ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Франция

Совершая путешествие по западной Франции я смог добраться из Парижа до аббатства Мон-Сен-Мишель самостоятельно, увидеть, как выглядит монастырь днём и ночью, в подсветке, выяснить, где можно в Мон-Сен-Мишель поесть  недорого; чтобы узнать больше, читайте отчёт из Бретани

 

Стоящее на острове посреди залива аббатство Мон-Сен-Мишель считается самым популярным туристическим объектом Франции. Виды этого чуда света, со всех сторон окружённого морем, постоянно украшают обложки фотоальбомов и путеводителей, пожалуй, каждый видел, как выглядит Мон-Сен-Мишель…

 

Монастырь на гранитной скале заложили ещё в 708 году после того как епископу Авранша явился архангел Михаил и настоятельно рекомендовал основать новую обитель. Строительство шло в несколько этапов, так, романскую церковь, что возвышается над всей округой, закончили аккурат к рубежу I и II тысячелетий. Потом были возведены другие корпуса монастыря, тоже выдержанные в романском стиле. После того как в XIII веке французский король Филипп Август прибрал к рукам побережье Нормандии, он профинансировал расширение обители, и северную сторону комплекса дополнили ещё три этажа, выполненные по лекалам ранней готики. Окончательный вид аббатство Мон-Сен-Мишель получило в ходе Столетней войны, когда опасность английского нападения заставила французов окружить остров солидными укреплениями. После Великой Французской революции монахов с острова выгнали, и община возродилась только полвека назад. Сейчас бенедиктинцы поддерживают жизнь аббатства, и те, кто отважится на ранний подъём, смогут в 5:30, когда в Мон-Сен-Мишель начинается утренняя молитва, посетить безлюдную обитель совершенно забесплатно.

 

Съездить в Мон-Сен-Мишель самостоятельно, в общем, просто – сложно съездить так, чтобы увидеть как можно больше. Что групповые экскурсии из Парижа, что индивидуальная поездка на 1 день грешат одним и тем же: много времени в дороге, мало времени на месте. Значит, нужна ночёвка, и, готовя путешествие по северо-западу Франции, я долго ломал голову, где лучше остановиться, чтобы быть как можно ближе к знаменитому аббатству. По всем показателям выходило, что ночевать возле Мон-Сен-Мишель дорого, по крайней мере мне тарифы меньше 90-100 евро как-то не попадались на глаза. И я уже почти согласился с перспективой жить на побережье, и даже присмотрел выгодный вариант в городке Авранш, когда вдруг на одном из сайтов промелькнул ценник в 54 евро за ночёвку в Понторсоне – карта подсказал, что оттуда добраться до Мон-Сен-Мишель проще простого, это, фактически, рукой подать.

 

После этой удачи наступила полная ясность с маршрутом, и когда список мест, которые нужно посмотреть в Бретани, был утверждён, мы тронулись в путь, наслаждаясь видами провинциальной Франции. Для начала мы осмотрели Ле Ман, потом воздали должное Фужеру и, наконец, настал тот счастливый момент, когда за очередным поворотом дороги нам открылось далёкое пятнышко с характерным силуэтом. Это значило, что мы смогли добраться до Мон-Сен-Мишель, как давно мечтали…

 

Как обнаружилось через несколько километров, мечтали увидеть самый красивый уголок французского побережья не только мы одни: чем меньшее расстояние до конечной точки показывал навигатор, тем плотнее становился транспортный поток, да и народу по обочинам шоссе прибавлялось и прибавлялось. Виды Мон-Сен-Мишель на календарях и открытках стали попадаться практически в каждой витрине, и, проезжая через Понторсон, мы оказались в форменном окружении: аббатство глядело на нас со всех сторон.

 

Помнится, я сперва собирался найти заказанный отель и раскидать вещички, чтобы добраться до Мон-Сен-Мишель налегке, но моя половина заныла, что мы зря потеряем драгоценное время, а ей-де хочется поскорее встретить свою мечту. Так что мы продолжили путь на север, пока трассу не перекрыл шлагбаум.

