Путешествие по Франции на арендованной машине позволило мне съездить в Бретань самостоятельно, осмотреть достопримечательности Сен-Мало, оценить красоту города, выяснить, где можно недорого поесть в центре Сен-Мало; чтобы узнать больше, читайте рассказ о поездке по городам Бретани

Очередное путешествие по Франции самостоятельно было нацелено в первую очередь на аббатство Мон-Сен-Мишель и теперь, когда мы свели знакомство с главной достопримечательностью, всё остальное несколько потускнело. Нет, древний Ле Ман и особенно Фужер с его цитаделью тоже смотрелись шикарно, но после грустного расставания с островным монастырём нам казалось, что хорошее настроение вернётся разве что в Париже. А на деле оно вернулось гораздо раньше, утром следующего дня…

Начиналось всё буднично: позавтракав, мы прогулялись по окрестностям гостиницы, сделали ещё несколько фото Мон-Сен-Мишель, навестили местный супермаркет. О последнем ходе я упоминаю неспроста, потому что дурацкое время работы магазинов во Франции несколько раз сильно нас подводило: по воскресеньям, например, все супермаркеты закрыты, открыты только филиалы сети «Carrefour», да и то до полудня. Поэтому я рекомендую делать запас мелкой снеди, сока и воды всем, кто собрался ездить по Франции самостоятельно – лучше иметь всё под рукой, чем вечером метаться по округе в тщетных поисках работающих торговых точек.

Когда все дела были сделаны, ключи от номера сданы и вещи уложены в багажник, мы взяли курс на Сен-Мало, попутно выглядывая АЗС. Заправки во Франции почти все автоматические, и когда имеешь с ними дело, нужно учитывать ряд нюансов. Во-первых, наличные аппараты принимают наличные далеко не всегда. Во-вторых, при оплате кредиткой деньги списываются не так как у нас: сперва на карточке блокируется сумма в сотню евро, потом из неё вычитается стоимость залитого в бак горючего, а оставшиеся денежки висят в блоке бога знает сколько. То есть несколько раз заехал на заправку – надолго остался без значительной суммы. Значит, лучше пользоваться французскими АЗС нужно только когда горючее уже на исходе. В-третьих, обслуживающего персонала на станциях обычно нет, и в случае чего помочь будет некому. Мы вот вляпались в дурацкую ситуацию, когда у меня в руках осталась только крышка пробки бензобака, тогда как сама пробка засела в горловине намертво. Ухватить её было нечем, и если бы не доброе отношение каких-то французов, приехавших заправиться через несколько минут после нашего конфуза, чёрт знает чем бы всё это кончилось. А так мы с помощью плоскогубцев и какой-то матери вытащили пробку и чуть позже я, тихо матеря прокатную контору, покатил на запад…

Уже имея опыт парковки во Франции, я знал, что лучше всего искать свободные места возле супермаркетов. По моим прикидкам, в центре Сен-Мало ловить было нечего, раз там всё платное, но на Rue ville Pepin имелся перспективный «Carrefour». К нему мы и проложили курс, вот только до места не доехали, так как нашли вариант получше: между Rue Bougainville и Rue Godard есть бесплатная парковка, откуда до старой части Сен-Мало идти минут пятнадцать. А возле присмотренного мной супермаркета, кстати, стоянки не оказалось…

Наши первые шаги по городу ничего интересного не открыли, но всё изменилось, когда из района новой застройки Les Bas Sablon мы вышли к набережной. «Ух ты», - только и смог выдавить я, когда на другой стороне бухты нам открылись старинные, покрытые мхом стены. И всю дорогу, пока мы топали мимо причалов, откуда в Сен-Мало отправляются катера и паромы в Англию, на острова Джерси и Гернси, глаз было не оторвать от чудесной картинки…

История Сен-Мало ведёт отсчёт с конца XV века, когда земли вдоль побережья попали под власть французской короны. До этого времени в этих местах стояли только форты, и даже самые отъявленные патриоты родного края не осмеливаются утверждать, что город существовал в раннем средневековье, не говоря уж про античность. Да, в средние века существовал посёлок Сант-Серван, но и только. А вот потом по своему значению Сен-Мало быстро обогнал все другие, даже более старые порты, так как его удобное стратегическое положение позволяло решить две важные задачи: вести сношения с Американским континентом и угрожать торговле заклятых врагов-англичан. Из городской гавани отправились в плавание несколько крупных французских экспедиций, так что местные жители могли похвастаться знакомством с ведущими отечественными учёными и мореплавателями, среди которых Жак Картье, открывший и исследовавший Канаду. Что до второй функции, то Сен-Мало к концу XVII века приобрёл столь недобрую славу корсарского гнезда, что британские купцы натурально плакали горючими слезами при упоминании этого топонима. Само собой, флот будущей владычицы морей неоднократно пытался справиться с бесчинствами в проливе Ла-Манш, но не преуспел даже во время открытой осады. Оно и понятно: глядя на внушительные, толстые бастионы, опоясывающие историческое ядро города, сразу осознаёшь, что с налёта их взять не получится. Особенно поразительно стены Сен-Мало выглядят со стороны моря, куда мы прибыли чуть позже. А пока дорога нас вела на север, по набережной Сен-Луи – я хотел сперва заглянуть в туристический офис, чтобы взять там подробную карту местности и разжиться информацией о том, что нужно посмотреть в первую очередь и где можно поесть в Сен-Мало.

