За время путешествия по Франции зимой я увидел такие достопримечательности Сент-Этьена, как собор Сен-Шарль, церковь Сен-Луи и квартал Сен-Жак, а также другие объекты, что надо посетить в Сент-Этьене, узнал историю города и выяснил, где  можно недорого поесть; чтобы узнать больше, читайте отчёт

Частенько так бывает, что жизнь, сделав нам роскошный подарок, потом по всемирному закону подлости подкладывает огромную свинью. Именно такая метаморфоза произошла со мной на закате путешествия по центральной Франции самостоятельно: сперва я радовался, какая редкостная удача мне выпала, а потом пришлось слёзы проливать, ладно хоть в фигуральном смысле.

Иначе как везением нельзя назвать обстоятельства моей пересадке в Лионе, ведь из-за двухчасового интервала между поездами я должен был добраться до Сент-Этьена сильно за полночь. Я, конечно, не был рад подобному зазору и переживал, что впечатления от прогулки по Анси будут под конец дня смазаны бессмысленным сидением в голоде и холоде. На деле же моё пребывание на лионском вокзале продлилось считанные секунды: прибывший состав остановился на другой стороне той же платформы, откуда уходила нужная электричка. Стоило мне узреть табло отправлений, как я понёсся к дверям, первым выскочил наружу, и даже успел поинтересоваться у курящего поблизости француза: «Дирекьсон Сен-Этьен?». Получив утвердительный ответ, я сиганул внутрь поезда, на мгновение опередив свисток кондуктора. Два сэкономленных часа позволили мне как следует отдохнуть и выспаться, так что утро я встретил в радостном настроении.

Увы, настроение моё быстро испортилось при взгляде за окном: дождь, надоедавший мне во Вьене и Гренобле, после двухдневной передышки снова взялся за своё. Кабы знать, что к чему, я лучше согласился бы накануне долго торчать на вокзале, с условием получить хорошую погоду для осмотра Сент-Этьена и Лиона. А так разгул стихии испортил мне финал столь познавательной поездки.

Творящееся снаружи непотребство смотрелось так скверно, что я постарался максимально оттянуть момент расставания с гостиницей. Безусловно, бросить достопримечательности Сент-Этьен на произвол судьбы, я не был готов, но сразу сдаваться на милость непогоды отказался. Мне ещё не хотелось выходить под дождь по той причине, что отель «Tenor» оказался приятным и уютным. Он огорчил меня только однажды, в самом начале нашего знакомства, когда я проделал приличный путь по ночным улицам и уже предвкушал заслуженный отдых, как вдруг обнаружил полное отсутствие жизнь в пустом холле за наружной стеклянной дверью. Хорошо, быстро выяснилось, что стойка портье в гостинице имеется, а то, не ровен час, пришлось бы ночевать на улице. Мужик, ответственный за размещение постояльцев, базировался на третьем этаже и открывал дверь лишь тем, что мог похвастаться наличием брони. За этим единственным исключением, я могу характеризовать «Tenor» исключительно с положительной стороны. Во-первых, расположение отеля не оставляло желать лучшего. Во-вторых, цены на гостиницы во Франции высоки, и 45 евро за ночь выглядели на общем фоне как небольшой чудо. В-третьих, завтрак был выше всяких похвал. В-четвёртых, мне понравилась милая обстановка. В-пятых, Интернет был быстр везде, что WiFi, что на компьютере, который стоит в лобби.

По плану я должен был в первой половине дня осмотреть основные достопримечательности Сент-Этьена и где-то после полудня укатить в Лион, дабы уделить побольше времени столице региона. Однако в сложившихся условиях нечего было и думать об экскурсии, поэтому я после завтрака вернулся в номер, рухнул на кровать и принялся смотреть футбольные обзоры. Надежда, что всё образуется, ещё не покинула меня…

К сожалению, мои ожидания не оправдались: пусть марево над городом слегка рассеялось, небо продолжало извергать потоки воды, словно кто-то наверху проткнул гигантскую бутыль. Между тем, стандартное время выселения в гостиницах приближалось, и волей-неволей я был вынужден отправиться смотреть город.

Так как отель находится рядом с местной ратушей, она и стала первым объектом моего интереса. Монументальное здание смотрится, надо признать, великолепно, особенно с южной стороны, где к нему подходит обсаженная деревьями эспланада. Строительство этой достопримечательности Сент-Этьена началось в 1821 году. Автор проекта Пьер-Антуар Дальгабио хотел дополнить своё детище грандиозным куполом, вот только тот впоследствии сгорел и Hotel de Ville лишился главного украшения. Как говорится, всё познаётся в сравнении: ратуше ещё повезло так легко отделаться, ведь её вообще хотели снести как устаревшую. Здравый смысл в итоге возобладал, солидная постройка очень уместна в историческом центре города.