 

Как выяснилось тут же, сбоку от перегороженной магистральной дороги есть официальная парковка, где можно оставить машину возле Мон-Сен-Мишель на срок до 2 суток. К ней мы и свернули, последовав примеру множество других путешественников: на практике свободное место нашлось только через сотню метров, в третьей по счёту секции.

 

Надо признаться, что когда я узнал, сколько стоит парковка в Мон-Сен-Мишель, то не обрадовался: на тот момент можно было бесплатно стоять меньше часа, за два часа требовалось отдать 3 евро, срок сверх того оплачивался по полной программе, то есть вынь да положь 8.50 евро. Делать, собственно, было нечего, хотя кое-кто поступал иначе: вдоль обочин трассы D976 авто стояли довольно плотно. Но я бы не рекомендовал рисковать, бросая машину посреди дороги, несмотря на высокие цены на парковку возле Мон—Сен-Мишель: явись эвакуатор, и штраф многократно перекроет потенциальную экономию. Тем более, я знаю, где можно оставить машину бесплатно рядом с Мон-Сен-Мишель, и там-то всё по закону. Этот уголок я обнаружил чуть после того, как мы пристроили авто, во время прогулки. Собственно говоря, мы уже смирились с потерей некоторой суммы, и шлёпали через парковочную зону в сторону морского берега, когда на востоке я засёк отдельно стоящее здание и стоянку при нём. Поэтому, отсняв первые фото знаменитого аббатства, я велел своей половине пока наслаждаться видами, а сам быстренько вернулся к машине, вывел её на дорогу и через несколько минут встал в тенёчке за упомянутой постройкой. Она оказалось гостиницей «B&B La Jacotiere», чьи владельцы также держат магазин, где можно купить сувениры с видами Мон-Сен-Мишель довольно недорого, так что стоящие возле лавочки автомобили никого не удивляют. Оттуда, правда, пешком топать по трассе D275 довольно далеко, однако поскольку других мест, где можно бесплатно припарковаться возле аббатства Мон-Сен-Мишель, попросту нет, выбирать не приходится…

 

 

На самом деле я зря затеял этот фортель с перестановкой авто, потому что вскоре наткнулся на заказанную нами гостиницу. Как оказалось, она находится через дорогу от платформы, откуда отправляются бесплатные шаттлы в Мон-Сен-Мишель, и от шлагбаума, перекрывающего дорогу, до неё ехать считанные секунды. Меня на самом деле смутил адрес в Понторсоне, а свериться с гугл-картой я как-то не удосужился. Вот и попал впросак - насколько бы меньше вышло возни… Важно, что в «Formule Verte» гостям предоставляется бесплатный паркинг, надо только отдать портье 2,5 евро за код для въезда. Это, на мой взгляд, всяко лучше, чем платить столько, сколько сейчас стоит парковка в Мон-Сен-Мишель, то есть 12.50 евро за любой промежуток времени больше двух часов; бесплатны теперь только первые 30 минут. Впрочем, с недавних пор появился неплохой вариант для ранних пташек: если заехать на стоянку после 19:00 или даже ночью, то, выехав до 11:30 следующего дня, можно уложиться всего в 4.50 евро. Явиться значит, в аббатство пораньше, ко времени, когда молятся монахи, насладиться средневековьем без посторонних, пройти во внутренние помещения как только их откроют и по утреннему холодку вернуться назад – вполне разумная программа посещения аббатства Мон-Сен-Мишель…

 

Так вот, чертыхнувшись по поводу собственной непредусмотрительности, я решил разобраться с заселением вечером, тем паче что ваучер остался лежать в «бардачке», а пока следовало поспешить, наконец, к набережной…

 

Виды на Мон-Сен-Мишель с берега залива открывались дивные, но, к сожалению, всё вышло не совсем так как, планировалось. Во-первых, как раз шла перестройка дамбы на новый лад, и строительные заборы мешали съёмке. Насколько я понял, из-за прокладки автодороги нарушилась циркуляция воды в заливе и он начал заиливаться. Чтобы избежать непоправимых последствий, французы решили дамбу ликвидировать и вместо неё построить мост на сваях.