Турофис нашёлся, как и обещала скачанная в Интернете карта, на берегу яхтенной марины, около ворот Сен-Винсент. Там же, кстати, располагается остановка мини-поезда, которым можно совершить экскурсию по Сен-Мало за вполне разумные деньги – выложить 6 евро ради получасовой поездки по силам, кажется, всем. Правда, на бастионы туристический паровозик не заезжает, и это большой минус, потому что панорамы, открывающиеся с высоты стен, стали лично для меня ярчайшим впечатлением от города.

Попали мы к морскому берегу довольно скоро, но сперва свели знакомство с живописнейшим комплексом стен и башен, находящейся сразу за воротам Сен-Винсент. Это был замок герцогини Анны, построенный в первой четверти XV века. Сейчас в нём размещается сугубо мирное учреждение, городской музей, однако раньше цитадель служила правителям Бретани надёжной защитой. Достаточно сказать, что главная её башня вымахала до высоты 35 метров, и сразу станет понятно, как грозно смотрится замок Сен-Мало.

Всласть поснимав округу, мы поспешили взобраться на гребень ближайшей стены и были просто очарованы тамошними видами. Слева простирался пляж с выстроившимися на заднем плане виллами, вдали белели паруса, справа из морской глади вставал форт и группки людей шлёпали к нему по морскому песочку. Я тоже собрался последовать их примеру, так как пройти мимо столь интересной достопримечательности Сен-Мало, как форт Гранд Бе, было просто глупо, но решил отложить экскурсию на потом, посвятив сперва время прогулке вдоль берега. Так что мы потихоньку двинулись по кругу, то и дело останавливаясь, чтобы запечатлеть очередную картинку.

Стены Сен-Мало растянулись в общей сложности на 1750 метров, это продукт многовековых трудов, строительство системы укреплений закончилось только на исходе семнадцатого столетия. В дальнейшем город разросся, и кольцо обороны пришлось расширять, так что общая площадь исторического центра увеличилась в полтора раза, до 24 гектаров. Путеводитель по Сен-Мало рекомендует для большей наглядности сравнить размеры старых кварталов с территорией парижского парка Тюильри, и мне больше нечего добавить к этому примеру.

По ходу дела нам попалась на глаза пара памятников, поставленных в честь исторических фигур. Первая статуя изображала Робера Сюркюфа, известнейшего корсара, орудовавшего в конце XVIII века и захватившего около полусотни торговых судов. Вот, что называется, карьера «из грязи в князи»: занимаясь морскими разбоем, человек из низов получил титул барона и сколотил немалое состояние. Более того, именем Сюркюфа французские моряки назвали несколько военных кораблей.

Через четверть часа мы свели знакомство с другой выдающейся личностью, Жаком Картье. Этот уроженец Сен-Мало исследовал в 1530-40-х годах побережье Канады и основал там французскую колонию. И если корсар Сюркюф запечатлён в воинственной позе, то его земляку-географу свойственна некоторая задумчивость.

С высоты стен были хорошо видны пляжи Сен-Мало. Они, в общем, не оборудованы для отдыха, но на широкой полосе песка загорающих было полным-полно, причём только малая их часть притащила с собой зонтики да подстилки, большинство же валялось просто так. Подобная картина сопровождала нас всю дорогу по бастионам, вплоть до того момента, когда мы спустились вниз и стали осматривать старые кварталы.

На самом деле они не такие уж и старые: во время Второй Мировой войны город жестоко пострадал и четыре их каждых пяти исторических домов оказались разрушенными. Послевоенная реставрация позволила вернуть центру Сен-Мало прежний облик и теперь бродить по улицам сплошное наслаждение.

За следующую пару часов мы обнаружили множество приятных уголков и осмотрели две религиозные достопримечательности Сен-Мало. Первой стал собор Сен-Винсент, занимающий изрядную площадь в северной части города. Его начали возводить в XII веке, а так как работы затянулись, здание представляет собой нетривиальную мешанину из архитектурных стилей. Неф и трансепт романские, громадная башня выполнена в соответствии с канонами готики, фасад неоклассический, шпиль закончили вообще в девятнадцатом веке. Внутри сохранились романские капители, украшенные замысловатыми композициями из драконов, русалок и другой морской живности, которую часто изображают на старых картах.

