Поразмыслив, куда лучше съездить из Парижа на экскурсию, я решил добраться до Амьена, чтобы увидеть собор Нотр-Дам, квартал Сен-Лё, церкви, дом Жюля Верна, ставший музеем, и другие достопримечательности Амьена; чтобы узнать подробности про столицу Пикардии, читайте отчёт

Вопрос, куда съездить на экскурсию из Парижа на самом деле не такой праздный, каким выглядит. Да, казалось бы, вокруг французской столицы полно интересных мест – ближайшие Версаль, Фонтенбло, Рамбуйе, Во-ле-Виконт совершенно великолепны, и удалённые, вроде Орлеана, Реймса, Руана и Тура, тоже хороши. Однако когда практически все они уже посещены (и некоторые не по одному разу), то отыскать что-то новенькое на разумном расстоянии не так-то легко.

По мере сокращения списка потенциальных целей, становится всё труднее получать яркие эмоции. Хорошо, что Франция переполнена историческими памятниками, поэтому покамест мне удаётся разнообразить парижское меню. Коронным блюдом этого путешествия стал Амьен, столица Пикардии.

Я уже успел свести знакомство с северными французскими землями, когда судьба забросила меня в Лилль и позволила всласть накататься по приграничным городам. Теперь настало время получить более углублённое представление о регионе.

Добраться до Амьена из Парижа очень просто: стокилометровое расстояние за час с небольшим без труда покрывает даже элементарная электричка, не говоря уж про скоростные поезда. Стоимость билета невысока, 15 евро, если покупать заранее и 22 евро в общем случае. Всё просто, главное не облажаться, выбрав поезд TER, идущий со всеми остановками, из-за чего поездка в Амьен может затянуться до двух часов. Словом, изучайте расписание, и проблем не будет.

Кстати, нужно ещё уделить внимание городским вокзалам, которые находятся в разных местах. Коли поезд прибывает на станцию Gare de Saint-Roch – это один коленкор, Gare d'Amiens – совсем другой. Они отличаются кардинально, как инфраструктурой, так и количеством обслуживаемых составов, про расположение и говорить не приходится. Более крупный и современный вокзал удобнее для путешественников, от него достаточно пройти 10 минут, чтобы начать осматривать основные достопримечательности Амьена. Старичок Сен-Рош примерно вдвое дальше от собора и квартала Сен-Ло, то есть тех объектов, что надо обязательно посетить в Амьене.

Знакомство с городом начнём, как всегда с истории. Первое поселение на берегах Соммы появилось несколько тысяч лет назад, но это была всего лишь примитивная деревушка. Развитие здешних мест началось с приходом римлян, занявшихся по традиции обустройством новой территории. Амбианум, как раньше назывался Амьен, стал важным опорным пунктом римского владычества в Галлии.

В средние века на жизни горожан сильно сказывалась близость границы. Лакомые кусочки северной Франции периодически переходили из рук в руки. Особенно им доставалось от испанцев, заполучивших власть над Нидерландами. Окончательно пресечь все попытки чужаком прибрать Амьен к рукам удалось лишь Бурбонам.

Другие города округи испытали немало бед во время двух Мировых войн, однако столица Пикардии счастливо избежала общей участи: хотя множество её зданий пострадало от артобстрелов, немцев так далеко на юг не пустили. Матч-реванш был французами проигран, но и тогда Амьен отделался, можно сказать, лёгким испугом по сравнению, скажем, с Роттердамом или Кале.

Сейчас город находится в тени более крупного и развитого Лилля, и большой популярностью у туристов не пользуется. Между тем, достопримечательности Амьена заслуживают самого пристального внимания.

С какой станции не пойди, так или иначе придётся пересечь историческое ядро, которое невелико по размерам – сопоставимо населённые Орлеан и Мюлуз куда больше, да и значительно живописнее. Точнее, они кажутся живописнее ровно до того момента, пока перед глазами не предстанет район Сен-Ло. Впрочем, о нём речь пойдёт потом, пока же мы воздадим должное местной коронной жемчужине.