 

Ладно, присутствие экскаваторов можно было бы ещё терпеть, однако, во-вторых, - и это главное! - знаменитое аббатство вовсе не было окружено водой…

 

Я-то думал, что приливы и отливы в Мон-Сен-Мишель проходят регулярно, по два раза в день, как полагается. На деле же существует особый график, где указано, какой будет высота подъёма воды в определённый день, и, значит, окажется ли пойма затопленной. Значит, чтобы получить наибольшее удовольствие от осмотра аббатства, нужно согласовывать время поездка с этим графиком. Так, например, в июле 2015 года максимум прилива спрогнозирован на десять утра 5-го числа и десять вечера 4-го; хороший паводок будет также с 14 по 20, а вообще пик наводнения приходится на новолуние и полнолуние, плюс 2-3 дня. В это время под воду уходит не только пойма реки, но и частично покрытие дамбы…

 

Изначально я планировал пройти весь путь от берега пешком, однако, видя, какой вышел облом, мы решили воспользоваться шаттлом, как и подавляющее большинство туристов. Бесплатные автобусы от парковки до Мон-Сен-Мишель ходят каждые несколько минут с 7:30 утра до часа ночи, так что проблем никаких. Спустя кратчайшее время самая популярная достопримечательность Франции вознеслась у нас над головой…

 

Действительно, старинное аббатство больше всего напоминает волшебный замок, каким-то непостижимым образом парящий над землей – ну или над водой, если повезёт приехать тогда, когда в Мон-Сен-Мишель максимальный прилив. Нам, к сожалению, достались только грязевые ванны, и мы постарались сосредоточиться непосредственно на архитектуре и исторической ауре.

 

Замечу, что наслаждаться стариной в полной мере нам помог местный турофис, расположенный прямо около входных ворот: там есть масса информационных материалов, в том числе буклет про Мон-Сен-Мишель на русском языке. Были там и карты местности, но в них толку немного: вся доступная для прогулок зона фактически исчерпывается длинной, извилистой улицей Grande Rue, упирающейся во входные врата аббатства. Так что практически вся толпа туристов, которых, если верить статистике, каждый день приезжает около ста тысяч человек, прётся по главной магистрали. И впечатления у всех одинаковые: сперва Внешние ворота, они же ворота Бавол, потом Караульное помещение, потом Бульварные ворота, далее Королевские ворота (занятный переход, не правда ли?), ещё дальше мэрия, следом за ней нависающей над улицей Дом Артишоков и напоследок, перед крутым поворотом, приходская церковь.

 

Иными словами, пройти по главной улице интересно, и пейзажи там сногсшибательные, однако, сделав с основной трассы шаг влево или шаг вправо, упираешься в тупик. До мысли не топать сразу на маршрут, а, допустим, сместиться к бережку, где над обрывом проложена пешеходная дорожка, дошли немногие, что же касается идеи вообще оставить Внешние ворота в стороне и сдвинуться вдоль бастиона западнее, то она озарила считанные единицы туристов, хотя оттуда открывается необычный ракурс на Мон-Сен-Мишель.