При осмотре здания стоит обратить внимание на две статуи, расположенные по обе стороны главной лестницы. Фигуры металлурга и ткачихи символизируют две отрасли промышленности, ставшие основой благосостояния Сент-Этьена. Добывать уголь и руду в этих краях начали ещё в средние века, здешний бассейн долго был главной опорой французской металлургии, и только много позже его затмила Лотарингия. Хотя столетие за столетием городок потихоньку рос, он всегда оставался в тени могущественного Лиона, да и сейчас считается его своеобразным придатком. Тем не менее, несмотря на скромные даже по европейским меркам размеры, местная община смогла благодаря развитой экономике возвести множество незаурядных памятников архитектуры. Одним из наиболее впечатляющих объектов является собор Сен-Шарль, гордость всех стефануа, как называются жители Сент-Этьена. Храм действительно громадный и внушает благоговение, особенно если не знать, что верующие рассчитывали получить куда более крупное здание. Накопи мэрия денег побольше, вместо нынешних восьмидесяти метров в длину и двадцати в высоту собор получил бы вдвое большие габариты, а его колокольню дополнили бы ещё две аналогичные. Начнись строительство пораньше, а не в 1912 году, глядишь, его результаты превзошли бы ожидания, но к тому времени экономический кризис подорвал позиции металлургов. Всё равно, собор Сен-Шарль получился удачным, неоготический стиль ему очень к лицу.

В отличие от коллеги, церковь Grand Eglise не может похвастаться размерами, зато может похвастаться древним происхождением. Ещё бы, её основали в XII веке, и хотя той средневековой достопримечательности Сент-Этьена не суждено было простоять долго, на её руинах около шестисот лет назад началось новое строительство. Процесс этот, вопреки всему, затянулся, одно десятилетие протекало за другим, а у сменявших друг друга зодчих всё не было согласия. Одному хотелось устроить внутри побольше часовен, другому приспичило заниматься колокольней и так далее. К творческим разногласиями прибавились религиозные: церковь разграбили поочерёдно гугеноты и революционеры; последние так порезвились, что одно время мысль о сносе здания казалась всем вполне здравой. Только в конце XIX века власти Франции признали Гран-Эглизе памятником средневековой культуры и выделили средства на её реставрацию.

Долго любоваться готическим храмом я не мог, ветер и дождь загнали меня в плотную застройку исторического центра. Получив какое-никакое укрытие, я побродил немного без руля и без ветрил, а потом неожиданно вышел на Rue Francois Beaufils, приведшей меня к ещё одной постройке, что надо посетить в Сент-Этьене. В другом городе подобного рода сооружение наверняка записали бы в достопримечательности первой величины: во дворец, венчавший вершину холма, вела лестница, достойная Версаля. Другое дело, что всё потенциально привлекательное для туристов великолепие выглядело совсем не великолепно. Действительно, повсюду, что на лестнице, что на террасе перед дворцовым фасадом валялись кучи мусора, кое-где наблюдались и отходы человеческой жизнедеятельности. Я, поднимаясь, рассчитывал дворец посетить, однако, оценив обстановку, резонно предположил, что внутри здания  наверняка тоже намусорено и насрано. Жаль, что в таком незаурядном месте царит совершенная разруха…

Увиденный разгром, по большому счёту меня не удивил: городское ядро выглядело не шибко гармоничным. Я страшно не люблю скопища разномастных домов, какие присутствуют, например, в Лондоне и Риме, и вот Сент-Этьен меня в этом плане тоже огорчил. На его территории есть, по-моему, лишь один участок, где моя душа натурально отдыхала. Речь, разумеется, зашла про квартал Сен-Жак, чьи постройки однотипны и в большинстве своём относятся к XVII-XVIII векам, а некоторые дома ещё на триста лет старше. Эту часть города с давних времён облюбовали мастера-оружейники, чьи доходы были достаточно высоки, чтобы содержать округу в порядке. Ныне большинство помещений мастерских, традиционно занимавших первые этажи, приспособлены под бары и магазины – в сочетании со старинной архитектурой это даёт потрясающий эффект, по крайней мере других столь живописных пейзажей я не нашёл в куда более известных Лионе, Валансе и Шамбери. Стало быть, экскурсия в квартал Сен-Жак является обязательной для всех путешественников, другой столь приятной достопримечательности Сент-Этьена не сыскать.