Амьенский собор, без преувеличения, великолепен! Он не уступает Реймскому, а Турский ему годится разве что в младшие братья. Особенно удачно гигантский храм смотрится с западной стороны, поэтому я настоятельно советую проложить маршрут экскурсии по Амьену так, чтобы выйти к Place Notre Dame по Rue Henry IV. Тогда громадина предстанет перед взором изумлённого путника во всей своей красе. Могу сказать, что лично я, повидавший немало всяких и всяческих построек, испытал шок, вырвавшись к главной достопримечательности Амьена из лабиринта улочек. Город действительно преподнёс мне сюрприз, ибо такой шедевр архитектуры вполне мог бы украсить главную площадь любой европейской столицы, и я не предполагал встретить нечто подобное в провинции.

На самом деле, если история Амьена знакома, удивляться появлению такого огромного собора не приходится. Строительство ведь началось в тот период, когда Пикардия купалась в деньгах от производства и торговли тканями. Храм по замыслу городской администрации должен был олицетворять богатство региона. Вообще, проект предусматривал ещё больший размах работ, но полностью воплотить амбициозные планы в жизнь не удалось. Хорошо хоть получилось сдать здание в эксплуатацию, прежде чем денежные потоки пересохли, а то бы, глядишь, возня длилась полтысячелетия, как в Кёльне и Праге. И то, шпиль над собором вознёсся лишь спустя триста лет после закладки фундамента.

Амьенский Нотр-Дам справедливо считается образцом готического стиля, того самого стиля, который я обожаю. Поэтому для меня было истинным наслаждением разглядывать его фасад, украшенный, по европейскому обычаю, многочисленными скульптурами и декоративными элементами. Увы, не обошлось без ложки дёгтя в бочке мёда: башни различались высотой, и это меня слегка раздражало. Парижский Нотр-Дам куда более гармоничнее…

Внутрь ценнейший достопримечательности Амьена можно пройти, уплатив 8 евро; коли эти деньги не лишние, есть смысл прикинуться правоверным католиком, благо во время службы народ под своды здания пускают бесплатно. В любом случае, пройти сквозь высокие двери следует обязательно, другого подобного зрелища не найти, хоть обойди всю Францию. Фокус в том, что, в отличие от аналогичных построек, амьенская наполнена светом… Всякий раз, заходя в католические храмы, будь то Каркассон, Руан или Лилль, я изумлялся, как в них темно. Пикардийский Нотр-Дам, напротив, отлично освещён, благодаря чему для обозрения доступны все детали интерьера, напрягать глаза совершенно не нужно.

Ещё одной удивительной особенностью собора стало наличие в нём живности. Спора нет, пару раз я видел нефы, заваленные овощами, принесёнными по случаю праздника урожая. Но в Амьене всё сложнее: под сводами угнездилось семейство летучих мышей! Я бы не узнал о нём, кабы один из представителей этого рода не сверзился с верхотуры. Мне на глаза он попался случайно, когда едва шевелился и уже оставил попытки взлететь. Как я потом выяснил, на зверька плохо действовал солнечный свет, лившийся из окон. Его, крылья, понимаете ли, позволяют подниматься в воздух лишь при темноте… Помочь летучей мыши я никак не мог, и с сожалением оставил её дожидаться ночи…

Закончив осматривать собор, я поспешил попасть к другой важной достопримечательности Амьена, известной как Французская Венеция. Район Сен-Лё оседлал оба берега Соммы на северной окраине исторического ядра. Туда я попал транзитом через Парк Эвеше, довольно милый уголок, который, если судить по количеству людей, горожане используют для досуга. Сполна насладившись парковыми видами – ничего особенно, просто симпатично – я нырнул в паутину мощёных брусчаткой улиц, немного побродил по ним и вышел к набережной.

Вот уж где пейзажи великолепны, как на Присоммье! Хотя ещё несколько минут назад я восхищался увиденным в старых кварталах и полагал, что ничего более живописного в Амьене нет, новое зрелище затмило всё остальное!

