Зимняя поездка по землям региона Дофинэ позволила мне посетить такие достопримечательности Гренобля, как крепость Бастилию, собор Нотр-Дам, и памятник, установленный в честь Пьера Террайля, узнать, когда работает подвесная дорога, и где можно поесть в Гренобле - словом, читайте отчёт

Я давно убедился, что успех путешествия во многом зависит от гостиниц. Неудачный выбор места для ночлега способен затмить любые достопримечательности. Для меня, например, первый визит в Лиссабон прошёл под знаком отвратительнейших условий «Suito Atlantico» - грязного, сырого и старого здания. Аналогично, впечатления от иорданской Петры были изгажены свинским «Al Hijab», самым скверным отелем из всех, где мне довелось останавливаться.

Блиц-поездка по центральной Франции тоже едва не оказалась омрачена, потому что гостиницы Гренобля делятся, как я убедился, на две категории – дорогие и плохие. Сколько ни вёлся поиск, ничего путного мне найти не удавалось несколько дней. Я уже мысленно согласился на один вариант с приемлемой ценой и мутными отзывами, как увидел настоящий бриллиант. Им оказался "Residhotel Grenette", выставивший разумную цену в 50 евро, правда, без завтрака. Этим делом, между прочим, грешили все отели поголовно: кто хотел получить 8 евро за утреннюю трапезу, кто 10, а кто и все 15… Так как важными характеристиками этой гостиницы Гренобля были расположение рядом с центром города, недалеко от вокзала, и обилие положительных отзывов, я счёл несущественным отсутствие завтраков, тем паче, что во всех номерах "Residhotel Grenette" имелись микроволновые печки и, значит, можно было питаться самостоятельно. Предполагая, что из-за плотной программы экскурсий мне, не исключено, не удастся спокойно поужинать, я запланировал как запасной вариант покупку продуктов перед заселением.

Надо сказать, моя предусмотрительность оказалась к месту: в Валансе действительно не случилось оказии поесть как следует, и вопрос с едой, пришлось решать в Гренобле. К счастью, по дороге от вокзала в отель я, топая вдоль avenue Viallet, заметил на одной из перпендикулярных улиц рекламу супермаркета "Marche Plus". Визит в магазин решил сразу все мои проблемы, благодаря ему я сумел сытно поужинать вечером и обрёл запас снеди на утро.

Удача сопутствовала мне и в дальнейшем: авторы отзывов про "Residhotel Grenette" ничуть не преувеличивали его достоинства. В моём распоряжении оказались просторные апартаменты, и хотя в гостиной порой слышался шум из коридора, до отдельной спальни не доносилось ни звука. Я быстренько прогрел помещение, поел и улёгся спать в прекрасном настроении.

Сон меня основательно освежил, и я отправился осматривать достопримечательности Гренобля, испытывая недюжинный душевный подъём. Увы, меня практически сразу постигла неудача: знаменитая подвесная дорога, с помощью которой я собирался подняться в крепость Бастилия и обозреть Альпы, ещё не работала. Оказалось, только летом она отправляет кабинки в полёт с 9 утра, а зимой её ворота распахиваются на два часа позже. Пришлось менять программу экскурсии по Греноблю. Самостоятельно это сделать просто, пришлось всего лишь передвинуть дневной «рацион» на утро.

Я ничуть не пожалел, что сместил акценты с гор на город: прогулка по историческому центру доставила мне огромное удовольствие.

История Гренобля имеет давние корни, ведь первые упоминания о поселении на берегу Изера относятся к III веку до нашей эры. Конечно, прошло много времени, прежде чем скромный форт галльского племени аллоборгов достиг процветания. Огромный вклад в развитие Куларо, как раньше назывался Гренобль, сделал римский император Грациан, даровавший деревушке в 381 году нашей эры статус города. Грацианополис в средние века был переименован в Грагновол, а потом получил нынешнее имя.

Кстати, средние века прошли для региона в метаниях: даже сейчас Гренобль ближе к границе со Швейцарией, нежели к Иль-де-Франс, и неудивительно, что после распада Римской империи им завладели феодалы восточной Галлии. Долгое время город находился под властью бургундцев, потом им завладели граф Альбонские. Центральное положение Гренобля позволило им укрепить свою власть над регионом. Позже, когда сформировались владения Дофинэ, город стал их столицей.

Находясь на перекрёстке торговых путей между Женевой, Италией и Савоей, горожане успешно пользовались всеми выгодами подобного расклада. При этом, экономический центр Дофине оставался невелик по размерам. Были у расположения и минусы: пограничье оставалось беспокойным местом, через него регулярно проходили войска, а местная знать часто привлекалась к сражениям. Зато во время Итальянских войн Гренобль неоднократно навещали французские короли, в том числе Франциск I.

Религиозные конфликты, раздиравшие Западную Европу в XVI веке, сильно сказались на землях бывшей Бургундии. Гренобль, ставший важным оплотом протестантов, лишился значительной части промышленности, когда множество гугенотов бежало в Швейцарию после отмены Нантского эдикта. Лишь в XVIII веке горожане снова достигли прежнего уровня благосостояния. И надо же тому случиться, что грянула революция. Уже в 1790 году для Гренобля всё было кончено: департамент Дофине новые власти разделили на три части, бывшая столица огромного региона стала всего лишь центром маленькой провинции. С той поры город находится в тени более крупного и могущественного Лиона. Этим наверняка удручены местные жители, но для туриста такое положение вещей только во благо: старинные здания и основные достопримечательности Гренобля сохранились со средневековой эпохи почти нетронутыми.

Первый объект, что надо посетить в Гренобле, ждал меня с нетерпением практически рядом. Городской парк начали формировать на исходе XVI века, когда было решено создать сад при Королевском дворце. Дворец этот сохранился, ныне занятый префектурой, но зелёный массив как бы обособился от него. Парк хранит традиции, ведь он был создан как упорядоченное пространство с аккуратно подстриженными кустами, геометрически выверенными аллеями и ровненькими, по ниточке, газонами. Нынче мы можем видеть тот же узор, которым любовались раньше короли Франции. Всё на своих местах –статуи, скамейки, вазы, балюстрады сохранились, как будто не минуло четыре с лишним века.

Я старался не торопиться, пересекая столь приятное местечко, и прошло немало времени, пока впереди показалась Place Grenette. Оттуда рукой подать было до другой площади, Saint-Andre, где находятся сразу три достопримечательности Гренобля. Первой мне бросилась в глаза статуя шевалье Пьера Террайля, любимца Франциска I. Сей аристократ, которого современники прозвали «рыцарь без страха и упрёка», участвовал во множество походов и битв, принёсших ему воинскую славу. Незаурядными были и управленческие таланты сеньора де Байярда, что позволило ему управлять Дофине от имени короля разумно и толково. Мудрость и милосердие губернатора народ запомнил, его прозвище стало нарицательным не только у французов. Остаётся добавить, что тело благородного рыцаря, павшего в бою, покоится под сводами церкви Сен-Андре, а перед ней стоит упомянутый выше памятник.

Что до храма, то его выстроили во второй четверти XIII века. Здание получилось очень красивым и нарядным. Оно больше всего напоминает сказочный замок благодаря уникальному шпилю, вознёсшемуся на полусотметровую высоту. Удачным дополнением облика Сен-Андре служат часы, украсившие фасад в XIX веке; нетрудно заметить, что их стрелки выполнены в виде дельфинов. Хорошо и внутри церкви: часовни выглядят прекрасно, заслуживает похвалы и мраморный алтарь, творение мастеров эпохи Людовика XV. 

Выйдя из заслуженной достопримечательности Гренобля наружу, я обратил внимание на старинный дворец. Это оказалось здание парламента, построенное в конце XV века по приказу короля ради укрепления власти в Дофине. Желая превратить город в цветущую столицу региона, Людовик XI выделил строителям приличные средства, а уж те постарались на славу. Работы по возведению монументального дворца продолжались более тридцати лет, но этим сроком дело не кончилось, так как рост числа чиновников периодически заставлял расширять парламент. Как следствие, в облике административной постройки можно увидеть черты готики и ренессанса, что делает её прекрасным примером перехода от средневековой архитектуры к зодчеству Нового времени.

Крохотные, исключительно живописные улочки постепенно вывели меня к собору Нотр-Дам. Но прежде, чем передо мной предстала эта махина, моё внимание привлёк весьма необычный монумент. Композиция из трёх несхожих фигур заставила меня призадуматься, но отгадки я не нашёл. Пришлось залезть в путеводитель по Греноблю, и тогда стало ясно, что памятник установили по случаю столетней годовщины Французской революции, то есть композицию составляют три сословия, в едином порыве одобряющие лозунги «Свободы, Равенства и Братства».

Когда настало время осматривать церковь Богоматери, я испытал немалый шок, не найдя входа. Кроме шуток, двери или ворота отсутствовали напрочь, я внимательнейшим образом изучил каждый метр фасада. Вход всё-таки обнаружился… в соседнем доме! А всё потому, что история храма начинается во времена римского владычества. Учёные выяснили, что раньше на данном месте располагалось огромное святилище, большая часть которого ныне скрыта под мостовой. Над языческим капищем средневековые архитекторы возвели в XI веке крупный собор, выглядевший, по отзывам современников, очень внушительно. Его вид полностью изменили несколько последовательных перестроек; скажем, купол появился в пятнадцатом столетии, часть интерьеров относится к ещё более позднему времени. Эти самые перестройки и привели к созданию входного портала по соседству, сбоку от главного фасада.

Отсняв приличное количество кадров внутри и снаружи гренобльского Нотр-Дама, я пересёк прилегающую площадь ради наилучшего ракурса, и был отвлечён от фотосессии манящим запахом свежей сдобы, исходившим из близлежащей булочной. У меня от него слюни потекли, несмотря на недавний плотный завтрак. Лишь сильно завышенные цены на булочки и кренделя заставили меня взять себя в руки: поесть в Гренобле не проблема, всякого рода заведениями центр буквально переполнен, поэтому всегда можно сделать грамотный выбор.

Центр также переполнен интересными объектами; передо мной в какой-то момент встала проблема, куда направить стопы. Южнее ждали площадь Верден и туристический офис, север манил набережной. Я предпочёл последний вариант и вскоре любовался впечатляющей Tour de l'Ile. При взгляде на стоящую в парке громадину, сложно понять, отчего её прозвали башня Острова. Снова меня выручил путеводитель по Греноблю: раньше русло Изера пролегало иначе, поэтому в средневековье Tour de l'Ile стояла на острове. Сооружение, построенное в XIV веке, мешало противнику подобраться к центру города по воде. Уровень защиты башни был высок, в ней даже одно время разместили ратушу, пока строилось подобающее здание. Около сотни лет назад, когда постройка окончательно утратила военное значение, её превратили в музей.

Раз маршрут экскурсии по Греноблю вывел меня к реке, следовало воспользоваться этим обстоятельства. В общем, я снова оказался возле Regie Telepherique Grenoble. Необычные, круглой формы кабинки подвесной дороги уже сновали в высоте, что радовало меня не меньше ясной погоды. Многие полагают, будто нет ничего лучше данной замечательной достопримечательности Гренобля, и я полностью разделяю подобное мнение. Возможно, мой восторг поубавился бы, будь капсула полностью загружена, ведь положенные по правилам шесть человек могут разместиться на устроенных по окружности скамьях с огромным трудом. На моё счастье, других желающих добраться до крепости Бастилия не нашлось, и мне не надо было соображать, как бы не задеть соседей, если захотелось снять панораму города с нового ракурса. Вообще-то, вместе со мной на посадочную площадку прибыли две семейные пары, но так как шары подвесной дороги Гренобля отправляются в путь связками, все пассажиры смогли найти себе места без попутчиков. За удовольствие прокатиться в небеса потребовалось отдать около 7 евро, вояж в одну сторону стоил бы пятёрку. Ей-богу, я заплатил бы и больше ради тех пейзажей, что открылись мне с высоты…

Опыт созерцания Альп у меня уже имелся, но с вершины Цугпшитце невозможно увидеть Монблан, здесь же самая высокая гора Европы была как на ладони, буквально рукой подать. Я мигом оценил выгоды своего положения и принялся фотографировать горы как оглашенный. Мне, надо заметить, крупно повезло, потому что вскоре Монблан закрылся тучами, словно ветреная красотка, не желающая позировать.

Теперь, когда главная миссия была выполнена, у меня появилось время для осмотра самой высокой достопримечательности Гренобля. Как ни странно, крепость для защиты одного из важнейших приграничных городов французы построили лишь в конце XVI века. Может быть, они так долго канителились, что искали подходящее место? Место, надо признать, они нашли идеальное: система укреплений позволяет контролировать все ущелья между горными отрогами, то есть пути возможного подхода врагов к Греноблю перекрыты напрочь. Крутые склоны, окружающие уцелевшую французскую Бастилию, делают перспективу штурма весьма сомнительными – недаром над оборону усовершенствовал знаменитый военный инженер Вобан. И это ещё цветочки, ягодки получились бы, выдели государство достаточно денег для реализации всех планов гения. Но и без того крепость внушает уважение…

Не так давно старинные постройки были приспособлены под музей горных войск. Идея мне показалась удачной, где как ни в Альпах размещать подобные достопримечательности?! Гренобль к тому же делает туристам приятный сюрприз, разрешая посетить экспозицию совершенно бесплатно. Во время экскурсии посетители могут проследить историю создания и развития горнострелковых частей Франции, оценить снаряжение и оружие егерей, увидеть картины и фотографии.

Скорее всего, я бы не скоро покинул Бастилию Гренобля, однако на горы наползли дождевые тучи, прибывшие из-за реки. В таких условиях самым разумным ходом мне показался побег в тот район, который уже подвергся атаке стихии. Спуск прошёл под аккомпанемент капель, барабанивших по стёклам кабинки подвесной дороги. Словом, виды города на обратном пути мне посмотреть не удалось…

Прогулка по уже немного знакомым местам вывела меня к ещё одной достопримечательности Гренобля. Торговые ряды Halles Saint-Claire были построены в последней четверти XIX века, когда стартовала масштабная реконструкция района. Место, ранее занятое упразднённым революционерами женским монастырём, долго оставалось бельмом на глазу власть имущих. Наконец, чиновникам понравился проект архитектора Рионделя, предложившего возвести комплекс в ретро-стиле. Огромные окна и богатство декоративных элементов делают придали рынку привлекательный вид, и при взгляде на него нельзя сходу сказать, что внутри банально ведётся торговля.

Как я убедился, рынок Сен-Шарль пользуется популярностью у местных жителей: внутри яблоку негде было упасть, аж кое-кто из продавцов завёл ларьки на прилегающей площади. Правда, улице не доверили рыбу и мясо, но фруктов с овощами там хоть отбавляй. Цены на продукты во Франции умеренные, не то, что в соседней Швейцарии, поэтому, если я правильно помню, апельсины шли по 1.80 евро за кило, фермеры свою продукцию толкали ещё дешевле. Покупателям предлагался широкий спектр еды, от спаржи до оливок и специй. При виде картины, достойной Гаргантюа, у меня слюнки потекли – вот уж где следует покупать продукты в Гренобле! Впрочем, если шопинг не входит в ваши планы, достаточно просто потолкаться среди торговых рядов, чтобы почувствовать себя французом.

Площадь Saint-Claire находится невдалеке от туристического офиса, куда мне следовало бы направиться в первую очередь. У меня на руках была только схематическая карта города, и мне хотелось заполучить её более подробный вариант, где были бы обозначены все достопримечательности Гренобля. Желаемое я обрёл в офисе совершенно бесплатно, плюс мне достались кое-какие информационные материалы по городу и его окрестностям. Обращаю внимание путешественников, что ради буклетов и карт незачем выстаивать очередь к стойкам: напротив них стоит прилавок, где всё это добро разложено, а к операторам турофиса люди обращаются с более существенными вопросами, типа где переночевать в Гренобле и т.п.

Помимо прочего, моё внимание привлекла «Grenoble Pass». С её помощью можно неплохо сэкономить при посещении музеев и поездках на общественном транспорте. Последний хорошо развит, его представляют трамвайные и автобусные линии, в систему также включены пригородные электрички. Проезд стоит недёшево, поэтому карточка Гренобля и многоразовые билеты обязательны к покупке, если планируется много ездить. Мне-то ездить было особенно некуда, тем более, что погода угрожающе портилась с каждым часом. Хотя интересные места, что нужно посетить в Гренобле, ещё далеко не были исчерпаны, во второй половине дня мне больше всего хотелось укрыться в тёплом помещении. Я стойко продолжал экскурсию, пока были силы и сумел осмотреть старинную церковь Сен-Жозеф. При виде её у меня сложилось ощущение, будто могущественный волшебник перенёс храм во Францию прямиком из Италии: подобное здание чудесно смотрелось бы в Сиене или Пизе. Собственно говоря, удивляться нечему, поскольку много веков итальянская культура оказывала огромное влияние на сопредельные территории к северу от Альп. Вот и церковь, выстроенную в 1697 году, оформили в эффектном духе, берущем корни на Апеннинском полуострове.

Ещё один милый пример заимствования у итальянцев представляет собой церковь Сен-Луи. За её строительство власти взялись в XVII веке, когда население города стало расти, и наличные храмы перестали окормлять паству должным образом. В основу проекта лёг облик знаменитой церкви Иисуса, служившей оплотом ордена иезуитов. Там не менее, определённые типично французские черты тоже прослеживаются в оформлении церкви, поэтом она прекрасно вписывается в городской пейзаж.

Путеводитель по Франции поведал мне, что внутри данной достопримечательности Гренобля установлен один из лучших органов Европы, но лично мне услышать его, к сожалению, не довелось.