 

С другой стороны, людей тоже можно понять: хотя чтобы съездить в Мон-Сен-Мишель из Парижа самостоятельно, надо потратить целый день, непосредственно на аббатство удастся выделить считанные часы и, значит, не следует зевать. Мы тоже последовали общему примеру, когда отсняли нужное количество кадров снаружи комплекса и запечатлели стоящие вдоль Grande Rue дома XV-XVI веков. Дальше, на крутых ступеньках лестницы нас ждал хвост очереди из таких же страждущих увидеть, как выглядит Мон-Сен-Мишель внутри. Очередь двигалась не слишком бойко, и нам крупно повезло, что рядом собралась российская тургруппа: касса продажи групповых билетов работает отдельно, в неё стоять не надо, и к тому же если собирается 20 и более человек, цена билета в Мон-Сен-Мишель падает с 9 евро до 7. Ребятам как раз не хватало одного человека до группового тарифа, и мы предложили им свои услуги. Получилось и быстрее, и дешевле, пусть и ненамного…

 

Я так и не понял, откуда взялась эта толпа соотечественников, по крайней мере гида у них не было – то ли они сами решили съездить в Мон-Сен-Мишель из Парижа, то ли им дали свободное время для посещения во время поездки по Франции. Так или иначе, мы мило распрощались с группой и отправились осматривать аббатство.

 

Комплекс действительно внушительный и очень занятный. Описывать каждое внутреннее помещение смысла нет, там красиво почти всё – средневековье так и прёт! Замечу, к слову, что на экскурсию лучше одеться потеплее, невзирая на то, какая на улице погода: внутри аббатства очень-очень зябко.

 

Итак, мне очень понравился монастырский клуатр, и ещё запомнилась подборка качественных фотографий, изображающих Мон-Сен-Мишель в самых разных видах – что называется, от заката до рассвета, зимой, в туман и так далее. Ещё поистине захватывающими были виды с бастионов, и заявись мы во время прилива, когда и надо ехать в Мон-Сен-Мишель, думаю, панорамы залива стали бы самым ярким воспоминанием о поездке по Бретани на машине. Но и так было на что посмотреть…

 

Помимо прочего, меня заинтересовала какая-то возня вдалеке, возле необитаемого островка Томбелен, расположенного чуть севернее. Оказалось, там болтаются тургруппы, пользующиеся отливом, чтобы увидеть Мон-Сен-Мишель с противоположной стороны. Прогулки по дну залива очень даже возможны, причём и в одиночку: никакого контроля нет, спустившись с дамбы или с пляжа человек волен идти куда глаза глядят. Другое дело, что без знания дороги далеко он не уйдёт, поскольку там и сям дорогу преграждают глубокие лужи и целые промоины. Вот, кстати, ещё один нюанс для желающих совершить самостоятельную экскурсию по дну залива Мон-Сен-Мишель: нужна непромокаемая обувь, в идеале резиновые сапоги. И физподготовка требуется тоже, ноги проваливаются в мокрый песок на раз, и лично мне хватило пары сотен метров перехода, чтобы понять, насколько кроссовки для такой прогулки не годятся…

 

Вообще, как мне кажется, наилучшим вариантом экскурсии по дну залива Мон-Сен-Мишель будет конная прогулка – такие тоже организуются. Не могу сказать точно, сколько стоит подобный вояж, но информационные буклеты его настойчиво рекламируют. Пеший переход обойдётся недорого, цены на экскурсию начинаются от 6 евро. Естественно, они проходят с учётом времени, когда в Мон-Сен-Мишель происходят наибольшие приливы и отливы. Скажем, в какой-то день есть аж 5 экскурсий, в том числе одна, длящаяся 6 часов, тогда как в другой день всего один поход, да и тот коротенький, только пройтись от Мон-Сен-Мишель до Томбелена и обратно. Наиболее заманчивым лично мне видится длинный переход аж до городка Сен-Леонард и возвращение оттуда автобусом: время в пути 5 часов, цена вопроса 12 евро.

 

Знай я заранее, какие широкие перспективы раскрывает перед путешественниками местная турслужбы, перестроил бы всю поездку. А так мы, конечно, отлично провели время, однако не сделали того, что могли бы.