Другим интересным объектом оказалась часовня Сен-Север, с виду довольно скромная, но очень выразительная. Здание, построенное в 1743 году, заменило более старое сооружение XVII века.

За время прогулки нам не раз попадались приятные заведения, где можно поесть в центре Сен-Мало довольно недорого. Многие рестораны предлагали комплексные обеды стоимостью 15-18 евро за три блюда, причём часть из них выставила столики на улицу, под лучи ласкового солнышка, и всё же наплыва посетителей не испытывала . Тем большим было наше удивление, когда на одной из главных улиц мы встретили приличных размеров очередь к мороженице «Gouffres» - перед прилавком стояло человек двадцать... То ли путеводитель по Сен-Мало рекомендовал это местечко, то ли оно упоминалось в «Lonely Planet Bretagne», но ажиотаж лично меня искренне поразил. Мы, например, отлично управились с мороженым в другой кафешке через пару кварталов. Взяли, значит, за 2 с полтиной евро пару шариков и навернули лакомство в каком-то милом садике.

Замечу, что купить сувениры в Сен-Мало не проблема, прогулка по городу это быстро доказала. Только не стоит вести поиски в районе собора и турофиса, тамошние ценники показались мне завышенными. Мы нашли пару лавочек с куда более выгодными предложениями возле южных ворот Porte Dinan – стоит пройти прямо через них, и потом чуток вперёд, как магазины, где можно купить сувениры из Сен-Мало сами попадутся на глаза. Кроме всего прочего, там продаются открытки и альбом про Мон-Сен-Мишель и другие города Бретани, можно и магнитики отыскать соответствующие.

К последней намеченной для осмотра достопримечательности Сен-Мало мы направились в бодром настроении, рассчитывая пополнить копилку впечатлений видами города со стороны моря. Вот только пополнили мы копилку впечатлений совсем другими картинками: пока суд да дело, прилив успел отрезать форт Гранд Бе от большой земли. Признаться, я долго не мог поверить глазам: кажется, лишь недавно на песчаной полосе бродили люди и валялись отдыхающие, а теперь тут же плещется море… Причём прилив оказался весьма достойным, и вода скрыла где-то две трети ширины пляжа. Тут мы искренне посетовали, что днём раньше такой же прилив не залил окрестности Мон-Сен-Мишель…

Поскольку исторический центр и главные достопримечательности Сен-Мало мы посетили, остаток дня было решено отдать курортному городку Динар, расположенному через пролив. Он настолько близко, что туда можно переправиться всего за 10 минут, я специально сверился с буклетом, взятом в турофисе. Выяснилось, что катера из Сен-Мало в Динар ходят каждые 30-40 минут, цена вопроса летом 5 евро, в низкий сезон заплатить за переправу нужно на 30 евроцентов меньше. Билет туда и обратно стоит 7.80 и 7.20 евро соответственно. Также расписание круизов из Сен-Мало подсказало нам, что желающие прокатиться по морю могут съездить в Динан, добраться до островов Шози и Ланде, и даже сдвинуться на запад, в ту сторону, где находится берег розового гранита; конечной точкой такого путешествия по воде будет знаменитый мыс Фреель.

Заодно скажу, что волей-неволей мне пришлось изучить расписание рейсов до Гернси и Джерси и английских городов: раз уж наш путь к машине проходил мимо терминале, откуда оправляются паромы в Англию, моя половина завернула туда, как она выразилась, «попудрить носик», и пока я её ждал, то обратил внимание на броскую рекламу, обещавшую знатный шоппинг на принадлежащих Британии островах Ла Манша – там беспошлинная торговля, и цены поэтому вроде как ниже. Стандартная стоимость поездки из Сен-Мало до Гернси и обратно около 75 евро, рекламные буклеты обещали эту цифру уменьшить почти вдвое, до 40 евро. Ехать-то там всего 2 часа, даже за 1 день можно обернуться, если поставить себе целью шоппинг в Англии.

Не будь у нас на руках машины, мы бы, безусловно, предпочли добраться до Динара из Сен-Мало катером, но, с другой стороны, не будь в нашем распоряжении машины, вряд ли поездка по Бретани прошла бы так продуктивно. Так что грех жаловаться на ерундовые ограничения, связанные с арендой автомобиля: морскими видами мы сполна насладились, когда гуляли по берегу самого респектабельного курорта северной Франции…

Скачать путеводитель по Франции...

 Вернуться на главную страницу...