На пространстве между набережной и ратушей оставалось ещё немало занятных зданий, но сил исследовать район я не нашёл – дождь не давал мне покоя, и предел моему терпению всё-таки настал. Оставалось утешать себя, что, в отличие от участников автобусных туров, меня не гнала в дорогу жёсткая необходимость: возможность корректировать планы я ценю как одно из преимуществ самостоятельного путешествия.

Новое утро, которое я решил также посвятить бывшей столицу региона, порадовало меня гораздо больше предыдущего. Тучи всё ещё болтались в высоте, однако теперь они не составляли единого целого. Грех было не воспользоваться такой возможностью увидеть оставшиеся достопримечательности Гренобля. Наскоро позавтракав, я собрал вещи, сдал ключи портье и выкатился на пахнущие горной свежестью улицы.

Поскольку следующая остановка в Шамбери ожидалась познавательной, не получилось выделить много утреннего времени для неторопливой прогулки. Тем не менее, я постарался проложить маршрут экскурсии так, чтобы по дороге к вокзалу увидеть побольше. Разумный ход позволил мне увидеть, кроме всего прочего, две небезынтересные достопримечательности Гренобля. Первой стал храм святого сердца, построенный сравнительно недавно, в 1924 году. Сложно сказать, чем руководствовались архитекторы, разработавшие проект, но их детище очень подозрительно смахивает на арабскую мечеть; особенно бросается в глаза сходство колокольни с минаретом. Похоже, мужики были провидцами и представляли, как сильно изменится к концу века соотношение христиан и мусульман во Франции.

Кстати, иммигрантов в районе церкви полно, и если исторический центр их общества почти лишён, то близ вокзала они просто кишат. Куда бы я ни бросил взгляд в западной части Гренобля, повсюду попадались вывески кебабен и прочая «экзотика» восточного типа, которой, по-моему, в Европе совсем не место. Мне такой колорит совсем не по душе, но, поколебавшись, я не стал поворачивать назад, ибо хотел увидеть церковь Сен-Бруно, неплохой, как обещал путеводитель по Греноблю, пример неоготического стиля. Храм построили на исходе XIX века дабы удовлетворить потребности жителей растущего предместья. Денег в казне не хватало, часть средств принесли пожертвования верующих. Лиха беда начало – проект тоже стал плодом коллективного творчества; достаточно сказать, что в его создании участвовали сразу четверо архитекторов. Наибольший вклад, как принято считать, внесли братья Евгений и Альфред Берье, чьими стараниями церковь получила необыкновенный вид, сочетающий традиционно французские черты зодчества с мавританскими мотивами. Украшением здания стал колоссальный шпиль, благодаря которому оно долго занимало первое место среди высотных построек города.

Пожалуй, сравнение рая с адом будет здесь неуместно, однако контраст между величественной церковью Сен-Бруно и окрестной территорией очень силён. Дело в том, что вокруг храма по утрам разливается самая настоящая барахолка. Блошиный рынок Гренобля представляет собой неприглядное зрелище, в основном за счёт вездесущих негров и арабов. Местные, пытающиеся продавать, как положено, продукты собственного производства и разный антиквариат, теряются в море хлама, принадлежащего приезжим. У тех можно купить недорого ворованные вещи, диски и электронику – на свой страх и риск, конечно.

Затянувшая самостоятельная экскурсия по Греноблю подошла к концу возле вокзала, с которого я давеча начал знакомство с городом. Станция, следует отметить, совершенно не отвечает требованиям времени, я не представляю, как инфраструктура выдерживает тот пассажиропоток, что идёт через неё. Камеры хранения в Гренобле отсутствуют, как и на любом уважающем себя вокзале провинциальной Франции, а зал ожидания просто крохотный. Ежели придётся коротать время в ожидании отъезда, лучше пройти в левое крыло здания, к ресторану быстрого питания. Там подают обеденные комплекты из сэндвичей, картошки-фри и напитка за 7-8 евро. Поесть в Гренобле дешевле не удастся нигде, разве за кебабом к арабам заглянуть. Местные рестораны, сосредоточенные около достопримечательностей, держат цены высокими, и я возблагодарил себя за предусмотрительность, ведь наличие в апартаментах мини-кухни позволило мне питаться сравнительно недорого.

Пока я исследовал, чем хорош и чем плох вокзал Гренобля, настало время отъезда. Погрузившись в электричку, я сделал ручкой очередному пункту путешествия по центральной Франции и отправился на северо-восток, рассчитывая осмотреть Шамбери и под конец дня попасть в Анси. Настроение у меня было не ахти: с Альп нескончаемым потоком ползли тучи, и в связи с этим прискорбным фактом мои перспективы выглядели весьма туманно…

Скачать путеводитель по Франции...

 Вернуться на главную страницу...