Помимо прочего, район порадовал меня  туристическим офисом, занимающим дом 16 по Avenue de la Liberation. Навестив контору, я получил бесплатную карту и несколько буклетов, подсказывающих, в частности, где в Сент-Этьене можно поесть недорого. Сотрудник турофиса также снабдили меня расписание всякого рода культурных мероприятий, намеченных на ближайший месяц. Один из буклетов меня заинтересовал особенно: на его страницах расписывалась система проката велосипедов. Аренда транспорта во Франции почти всегда окупается, если учесть приличные транспортные расходы и местную привычку ужимать расписание рейсов по воскресеньям. Значит, присоединиться к программе можно с помощью кредитной карточки: 1 евро стоит членство, и если успеваешь сдавать велик раньше, чем истекут 30 минут бесплатного пользования, больше расходов не потребуется. Напомню, буклет с точным расположение пунктов проката можно, как уже было сказано, в туристическом офисе Сент-Этьена.

Кататься под дождём я не отважился, экскурсия продолжилась в пешем строю. Надо сказать, за следующий час мне пришлось изрядно нагрузить ноги, поскольку оставшиеся места, что нужно посетить в Сент-Этьене, находились друг от друга на значительном расстоянии. Первой в «церковной» серии стал храм Сен-Луи, стоящий в квартале Сен-Жак. К его возведению приступили в XVII веке, постаравшись дополнить им ансамбль монастыря. Размеренную, расписанную по часам жизнь монахов самым бесцеремонным образом прервали революционеры. Начавшуюся эпоху потрясений храм церковь пережила с трудом, а обитель вообще не пережила. После того, как жизнь в стране более-менее наладилась, католики вновь заполучили здание и переосвятили его. С той поря Сен-Луи служит духовным ориентиром для верующих города и в соответствии с высоким статусом постепенно хорошеет. Наибольшие изменения коснулись его в XX века: середина столетия ознаменовалась появлением новых фресок, исход добавил крупный орган, устроенный на немецкий манер.

От одной религиозной достопримечательности Сент-Этьена я по Rue Leon Nautin дошёл до другой. Церковь Нотр-Дам построили относительно недавно, в XVII веке, но несмотря на свой скромный, по сравнению с тем же собором возраст, храм успел несколько раз изменить свой облик. Виной тому реконструкции и перестройки, затеянные в разное время. Как ни странно, дополнения пошли зданию на пользу, сейчас оно смотрится замечательно. Мне особенно пришёлся по душе западный, выдержанный в светлом тоне фасад, украшенный многочисленными архитектурными деталями, и, главное, выразительными фигурам святых. Как подсказал мне путеводитель по Сент-Этьену, внутри церкви порой звучит старинный орган, но мне не довелось его услышать его.

Немного севернее я свёл знакомство с ещё одним источником католицизма. Своё происхождение храм святой Марии ведёт от часовни монастыря, основанного в средневековую эпоху. В отличие от него, церковь периодически подвергалась переделкам, ибо поток паломников рос год от года, и прежних объёмов на всех не хватало. Наконец, в 1857 году городские власти выделили достаточно средств для кардинальной перестройки здания. Казалось бы, Сен-Мари могла бы преспокойно жить да поживать, ан нет: в начале XX века общественная ситуация поменялась, на обновление ветшающей постройки денег не нашлось. Ещё немного, и очередной достопримечательности Сент-Этьена пришёл бы конец, однако её спасло признание памятником зодчества. Впрочем, признание не заменяет наличности, и состояние церкви по-прежнему оставляет желать лучшего.

Закрывая обзор объектов, что надо посетить в Сент-Этьене, упомяну про церковь Нативити. Откровенно говоря, её запросто можно пропустить, специально вести розыски совершенно незачем. Храм, построенный в середине XIX века, выдержан в утилитарном стиле, цвет серый, ни изящества, ни богатства декора, одним словом, скромность украшает далеко не всегда.

За время экскурсии по Сент-Этьену я фактически описал полный круг и вышел в район, где находится отель «Tenor». Теперь мне предстояло отправиться в Лион, невзирая на непогоду. Вздохнув, я принялся готовить отъезд, желая в первую очередь запастись каким-нибудь питьём: непромокаемая зимняя куртка надёжно защищала меня от дождя, но в ней было чересчур жарко. Решить вопрос с питьем оказалось не так легко, как я думал, ведь по случаю воскресенья все поголовно супермаркеты, где можно купить продукты в Сент-Этьене, не работали.