 

Вот чем нам удалось насладиться, так это местной кухней. Вдоль Grande Rue там и сям расставлены рекламные щиты ресторанов, обещающих накормить клиентов от пуза. Однако, на мой взгляд, лучшие места, где можно поесть в Мон-Сен-Мишель, стоят вдоль набережной; ориентиром на плане может стать Музея моря, обозначенный на всех планах. То есть если взобраться из того двора, в котором расположен турофис, по лестнице на гребень бастионов, попадёшь точно куда нужно. Некоторые точки общепита, к слову, имеют второй выход на главную улицу, однако ряд милых кафе доступен только с дорожки над обрывом, и там, к тому же, столики на улице – вид фантастический…

 

За время, пока мы шли по стенам и любовались панорамами, нам на глаза попалось по крайней мере пара дюжин заведений, предлагавших комплексное меню. Так, в одном месте предлагалось откушать салаты, какую-нибудь рыбку и тортик на десерт всего за 18 евро, в другом обещали то же за 15, в третьем сулили приготовить блюда Нормандии за 20 евро и так далее. Цены и впрямь были такими, без обмана, и мы хорошо знали, где кроется подвох: напитки следовало оплачивать отдельно. Стало быть, если берёшь, как мы, «menu express» за 16 евро с носа, то надо быть готовым выложить 6 евро за бутылку минеральной воды. А впрочем, всё равно цифры счёта получаются пристойными. Так что я не жалею ни о единой копеечке, отданной нами в кассу «Les Terrasses Poulard» - обслуживание было вежливым, еда вкуснющей, и вдобавок нам дали столик возле панорамного окна со всеми вытекающими последствиями…

 

После того как мы нашли, где пообедать недорого прямо в Мон-Сен-Мишель, оставалось решить вопрос с гостиницей. Тут всё решилось просто, и хотя нам сперва пришлось натрудить ноги походом вдоль полей к парковке, наградой для нас тут же стал горячий душ. Отель «Formule Verte» оказался очень приятным, вполне комфортабельным комплексом со всеми удобствами. Единственным неудобством было наличие всего 1 розетки на весь номер, и заряжать аппаратуру нам пришлось по очереди. А заряжать нужно было непременно, потому что мы ещё отнюдь не попрощались с аббатством: я рассчитывал увидеть, как выглядит Мон-Сен-Мишель ночью, в подсветке…

 

Лично мне ночная прогулка по самой популярной достопримечательности Франции запомнились даже сильнее дневной. Мы выкатились из гостиницы около одиннадцати вечера, и обнаружили, что к тому времени опустели и берег, и дамба, и сам старинный комплекс. Мы брели по обезлюдевшим улочкам и поистине наслаждались атмосферой. За время прогулки нам встретились только три весёлые японки, тоже слонявшиеся по округе в поисках ярких впечатлений. Словом, Мон-Сен-Мишель ночью выглядит загадочно и сказочно…

 

Сказкой мы наслаждались вплоть до часа ночи, пытаясь запечатлеть в памяти чудный образ аббатства в подсветке. Помнится, я ещё позавидовал пассажирам пролетавшего над нами самолёта, которым с высоты открылось этакое зрелище. И тут гора огня внезапно исчезла – подсветку вырубили…

 

Мы ещё какое-то время надеялись, что это ошибка, и свет опять дадут, но дивная волшебная картинка, увы, навсегда растворилась в ночи…

 

Спустя несколько минут нас и всё тех же трёх японок подобрал последний шаттл из Мон-Сен-Мишель. Я по дороге несколько раз оглядывался в тщетной надежде снова увидеть аббатство, но мрак ночи уже скрыл его силуэт. Так мы и расстались со знаменитой достопримечательностью, которую так давно хотели увидеть…

 

Так бы, глядишь, грустное настроение сохранялось у нас и весь следующий день, кабы нам не выпало посетить другой кусочек французского побережья, удивительный город пиратов Сен-Мало

Посмотреть на Мон-Сен-Мишель...  

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru