Поехав в самостоятельное путешествие по Бретани, я перед тем как добраться до аббатства Мон-Сен-Мишель смог увидеть достопримечательности Ле Мана, узнать о его истории, оценить, где можно поесть в Ле Мане недорого; чтобы узнать больше, читайте отчёт о поездке по Бретани

О том, как добраться до Мон-Сен-Мишель самостоятельно, я думал давно. Мне уже приходилось совершать длительные вояжи по Франции, то посещая Страсбург, то катаясь по городам Лазурного берега, то изучая побережье Нормандии. Однако знаменитое аббатство требовало, по моему разумению, знакомства с толком, с чувством, с расстановкой, и выделить на него только несколько часов, как, допустим, на Кан или Грасс, было нелепо.

Помнится, у меня даже имелся план, как доехать до Мон-Сен-Мишель на поезде из Парижа, и я даже составил график поездки, выяснив расписание французских железных дорог и уточнив стоимость такого вояжа. Получалось, что теоретически съездить из Парижа в Мон-Сен-Мишель на один день можно, но получится форменная беготня, а расходы составят порядка 120-150 евро. Ведь дорога в один конец занимает порядка 4 часов с учётом неизбежной пересадки в Ренне, и как ни крути, посмотреть, как выглядит Мон-Сен-Мишель вечером, не удастся по-любому, последний рейс с побережья уходит в 17:30. Плюс выходило, что стоимость экскурсии из Парижа будет даже меньше, чем расходы на самостоятельную поездку…

Всё изменилось, когда я освоил нюансы аренды машины за границей. Оказалось, что не так уж страшен чёрт, как его малюют, и чтобы прокатиться по Франции с ветерком, нужно совсем немного: опыт вождения, кредитная карточка с приличным лимитом и права, причём не обязательно международные. Постепенно из общих рассуждений, куда надо бы съездить на машине, выкристаллизовался замысел совершить путешествие по Бретани. Естественно, по его ходу следовало добраться до Мон-Сен-Мишель самостоятельно, аббатство оставалось приоритетным объектом при любом раскладе, но заодно появлялась возможность увидеть другие уголки региона. В итоге план путешествия по Бретани включил посещение таких городов, как Ле Ман, Фужер, Динар, Сен-Мало, Ренн; краеугольным камнем была ночёвка на побережье, и я очень удачно отловил спецпредложение, позволявшее переночевать возле аббатства Мон-Сен-Мишель всего за 54 евро. Также у нас были запланированы остановки в Ле Мане и Ренне. Так что в путешествие по Бретани мы отправились солнечным деньком с уверенностью, что нам обеспечены как ночлег, так и незабываемые впечатления.

Париж и Ле Ман, первый пункт нашей поездки, разделяют около двухсот километров. Это расстояние можно преодолеть разными трассами. Платные дороги во Франции обеспечивают высокую скорость, но и денег требуют немало. Вдобавок, катаясь по автострадам, не видишь страны, и мы выбрали экономичный вариант, проложенный исключительно по бесплатным шоссе. По французским «просёлкам» мы ехали не спеша, там скорость ограничена 90 км/ч за городом и полтинником в черте населённых пунктов. И хотя мы потратили гораздо больше двух часов, которые требуются чтобы добраться от Парижа до Ле Мана, выехав на платные дороги Франции, впечатления от провинциальной жизни у нас остались благоприятные.

Нашей целью был отель «Appart'City Le Mans Novaxis», расположенный в южном пригороде. Казалось бы, нам следовало проскочить к нему наискось через центр и чуток проехать вдоль набережной. Однако навигатор выбрал особый путь, загнав нас на объездную, и только совершив длинный, замысловатый вояж по северной окраине города, мы смогли всё-таки попасть в нужный район. Дальше всё было делом техники, да ещё и запарковаться удалось прямо возле отеля, как будто для нас берегли одно свободное местечко.

Заселение заняло считанные минуты, и вскоре мы уже располагались в приличных апартаментах с кухней и всем необходимым для ведения хозяйства добром. За вполне комфортабельное проживания пришлось выложить 45 евро, сущую ерунду по сравнению с тем, что просили в других местах. Правда, «Appart'City Le Mans Novaxis» требовал денег за завтраки. Но питание мы оплачивать, конечно, не стали - раз под рукой плита, кастрюли и чайник, можно есть совсем недорого. Вообще, качество завтраков во Франции обычно неважное, и если даже объявлен «шведский стол», скорее всего это будет просто большое количество йогуртов да круассанов, выпечка и, возможно, фрукты, а горячие блюда мне встречались, дай бог памяти, один раз, в Ницце. Словом, мы набили холодильник загодя припасённой едой и, рассчитывая вечером основательно подзакусить, отправились смотреть город.

Главные достопримечательности Ле Мана сосредоточены в историческом центре, они, можно сказать, кучкуются вокруг собора. Туда-то мы и направились, двигаясь вдоль берега реки. Я, признаться, сомневался, удастся ли припарковаться близко к городскому ядру, и рассчитывал встать на другой стороне реки, где набережная Quai Ledru-Rollin, судя по спутниковым снимкам, давала хорошие перспективы. На деле всё вышло даже лучше: когда мы приехали на Quai Louis Blanc, оказалось, что там устроено сразу несколько стоянок, позволяющих оставить машину бесплатно практически в центре Ле Мана. Жаждущих сделать это, правда, оказалось хоть отбавляй, и авто стояли довольно плотненько, но для нас нашлось местечко.

В общем, когда читаешь про сложные правила парковки во Франции, то поневоле ужасаешься, а на деле почти всегда в городах за пределами Парижа удаётся найти место, где можно встать бесплатно. Лишним доказательством того, что не всё так уж страшно, послужил потом Динар, удививший нас хитрым разделением парковочных зон. Но это было потом, уже после Фужера и после самостоятельной экскурсии в Мон-Сен-Мишель.

А пока нас ждали достопримечательности Ле Мана, причём первые были уже у нас под носом. Речь идёт, конечно, про старинные стены, появившиеся ещё в античную эпоху. История Ле Манна, как известно, восходит к доримской Галлии, источники его упоминают как столицу одного из местных племён. После покорения Юлием Цезарем территории современной Франции, городок переименовали в Виндунум, и под этим именем он вошёл в исторические хроники. Тогда и были заложены солидные укрепления, опоясывающие центральные кварталы. Средние века превратили город в столицу стратегически важного графства Мэн, являвшегося яблоком раздора между Анжуйским домом и французскими королями. Территория неоднократно переходила из рук в руки, и когда читаешь про перипетии борьбы за Бретань, уже не удивляешься, узнав, что в Ле Ман стал местом рождения английского короля Генрих II, ярчайшего представителя династии Плантагенет, отца Ричарда Львиное Сердце.

От средних веков городу достался собор и ряд других памятников архитектуры, в том числе особняки знати. Французские аристократы стали селиться в Ле Мане после 1481 года, когда графство Мэн попало в руки короля Людовика XI. С той поры судьба этих земель оказалась неразрывно связана с историей Франции, о прежних вольностях горожанам пришлось забыть, как и о привычке играть на противоречиях англичан и французов.

Сделав фотографии римских стен, мы, поднявшись по довольно крутой лестнице, попали в район Vieux Mans, сиречь старый город. Это настоящее чудо, сохранившее дух средневековья. Старые дома стоят впритык друг к другу, многие из них настолько живописны, что глаз не оторвать. Современной архитектуры, почитай что, нет, и не зря центр Ле Мана часто используется для съёмок исторических фильмов.

Едва успев переварить поток первых ярких впечатлений, мы почти сразу получили новую порцию красивых видов, когда вышли к самой заметной достопримечательности Ле Манна, собору святого Жюльена. Церковь на этом месте заложили ещё в раннем средневековье, и можно только гадать, какой она была с виду. Строительство собор началось примерно в XI веке и так как работы продолжались несколько столетий, здание получилось неоднородным, сочетающим черты романского и готического стилей. Это делает постройку особенно привлекательной, по крайней мере мы остались в восторге от громадины, одновременное напоминающей и парижский Нотр-Дам, и собор Страсбурга, и главный храм Руана. Единственное, чего не хватает этому колоссальному сооружению, так это высокого шпиля – без него 62-метровая башня кажется обрезанной…

Путеводитель по Бретани настойчиво рекомендовал осмотреть внутреннее убранство собора, и мы бы воздали ему по заслугам, кабы не какое-то религиозное мероприятие, участники которого заполонили главный неф. Среди этих принаряженных, сосредоточенных людей лично я чувствовал себя не в своей тарелке, и потому нам пришлось ограничиться беглым осмотром интерьеров. Они и впрямь производят впечатление, как размерами, так и качеством оформления. Особенно занятно выглядит симбиоз типично романского нефа с хорами в стиле высокой готики.

Обойдя здание по периметру, мы открыли приятный садик с его левой стороны, а потом, оказавшись в тылу собора, с интересом изучили, как готовится к работе блошиный рынок на прилегающей площади. Там местные фермеры, перемежались какими-то старьёвщиками и можно было купить как сыры Бретани или местные настойки, так и разный антиквариат.

Вернувшись обратно в старые кварталы Ле Мана, мы постарались отыскать те здания, которые были особо выделены на карте города. К числу таковых принадлежал, например, дом Адама и Евы, постройка эпохи Ренессанса, украшенная уникальным барельефом. фасаде. Творение неизвестного мастера изображает знаменитую сцену с яблоком из райского сада, ну и вообще весь фасад здания покрыт искусным декором.

Интересно было поглядеть и на Отель де Виньоль, постройку XV века, возведённую для одного из приближённых французского короля, назначенного сенешалем графства Мэн. Выкупив несколько старых домов, де Виньоль снёс их ради строительства приличных размеров особняка. Комплекс в значительной мере сохранил первоначальный вид и выглядит очень солидно.

В достопримечательности Ле Мана записан также дом королевы Беренгарии, и по названию можно смело предположить, что имя постройка получила в честь супруги Ричарда Львиное Сердце. На самом деле, это не так, и особняк хоть и впрямь старинный, до такой степени старинности всё-таки он не дотягивает. Путеводитель по Бретани быстренько разоблачил флёр историчности и рассказал, что дом королевы Беренгарии построили в конце XV века, а прозвали его так из-за богатства отделки и декора, которые могли себе позволить только состоятельные люди. Собственно, владелец и был человеком с деньгами: он разбогател занимаясь соляной торговлей, ведь в средние века соль ценилась на весь золота.

Находящийся внутри музей мы посещать не стали и продолжили прогулку, петляя по улочкам старых кварталов.

За пределами района Vieux Mans тоже есть что посмотреть, но если в историческом центре интересно почти всё, то не все достопримечательности Ле Мана за его пределами заслуживают визита. Мне, например, совершенно не понравилось здание городского театра: ожидалось что-то вроде оперы Гарнье, а на поверку вышел пшик. Вот что непременно нужно посмотреть в Ле Мане, так это аббатство Сен-Пьер, до которого идти минут 15 пешком на юг от собора по Avenue Pierre Mendes France. Заодно можно будет навестить местный турофис, который находится на этом проспекте. Так вот, монастырь, основанный в ещё в X веке нашей эры, был когда-то одним из крупнейших во всей Франции и выглядел соответствующе. Реконструкция зданий обители, предпринятая во второй половине XVIII века, здорово расширила её размеры, но те постройки, что были выстроены изначально, отличаются от более поздних. Средневековый облик аббатства Сен-Пьер удачно дополняет впечатления от старых кварталов.

Мои планы экскурсии по Ле Ману предусматривали также осмотр церкви посещения Девой Марией, однако ещё когда мы шли через городскую застройку, моя половина проявляла столь недвусмысленный интерес к местным магазинам, что пришлось пойти у неё на поводу, чтобы не остаться вечером без сладкого. Так что я вынужденно изучил, каков из себя шопинг в Ле Мане, и пришёл к выводу, что если и везти одежду и обувь из Франции, то лучше делать покупки в Париже. Ценники мне понравились только те, которые я засёк в «C&A», занимающем часть крупного универмага на Rue Claude Blondeau.

Чего нам не встретилось на городских улицах, так это заслуживающих упоминания ресторанов. Нет, заведения, где можно поесть в центре Ле Мана, попадались нам неоднократно, не попадалось только мест с разумными расценками. Выходило так, что если проигнорировать закусочные, то придётся выложить порядка 50-60 евро за обед. И мы решили, что проживём той снедью, которую привезли с собой, а пир на весь мир закатим завтра, когда приедем в Мон-Сен-Мишель.

Уже на обратном пути, прикидывая, как лучше с высоты древнеримских стен запечатлеть панораму набережной, я обратил внимание на занятный факт: оказалось, что те лестницы, по которым мы легкомысленно топали от набережной в старый город и обратно, тоже достопримечательности Ле Мана – каждая Escalier имеет собственное имя и отдельно обозначена на карте. Вот такая она, бывшая столица графства Мэн, живущая сразу в нескольких временных пластах…

Возвращаясь в гостиницу, мы решили, что день определённо удался: первый блин путешествия по Бретани самостоятельно отнюдь не вышел комом. Теперь оставалось дождаться наступления нового дня, когда нас должен был ждать восхитительный Фужер, после осмотра которого мы рассчитывали засветло добраться до сказочных пейзажей аббатства Мон-Сен-Мишель…

Скачать путеводитель по Франции...

 Вернуться на главную страницу...