешних данных Чёрный дом Страсбурга обладает солидной историей. Его построили, по данным учёных, около шестисот лет назад. В то время здание не выделялось среди себе подобных – резными украшениями, формирующими столь впечатляющий облик, Дом Каммерцель обзавёлся на исходе XVI века. Облик этот тем удивительнее, что владели недвижимостью не аристократы и не деятели искусства, а всего лишь купцы; сперва бакалейщик, потом торговец сырами. Последний как раз и внёс наибольший вклад в украшение постройки деревянной резьбой.

До следующей достопримечательности Страсбурга не пришлось далеко идти: под боком собора, в паре кварталов от Maison Kammerzell находится Лютеранская церковь. Её построили вскоре после окончания франко-прусской войны, когда возникла необходимость восстановить протестантский храм, целиком разрушенный огнём вражеской артиллерии. Архитектор Эмиль Соломон, получивший заказ, столкнулся с весьма сложной задачей: требовалось создать достойную замену разрушенной церкви, второй по величине и значимости религиозной постройки города, обладавшей 85-метровой колокольней. К его счастью, заказчики утвердили менее амбициозный проект, и так как сложных инженерных решений не требовалось, на строительство ушло всего три года. В 1877 эльзасские лютеране вновь обрели место для молитв.

К лютеранской религии имеет прямое отношение и следующий объект из тех, что нужно посмотреть в Страсбурге. Хоть церковь Saint-Pierre-le-Jeune изначально возвели для нужд католиков, её потом захапали протестанты. Фактически, её внешний вид является продуктом совместного производства двух ветвей христианства.

Облик храма начал вырисовываться в XIV веке, но стоит помнить, что в подземельях здания прячутся средневековые крипты, появившиеся семь столетиями раньше. Судя по всему, «молодая» церковь святого Петра пользовалась большой любовью прихожан, но им больше нравилось внутреннее убранство, нежели наружность. К сожалению для последователей папы римского, долго любоваться интерьерами им не довелось, ибо в 1524 году протестанты отобрали Saint-Pierre-le-Jeune. Их предводители решили переустроить добычу на свой лад, и как раз они несут прямую ответственность за все перемены, включающие устройство нового входа, смену компоновки и прочие художества. В целом, реконструкция дала неплохой эффект, благо новый вариант церкви включил в себя многие черты старого.

От лютеранской Saint-Pierre-le-Jeune рукой подать до набережной Келлермана. Она, как и прочие набережные Страсбурга, чертовски хороша и живописна. Надо сказать, что в южной и западной частях эльзасской столицы пейзажи ещё более симпатичны, а уж про район Маленькая Венеция и говорить не приходится. К слову, стоит обратить внимание на прогулочные кораблики, то и дело величаво проплывающие по рекам и каналам: круиз по Страсбургу справедливо считается увлекательным аттракционом, одним из лучших способов провести время. С воды открываются великолепные виды, и пусть многие достопримечательности так легко не увидеть, другие вполне доступны.

К числу таковых относится, например, церковь Сент-Этьен. Не то, чтобы она была прекрасно видна, от макушки до пяток, но оценить её стати круизники могут.

Если бы самый первый вариант храма святого Этьена сохранился, он мог по праву носить звание самой старой постройки Страсбурга. Увы, от далёких времён до наших дней дожил один лишь фундамент, и потому история храма ведёт отсчёт с 1220 года. Именно тогда центр города украсила базилика в романском стиле, с высоченным, достигшим 60-метровой отметки шпилем. На протяжении нескольких веков внешний вид Eglise Saint-Etienne оставался неизменным, пока богоборческие солдаты Наполеона, ведшие на территории Эльзаса войну, не разграбили святое место; попутно они разломали шпиль. Пострадавшую церковь едва не доконали окончательно массированные бомбардировки Второй Мировой войны. Самые опытные реставраторы Франции трудились больше двадцати лет, чтобы восстановить хотя бы основные контуры старинной достопримечательности Страсбурга, и сумели-таки выполнить задание.

Практически напротив одного храма стоит на берегу реки Иль другой. Церковь святого Гийома начал строить рыцарь Анри Мюлленхайм, давший обет перед отправлением в очередной крестовый поход – очень разумный ход для тогдашних условий, когда путешествие на Святую землю занимало несколько лет и проходило под знаком риска для жизни. Из заграничного вояжа он, в отличие от большинства соплеменников, вернулся целёхоньким, и рьяно взялся исполнять данную клятву. Храм, предназначенный главным образом для странствующих монахов, получился скромным: всего один неф и крохотная башенка. Тем не менее, местная община прониклась к постройке уважением, а особенный почёт церковь обрела после 1331 года, когда её облюбовали члены гильдии моряков и рыбаков. Приток верующих не иссякал вплоть до начала Реформации, но и в период гонений на религию здание не особенно пострадало. Лютеране попытались было расширить маленький храм, однако его соседство с рекой обрело все их планы на провал. Словно в отместку за неудачу, протестанты изуродовали иконы и некоторые статуи.

