Чтобы ехать по замкам Луары самостоятельно, я арендовал машину и смог осмотреть замок Анже, увидеть достопримечательности Анже, добраться до замка Бриссак, выяснить, стоит ли покупать "Loire Chateaux Pass" - чтобы узнать больше, читайте отчёт о том, как ехать по замкам Луары самостоятельно

Обдумывая, как лучше ехать по замкам Луары самостоятельно, я одно время прикидывал, не устроить ли основную базу в Анже, тогда можно было бы включить в программу пребывания также Нант и приморские городки Бретани. Потом, рассчитав маршрут, я решил что Атлантическое побережье Франции требует больше внимания, нежели набег на 1-2 дня, и после этого сосредоточился исключительно на замках Луары. Вдобавок, отели Тура предлагали и более дешёвое, и более удобное для организации путешествия проживание. Соответственно, вопрос, «где лучше ночевать при осмотре замков Луары», решился в пользу Тура, однако наработки по исторической столице Анжуйского региона остались у меня в закромах и сильно облегчили жизнь…

Для осмотра города надо отвести как минимум полдня: достопримечательности Анже заслуживают даже больше времени. Вот только расписание поездов из Тура составлено так по-дурацки, что самый удобный состав отходит в 12:25, если, конечно, не встать пораньше, чтобы успеть на рейс в 07:50. Последний шанс уехать обратно в Тур приходится на 19:08, есть и более позднее отправление, но тогда придётся ехать через Париж и платить под сотню монет вместо 18 евро за билет – именно столько стоит проезд между Туром и Анже. При наличии машины дело многократно упрощается, в чём я и убедился на собственном положительном опыте. Пришлось, правда, решать вопрос с парковкой. Чтобы найти место, где можно оставить машину в Анже бесплатно, я залез на специальный сайт про парковки в Европе. По его данным получалось, что в центре города надо было отдать 1.50 евро за час парковки, и стоянка ограничивалась всего двумя часами; несколько раз бегать и переставлять автомобиль мне как-то не улыбалось, и потому я наметил парочку мест, где, судя по данным сайта, реально было оставить машину бесплатно. В итоге вышло так, что заехав в Анже, мы приметили продуктовый супермаркет, припарковались на его бесплатной парковке и потом прогулялись до исторического центра. Будь наша подготовка более тщательной, мы воспользовались бы местным общественным транспортом, благо автобусы и трамваи Анже ходят прекрасно. Но и так неплохо вышло, потому как за время прогулки нам удалось посмотреть самые разные районы города.

Наибольшее впечатление изо всех достопримечательностей Анже производит, конечно, колоссальный замок, стоящий на берегу Луары и как раз со стороны набережной выглядящий неприступной твердыней: стены вздымаются на огромную высоту, а про башни и говорить нечего…

Цитадель Анже начали строить ещё римляне, облюбовавшие место из-за его удачного местоположения. Однако настоящим произведением военного искусства она стала только в XIII веке, когда завоёванный королём Филиппом II регион следовало надёжно прикрепить к французской короне; затраты на строительство новых укреплений достигли одного процента от бюджета страны, на эти деньги рабочие воздвигли гигантскую крепость – это вам не питерский стадион, где деньги затрачены огромные, а конца-края стройке всё не видно… Стены вышли трёхметровой толщины при длине периметра больше 600 метров; этого хватит, к слову, чтобы огородить три футбольных поля! Башни число 17 штук выстроили ещё более мощными, некоторые вышли по 40 метров высоты, и только в Новое время чудовищ несколько укоротили, уменьшив тем самым площадь попадания снарядов. Во времена Французской революции замок Анже подвергся осаде, но пушки ничего не смогли поделать с его обороной!

Территория замка доступна для осмотра, внутрь кольца стен можно попасть по подвесному мосту со стороны старого города. Билет в замок Анже стоит 8.5 евро, взамен которых посетитель получает возможность увидеть не только помещения, но и главную изюминку ансамбля - крупнейшую коллекции. средневековых гобеленов, включающую бесценную «апокалиптическую» серию. Удивительны сады, разбитые во внутреннем дворе и даже во рву – тамошние узоры из травы и цветов смотрятся под стать Вилландри…

Чем ещё меня удивил замок Анже, так это объявлением про неизвестный мне дотоле «Loire Valley Pass». Я, признаться, большой поклонник всякого рода музейных карточек, и, например, «Paris Museum Pass» или «London Card» всем настоятельно рекомендую покупать – выгода от такой покупки исчисляется десятками евро, ну или там фунтов. Возможность сэкономить на билетах в замки Луары мне приходила в голову, и я даже посвятил некоторое время исследованию такой штуки, как «Loire Valley Chateaux Pass», придуманный пару лет назад и тогда же продававшийся под названием «Clef des Temps». Благодаря этой штуке можно было (в теории) заплатить около 35 евро и посетить десяток замков, уменьшив тем самым свои затраты минимум в два раза. Увы, сколько я ни бился над загадкой «Clef des Temps Pass», подтвердить существования луарской карточки мне так и не удалось. Тем удивительнее оказалось упоминание про неё на стене анжерской цитадели…