Памятуя, как шикарно выглядели каналы в Страсбурге и особенно в Кольмаре, я всё сравнивал тамошние картинки с текущими, и выходило, что Французская Венеция в Пикардии ничуть не хуже эльзасских. Более того, район Сен-Лё выгодно отличался от аналогов тем, что в нём отсутствовали полчища туристов, свойственные французским землям вдоль Рейна.

Помимо красивых видов прибрежные кварталы удивили меня своей историей. Трудно было поверить, что до сравнительно недавнего времени эта часть Амьена считалась безнадёжно депрессивной. Деятельность красильных предприятий, обсевших берега Соммы ещё в средневековую эпоху, очень долго отравляла воду и воздух, так что со временем возник вопрос о ликвидации всей вредно отрасли подчистую. В ходе реконструкции, начавшейся после Второй Мировой войны, обветшавшие здания были снесены, вредные производства закрыты. Что удалось спасти – спасли, освободившееся пространство застроили современными домами, стилизованными под старину. На мой взгляд, перепланировка прошла удачно, и с той поры район Сен-Лё заслуженно попал в интереснейшие достопримечательности Амьена.

Французская Венеция на пикардийский лад порадовала меня необычайно, а больше всего мне понравились виды, открывающиеся с моста в створе Rue de la Dodane. В какую сторону ни посмотри, всюду красовались чудесные домики, тут же шелестела зелень, внизу ленива текла Сомма, наверху вдали высился собор Амьена – красота, да и только!

А вообще район Сен-Лё переполнен приятными местами, фактически за каждым поворотом путешественников ждут, как поётся в песне, «замысловатые сюжеты». То ресторанчик во французском стиле попадётся на глаза, то пример фахверковой архитектуры, то очередной крохотный канальчик. Есть и существенные достопримечательности Амьена, куда уж без них. Украшением округи служит церковь Сен-Лё, ведущая историю с XV века. Она по доброй местной традиции лишена подразумевающейся симметрии, но, для разнообразия, правая колокольня выше левой, а не наоборот, как у собора. Выступая в защиту храма, стоит сообщить, что тот перенёс много невзгод, включая обрушение кровли, приведшее к гибели десятков верующих; поневоле задумаешься, как действует Провидение, ежели преданные овечки католического стада отдали богу душу прямо у алтаря…

Стоит также упомянуть про Беффрой Амьена. Схожими по стилистике и размерам башнями утыкана вся южная Бельгия. Такая колокольня издавна служила символом свободы горожан от власти феодалов, поэтому её лелеяли и берегли. Пикардийцы сумели сохранить своё культурное наследие, но внешний вид этой достопримечательности Амьена изменился с течением времени: пусть основание средневековое, верхняя часть перестроена в XVIII веке. Строго говоря, в Куртре и Брюгге беффрои более впечатляющие, поэтому французский вариант сравнения с ними не выдерживает. В то же время, сооружение полусотметровой высоты может быть интересно туристам как смотровая площадка; любой, кто не убоится подъёма по сотне ступенек, сможет оценить, хороша ли панорама столицу Пикардии.

Что ещё стоит посетить в центре Амьена, так это парк Сен-Пьер. Ему, конечно, не тягаться с Тюильри или хотя бы с Булонским лесом, но как место отдыха он весьма неплох.

Заканчивая рассказ про главные достопримечательности Амьена, я вовсе не упускаю из вида дом Жюля Верна: доселе разговор шёл только про исторический центр, а музей знаменитого писателя расположен формально за бывшей городской стеной, давно превращённой в бульварное кольцо.

Признаться, я очень удивился, когда путеводитель по Франции поведал мне о последнем месте жительства знаменитого фантаста. Мне казалось, что такому энергичному человеку следовало выбрать для проживания особняк на побережье, где-нибудь близ Мон-Сен-Мишель или Кале. Как выяснилось, на выбор знаменитого путешественника оказала сильное влияние его супруга, желавшая чисто «овощного» существования в провинции, где ей не мешала шумная слава Жюля Верна. Из-за неё последние двадцать лет жизни второй по популярности писатель планеты провёл вдали от любимого моря, используя для работы исключительно собственную память и накопленные впечатления. Уж не знаю, откуда он черпал вдохновение в такой глуши – лично меня мещанское окружение вряд ли бы вдохновило на творчество.