Раз уж наша самостоятельная экскурсия по Страсбургу идёт по часовой стрелке, давайте продолжим в том же духе, и тогда перед нами вскоре предстанет Дворец Роган, который возвели по специальному заказу для нужд архиепископа. Резиденция вышла столь пышной и роскошной, что в ней не брезговали останавливаться французские короли, а уж они-то знали толк в пышности и роскоши.

Воздав должное достопримечательности Страсбурга первой половины XVIII века, перейдём теперь к зданию более старому. Напротив Пале де Роган стоит церковь святой Магдалены, являющая собой прекрасный пример французской готики. Горожане взялись её строить в конце XV века, дабы заместить снесённый храм того же посвящения: его, как и всё предместье, уничтожили перед нашествием бургундских войск. Замена получилась удачной и простояла бы куда дольше, кабы не случившийся в прошлом столетии назад пожар, почти полностью уничтоживший готический шедевр. Закончив проливать слёзы, эльзасцы решились на третью инкарнацию, только сдвинули стройплощадку немного в сторону. Церковь, созданная по проекту архитектора Фрица Бебло, получилась настолько удачной, что об утрате второй версии все быстро забыли. Народная любовь была исключительно сильна: едва Eglise Sainte-Madeleine пострадала во время Второй Мировой войны, как её почти тут же восстановили и вернули надлежащий вид тютелька в тютельку.

Давайте опять пойдём вдоль реки Иль, оставляя колокольню собора справа, дабы увидеть церковь святого Николая. Она относительна мала, однако туристический интерес к ней пробуждают не столько размеры, сколько история. Не так уж много католических храмов могу похвастаться, что на протяжении пятисот лет не прерывали службу – и это в Эльзасе, эпицентре Реформации и революционных войн. Но факт остаётся фактом: как двери здания распахнулись в 1454 году, так и не закрывались никогда. Даже странно, что городские власти не уделяют должного внимания реставрации столь незаурядной достопримечательности Страсбурга, хотя её фрески находятся в крайне незавидном состоянии.

Значительно лучше идут дела церкви Сен-Тома, второй по номинальной важности религиозной постройки столицы Эльзаса. Её строительство стартовало в 1196 году, однако размах работ оказался слишком велик, поэтому рабочие убрали леса лишь через 325 лет после их установки. Церкви страшно не повезло открыться аккурат к началу противостояния католиков с лютеранами; последние как будто специально выжидали, чтобы самим не возиться, а взять готовенькое. Их удача на этом не была исчерпана: протестанты сумели удержать ценную недвижимость в 1681 году, когда Эльзас был присоединён к Франции.

Вот, наверное, радости было гугенотам, во множестве бежавшим за век до этого из пределов дорогой Отчизны. Долгое время пришельцы чувствовали себя в Эльзасе как дома, их дома и храмы в конце XVI и начале XVII века вырастали как грибы после летнего дождя. Этот процесс приостановился было при Людовике XIV, однако потом Бурбоны сменили гнев на милость. Положение протестантской общины постепенно вновь упрочилось, и одним из его символов стала стала Реформатская церковь, появившаяся на Rue du Bouclier. Она невелика и малость неказиста, но оформление в неоклассическом стиле делает её ценным памятником архитектуры.

Долго задерживаться у скромной достопримечательности Страсбурга нам не резон, потому как впереди нас ждёт подлинная эльзасская жемчужина. Район Petit France настолько хорош, что описать его невозможно. Это практически настоящая Венеция на французский лад. И если исторический центр города включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, то Маленькая Франция достойна включения в особый Список мест, что надо обязательно посетить в Страсбурге.

Туристам в этих краях полное раздолье, потому что в любой стороне, куда ни кинь взгляд, отыщутся красивейшие пейзажи, где прямо из каналов поднимаются стены старинных домов. Поистине, атмосфера этого уголка восхитительна!

Популярность района зашкаливает, что удивительно, когда знаешь, откуда ноги растут. Фокус в том, что эта часть города шестьсот лет назад была отведена для изолированного размещения заразившихся «французской болезнью», как раньше называли сифилис. Стало быть, каналы и островки предназначались вовсе не для развлечения прохожих и, как мне кажется, в XV веке райончик выглядел совсем не живописно…

Расцвет Пти Франс случился много позже, когда местность заселили рыбаки и ремесленники. Хлопоты гильдий видоизменили район, и пусть военные действия Второй Мировой привели к его полному разрушению, жители впоследствии скрупулёзно восстановили предмет своей гордости буквально по камушку и по кирпичику.