На мой взгляд, европейцы на самом деле рехнулись, когда ввели запрет на торговлю по выходным: зачем закрываться, когда потенциальные покупатели совершенно свободны и жаждут заняться шопингом? От идиотского запрета я уже успел серьёзно пострадать годом ранее, рассчитывая купить в Штутгарте удобную осеннюю куртку. Она попалась мне на глаза почти сразу после прибытия в город, однако ввиду предстоявшей вылазки в Марокко я решил сделать покупку по возвращении. Сами представьте, какие слова вылетели у меня изо рта при виде безлюдных залов и полчищ немцев, уныло слоняющихся мимо витрин! Вот и тут, во Франции, по случаю воскресенья магазины не работали – мне с трудом удалось отыскать минимаркет "Marche Plus", тайно торговавший рядом с площадью имени Жана Жореса. Функционировал он по сокращённой программе, и я едва-едва успел посетить его до закрытия. Наградой за расторопность мне стали литровая коробка сока, два багета и упаковка сыра; на весь закусон ушло 4 евро. Другой подобной возможности дёшево поесть в Сет-Этьене, не представится, вы уж мне поверьте…

Во время прогулки я по привычке высматривал точки общепита, и был немало удивлён вялостью их персонала. Зная французские обычаи, я предположил, что стефануа вполне могут держать кафе и рестораны запертыми из-за какого-то регионального запрета, и ошибся. Оживление началось ближе к обеду, и, вероятно, во второй половине дня заведения испытали наплыв голодного люда. Наибольшая плотность ресторанов наблюдалась в квартале Сен-Жак, но и в других местах я пару раз видел выгодные предложения поесть. В Сент-Этьене, однако, питаться мне было не руки, так как предстояло ещё осмотреть огромный Лион и потратить светлое время суток попусту я просто не имел права. Могу рекомендовать пару точек, показавшихся мне оптимальными по соотношению цены и качества. Закусочная популярной сети "La Mie Caline" работает на Place du Peuple. В ней предлагают свежую выпечку, включая вкусные яблочные пироги по 1.80 евро за штуку. Другое приятное местечко попалось мне на глаза на подходах к гостинице: в доме 7 по Rue Blanqui обосновалась забегаловка с настоящей семейной атмосферой. Качество продукции там преотменное, цены низкие. Наконец, возле вокзала гости города получают последний шанс купить съестное в дорогу; зайдя в павильон под вывеской "Viennoiserie", будущие пассажиры железной дороги могут приобрести багет с сыром и зеленью за 4 евро, маффин там стоит 2 евро. Поток клиентов велик, но продавцы работают споро, и визит в кафешку много времени не отнимает.

Когда настало время прощаться с предпоследним пунктом моего маршрута, я находился в расстроенных чувствах. С одной стороны, главные достопримечательности Сент-Этьена не оставили меня равнодушными. С другой, город в целом выглядел не ахти как здорово, и к тому же беспардонно утопил меня в потоках воды. На тот момент я ещё не знал, как встретит меня Лион, поэтому чрезмерно переживал из-за скверно проведённой первой половины дня. Но до начала настоящего «мокрого дела» оставалось ещё больше часа – как я помнил, примерно столько времени ушло у меня, чтобы добраться до Сент-Этьена предыдущим вечером. Оставшиеся до отъезда четверть часа я посвятил железнодорожному вокзалу, являющемуся важным транспортным узлом на магистрали, соединяющей Лион и Клермон-Ферран. Изученный мной вдоль и поперёк терминал располагает обширной инфрастуктурой, включающей, помимо традиционного центра продажи билетов, бесплатный туалет, просторный зал ожидания и кафе. Камера хранения в Сент-Этьене, разумеется, отсутствует; я к подобной безалаберности французов уже привык и никогда не рассчитывал на это удобство, планируя свои путешествия.

Здесь стоит отметить, что страна подкачала и в другом плане: купить билеты на поезда по Франции не так просто, как кажется. Сайт железных дорог напрочь отказывается принимать для оплаты онлайн карточки российских банков, то есть самые вкусные тарифы недоступны. Я, правда, в этой поездке использовал исключительно электрички, но и с ними не всегда выходило гладко: билетные автоматы во Франции принимают только монеты, которые далеко не каждый путешественник таскает с собой горстями. Между тем, перед кассами часто скапливаются очереди, и кабы я не позаботился решить вопрос заранее, наверняка бы пропустил нужный поезд. При мне, например, арабское семейство, желавшее получить какие-то скидки, затормозило продажу билетов надолго, будучи не в состоянии толком объясниться по-французски.

Уж не знаю, отличались ли выдержкой разозлённые задержкой пассажиры или вытолкали идиотов взашей, я, не досмотрев спектакль, поспешил на платформу. Хорошо, она была прикрыта сверху, так как дождь разошёлся не на шутку, и всю дорогу на восток поливал округу со старательностью пожарного, поднятого по тревоге. Один за другим ухоженные поля и крохотные городки появлялись из мглы и в ней же исчезали, и чем ближе мы подъезжали к Лиону, тем сильнее у меня портилось настроение: меньше всего мне хотелось выходить из тёплого вагона в промозглую холодрыгу.

А ничего другого не оставалось: минут двадцать я скоротал, изучая вокзал Part-Dieu, однако потом долг путешественника заставил меня идти осматривать город…

Скачать путеводитель по Франции...

 Вернуться на главную страницу...