Опознать, где находится в Амьене дом Жюля Верна, очень легко, даже если точный адрес не известен: как на бульваре Mail Albert 1er покажется дом, увенчанный глобусом, значит, дело в шляпе.

К сожалению, одним-единственным атрибутом путешествий дело и ограничивается. Само по себе здание, в котором провёл последние годы жизни самый знаменитый французский писатель, выглядит неказисто. Интерьеры тоже не ахти, ибо музей Жюля Верна целиком посвящён ему самому, а не его произведениям. Посетить подводную лодку «Наутилус», стало быть, не получится, не получится ступить на Паровой остров, и полёт на воздушном шаре, хотя бы виртуальный, посетителям тоже не светит. Наибольший интерес представляют предметы обстановки, окружавшей фантаста. При этом далеко не все они аутентичны: кое-что попросту притащили из других мест, главное чтобы эпоха подходила. В целом, экскурсия не оправдывает тех ожиданий, что на неё возлагаются.

Наиболее выдающиеся достопримечательности Амьена отняли у меня много времени, поэтому парк Отуа и Ботанический сад пришлось оставить в покое. Куда больше мест, что следует посетить, меня под вечер интересовало, где можно поесть. До Парижа, конечно, недалеко, однако возле Северного вокзала, откуда отправляются поезда до Амьена, питаться без крайней нужды не рекомендуется. К счастью, столица Пикардии располагает обширным спектром точек общепита. Достаточно во время экскурсии по историческому ядру примечать ресторанчики, чтобы иметь на руках сплошные козыри. Ну а тем, кто не удосужился взять на заметку пару-тройку местечек, рекомендую повторно, под вечер, навестить район Сен-Лё. Во-первых, при включённом освещении местность будет смотреться иначе, во-вторых, там повсюду предлагают поужинать, причём недорого. То есть, если выбирать питание отдельно по меню, дёшево не будет: например, эскалоп вкупе с фуа-гра обойдётся в 14 евро, а рыбка влетит в 25-30 евро. Рачительных путешественников вроде меня выручает по Франции меню, сиречь комплексный обед. 15 евро стоит набор из салата и основного блюда, заплатив 20 евро, получаешь впридачу десерт. Напитки, разумеется, учитываются отдельно, и всё равно цифры счёта радуют взор. К слову, рестораны Амьена позволяют, помимо прочего, попробовать блюда пикардийской кухни.

Как всегда, в заключение отчёта освещу тему покупок. Шопинг в Амьене значительно уступает парижскому, по-моему, нечего тратить время на магазины. Единственную торговлю, которую следует принять во внимание, ведёт супермаркет «Carrefour», который угнездился на углу Rue du General Leclerc и Rue de Metz. Вот где можно купить продукты в Амьене по разумным ценам. У сети есть и другой филиал, в доме 6 по Rue Saint-Fuscien, как раз в тех краях находится музей Жюля Верна. Он даже отчасти выгоднее, потому как ближе к вокзалу, однако если хочется купить мелкую снедь и напитки, не оставляя надолго исторические достопримечательности Амьена, то попасть в центральный магазин многократно проще.

С Пикардией я расстался после заката и ехал в Париж, обуянный двойственными чувствами. С одной стороны, меня порадовали собор Нотр-Дам и район Сен-Лё, с другой ощущения были не такими, как после Онфлёра и Фужера, тоже городов северных, однако более живописных и запоминающихся. Иначе говоря, я считаю, что добраться до Амьена есть резон только если хочется чего-то нетривиального или ощущается потребность развеяться. Всё же провинция есть провинция, пусть это и французская провинция…

Вот куда действительно нужно смотаться, так это в Орлеан…

Скачать путеводитель по Франции...

 Вернуться на главную страницу...