Необычайно сочные пейзажи Маленькой Франции служат контрапунктом дамбы Вобана. Это суровое, лишённое всякого декора сооружение возвёл сам главный французский военный архитектор, признанный гений инженерного дела. Его появление в Эльзасе, конечно, не было случайностью: имея границу с таким беспокойным соседом, как Священная Римская империя, следовало держать порох сухим. В 1681 году, когда началась кампания по закреплению завоеваний, Вобан счёл своим долгом лично заняться строительство укрепления вокруг Страсбурга. Его усилиями город опоясала система обороны, включавшая мост из тринадцати арок, способный устоять при нападении по реке. При этом в прежние времена дамба Вобана выглядела ещё более грозно, ведь второй этажи и смотровые площадки на крыше появились через много лет после смерти автора проекта.

Barrage Vauban станет для экскурсии по Страсбургу крайней западной точкой, от него надо будет повернуть на север. Тогда мы вскорости сможем осмотреть церковь Saint-Pierre-le-Vieux, которую многие историки считают самым первым из христианских святилищ Эльзаса. Храм возвели в эпоху правления Меровингов, но тот вид, что ласкает взор ныне, он получил в ходе обширных расширительных работ, длившихся с 1382 по 1529 году. Как и в случае с Сен-Тома, лютеране наложили руку на громадное сооружение сразу, как только представилась возможность. В лоно католичества «старый Пьер», как местные называют здание, вернулся только после присоединения региона к Франции.

Мы почти что замкнули круг и сумели много чего посмотреть в Страсбурге. Можно ещё пополнить копилку впечатлений знакомством с церковью Сен-Жан, расположенный на полдороге от вокзала в старую часть города, однако она не так уж хороша, чтобы тратить на неё время. Лично я предпочитаю лицезреть высокую готику и высоченный шпили, а массивные гладкие стены меня мало интересуют. Интересно, с чего бы церкви XV века выглядеть так аляповато? Не иначе, дали маху реставраторы, занимавшиеся возрождением здания после американских бомбёжек.

Ради красного словца я впихнул в маршрут экскурсии по центру Страсбурга много объектов, которые по-хорошему следует степенно осматривать несколько дней подряд. Не будем забывать, что два визита дали мне достаточно времени для прогулок, и всё-таки вне зоны моего внимания остались такие популярные здания, как цитадель, Дворец Европы и т.д. Зато я смог увидеть некоторые другие места, которые редко посещают туристы. Взять хотя бы Ботанический сад, располагавшийся неподалёку от гостиницы. Может, путеводитель по Страсбургу и не включил его в список «must see», зелёный уголок исключительно приятен. Многие горожане навещают его, чтобы провести досуг или просто побыть в умиротворяющей атмосфере. Вход на ограждённую территорию, между прочим, бесплатный, а удовольствие получаешь на сотню евро. Начать с того, что на площади в три с половиной гектара уместились более пяти тысяч растений из разных уголков нашей планеты. Богатству коллекции не приходится удивляться, когда узнаёшь историю основания этой необычной достопримечательности Страсбурга – 1619 год, во как! С той поры много воды утекло, и число видов флоры неоднократно видоизменялось, но основную часть коллекции ботаники сумели сохранить. Нынче внутри ограды часто можно увидеть студентов, проходящих практику. Добавлю, что Ботанический сад со временем обзавёлся  планетариумом и оранжереей, дав тем самым своим поклонникам стимул приходить почаще.

Ещё упомяну про церковь Сен-Морис. Она стоит в стороне от основного маршрута экскурсии по Страсбургу, однако я рекомендую её навестить, дабы оценить, какова из себя тевтонская архитектура. Ни для кого, конечно, не секрет, что после франко-прусской войны немцы захватили Эльзас и, полагая себя хозяевами навечно, принялись переустраивать его на свой лад. Сдаётся мне, занимавшийся строительством архитектор Людвиг Беккер совершенно намеренно сделал здание столь здоровенным и грубым, мол, пусть все знают, кто нынче устанавливает моду. Если так, замысел он воплотил блестяще: при взгляде на образчик неоготики кажется, что вокруг вовсе не Франция, а самая кондовая Германия.

Давайте, однако, вернёмся в центр города, иначе должным образом осветить вопросы питания и шоппинга не получится. Ради покупок и еды следует, на мой взгляд, сразу отправится на Place Guttenberg, украшенную памятником первопечатнику. Его, кстати, эльзасцы числят за своего, как-никак, он провёл в регионе целых десять лет. На этом основании Страсбург примазался к культурному наследию Гуттенберга и в 1844 году назвал его именем одну из площадей. Площадь, отмечу, довольно приятная, мне на ней понравилось. Особенно здорово выглядит постройка в стиле ренессанса, ранее служившая городской ратушей.

Похоже, я снова съехал на достопримечательности Страсбурга, тогда как обещал сказать несколько слов о еде. Значит, ради добычи хлеба насущного достаточно обойти Place Guttenberg по периметру, кафе и ресторанов там хоть отбавляй. Ещё отличный выбор на Rue des Grandes Arcades, прилегающие кварталы тоже ого-го как хороши. Советовать конкретные заведения не возьмусь: повсюду цены разумные, везде можно попробовать на вкус блюда эльзасской кухни.

Где поесть в Страсбурге, пожалуй, ясно, идём за покупками. Идти недалеко, надо всего-то достичь Place Kleber. Самой заметной её деталью является торговый центр "L'Aubette", где свили гнездо бутики таких известных фирм, как "Marionnaud", "United Color of Benetton", "Zara" и т.д.

Хороша и выглядывающая на площадь углом "Galeries Lafayette", филиал знаменитой сети. Парижский универмаг побольше и покрасившее, зато в страсбургском народу куда меньше. Многоэтажка буквально переполнена торговыми секциями; я могу припомнить вывески "Pierre Cardin", "Christian Lacroix", "Burberry", "Gucci".

Вопрос, где купить сувениры в Страсбурге, не имеет однозначного ответа. Мелкие лавки разбросаны там и сям, определить, какая лучшая, совершенно нереально. Могу разве что посоветовать уделить внимание магазину "Leonidas"; это дом 13 на Place de la Cathedrale, прямо напротив входа в Нотр-Дам. Здесь продаются конфеты и шоколад в подарочных, красивых упаковках, и коли хочется привезти из Франции что-то необычное в подарок родным и близким, милости просим заходить.

Желающие сократить расходы на питание должны обязательно навестить магазин в доме 5 по Grande rue, рядом со старым Сен-Пьером. Даже беглый осмотр ассортимента «U-express» заставляет осознать, как близка граница с Германией: на полках вперемешку лежат как французские, так и немецкие продукты. Цены, клянусь, очень выгодные – получить белые баварские сосиски можно всего по пятёрке за упаковку, вино производства Эльзаса стоит – кроме шуток! - полтора евро. На мой взгляд, лучше места, чтобы купить продукты в центре Страсбурга, просто не сыскать.

От супермаркета рукой подать до вокзала, к нему ведёт короткая Rue de Maire-Kuss. Но даже если точно знать, что улица упирается в терминал, всё равно сложно поверить своим глазам, когда впереди становится виден инопланетный корабль. Действительно, Gare de Strasbourg больше всего напоминает чужеродное тело, рухнувшее с небес на город. Только подойдя поближе, удаётся различить, что это всего лишь оболочка, надстроенная над старым зданием, построенном ещё в XIX веке. Когда поток пассажиров превысил все былые расчёты, местные чиновники не нашли ничего лучшем, чем нарастить объёмы станции. Неожиданный ход позволил разметить внутри конструкции новые пути для TGV, множество билетных автоматов, кассы, зал ожидания, магазины и кафе. Вокзал Страсбурга быстро превратился в крупный транспортный узел: прибывающие могут быстро и без хлопот пересесть на трамвай и продолжить путь.

Вроде обо всём подумали создатели этой футуристической конструкции, однако на деле допустили серьёзный промах. Дело в том, что автоматы, где можно купить билеты французских железных дорог, не принимают банкноты, а карточки берут через раз, очень выборочно. При этом монеты они хавают только так, вот только кто же нынче таскает с собой груду мелочи?! У касс же вечно торчат огромные очереди, и если припомнить привычку французов чесать языком почём зря, нетрудно сообразить, с какой скоростью движется процесс продажи билетов. Я из-за этих неожиданных препятствий пропустил нужный поезд и не смог доехать до Кольмара вовремя. Кажется, дорога занимает меньше получаса, а я почти столько же потратил, стоя у кассы. Ах, как я потом жалел о собственной непредусмотрительности: пройди экскурсия по плану, симпатичный сосед Страсбурга предстал бы передо мной во всей красе. Как назло, около полудня города Эльзаса накрыло дождём, отчего впечатления от Кольмара оказались сильно смазанными…

 Вернуться на главную страницу...