Как выяснилось много позже, «Loire Valley Chateaux Pass» старого образца ушёл в небытие, и с 2013 года его заменила новая система, «Pass Chateaux». Я так понял, что правила использования карточки меняются чуть ли не каждый год, и потому информация периодически устаревает. Нынешнюю ситуацию можно отследить в Интернете, я же замечу, что большой экономии карточка замков Луары не даст, хотя расходы сократить всё же позволит. В 2013 году действует 15 вариантов «Pass Chateaux», от скромных, рассчитанных на 3 замка, до полномасштабных, куда входят 10 объектов, причём объектов первой величины. Купив, например, «Loire Valley Chateaux Pass» под литерой «R» турист получает право увидеть замки Блуа, Шамбор, Шенонсо, Шеверни, Шомон, Амбуаз, Кло-Люсэ, плюс Борегар, Вильсавен и Труссэ. За такой «пропуск» придётся отдать 94 евро, что довольно много, но если прикинуть расходы на посещение всех замков, то вырисовывается иная картина: билет в Шенонсо стоит 11 евро, за Амбуаз надо заплатить 10.5 евро, Кло-Люсэ влетит в 16 евро, Шамбор в 11 евро, Шомон в 10 евро или даже в 16, если брать комплексный билет, включающий помимо посещения дворца также вход в парк. Иначе говоря, стоимость расходов на осмотр десяти перечисленных замков перевалит за 100 евро. Карточка с литерой «А», позволяющая посетить славную троицу Блуа-Шамбор-Шеверни, обойдётся в 28 евро, три отдельных в эти замки билета стоят в общей сложности 30 евро.

Замок Анже, что интересно, в списки «Loire Valley Chateaux Pass» почему-то не входит, видать, мне на глаза попалось прошлогоднее упоминание. Зато бесплатное посещение цитадели позволено обладателям «Angers City Pass», что с учётом остальных бенефиций делает карточку чертовски выгодной штукой. Всего в неё включён свободный доступ к 20 достопримечательностям, раскиданным по городу и его округе. При стоимости 13 евро за 24 часа использования, 22 и 29 евро за 48 и 72 часа «Angers City Pass» многократно окупится одним только осмотром замков. Так, билет в замок Плесси-Бурре стоит 9.50 евро, замок Бриссак потребует 10 евро (правда, его могут посетить бесплатно только обладатели 48- и 72-часовой карточек) – уже, считайте, расходы окупились. А ведь речь ещё не зашла про музеи Анже, такие как Музей изящных искусств, Музей естественных наук или Галерея Давида д'Анже. Полезно также вспомнить про туристический паровозик, катающийся по городу ежечасно с 10 до 17, кроме заезда в час дня – у французов это законное время обеда. Билет на подобную экскурсию по Анже стоит 6.50 евро, их тоже надо занести в зачёт «Angers City Pass».

Ещё надо не забыть право обладателя карточки бесплатно запарковаться на 2 часа хоть в самом центре Анже, независимо от зоны оплаты – надо только положить под ветровое стекло соответствующий купон из прилагаемого к «Angers City Pass» буклета. Словом, карточка Анже выгодна со всех сторон, и лично я сильно пожалел, что не разузнал про неё заранее…

Замок Анже чертовски хорош, и чертовски хороши его окрестности: сбоку к цитадели прилегают старые кварталы, так что выйдя из главных ворот надо сразу двигать прямо, и очутишься в гуще средневековой застройки. Красочны, запоминающихся домов там немного, и всё же прогулка доставляет истинное удовольствие.

Для нас итогом осмотра округи стал величественный собор Сен-Морис, ошарашивающий своими более чем внушительными габаритами: мы ещё вышли к нему со стороны длинного подъема, начинающегося у реки. Как следствие, храм, замыкающий перспективу улицы, с каждым шагом кажется всё больше и больше, а уж под стенами так и вообще приходится голову запрокидывать. Ещё бы: башни собора достигают отметки 75 метров, в длину здание вытянулось на доброе футбольное поле…

Построили громадину в XII и XIII веках, когда Анже достались амбициозные и энергичные епископы, желавшие перещеголять соседей необычайной постройкой; заодно планировалось утереть носу Шартру. Анжуйцы к тому моменту уже имели счастье обзавестись собором в романском стиле, вот только храм сгорел, не простояв и десяти лет. К возведению его замены подошли более тщательно, и пока рабочие ковырялись со стенами, духовные власти решили заменить привычную стилистику раннего средневековья на входившую в моду готику. Планы оказались пересмотрены буквально на полдороге, хорошо, что мастерство строителей позволило водрузить типично готические своды на романскую структуру стен. Кроме того, в XVI веке зданию добавили центральную башню, она поменьше, чем две боковые, но тоже колоссальна. Получилось не так уж плохо, хотя разнобой стилей отчётливо виден…

А вот про церковь Сен-Мартен никак нельзя сказать, дескать, разнобой стилей отчётливо виден: постройка совершенно справедливо считается старейшим храмом города, историки датируют её появление X веком нашей эры. В следующем столетии облик церкви слегка поменялся, но на этом переделки и закончились. Из-за событий Великой Французской революции с её богоборчеством здание пострадало, однако тщательная реконструкция, последний этап которой завершился уже в наше время, превратило Сен-Мартен в замечательный памятник средневековой архитектуры. Посетителей особенно впечатляют многочисленные скульптуры, которыми церковь наполнена в изобилии…

Среди прочих городских построек выделяется дом Адама, одно из наиболее старых зданий Анже. Доподлинно известно, что возвели его в начале XVI века как типичный дом богатых купцов того времени. Фахверковая архитектура периодически встречается в городах Франции, однако данный конкретный объект славен своей уникальной резьбой по дереву: весь фасад унизан деревянными фигурками, то молящимися, то обнимающимися, то корчащими рожи. Неизменный восторг у публики вызывает сцена расправы с драконом – не очень понятно, к чему она приплетена, ведь официально эта достопримечательность Анже называется «Дом Адама, Евы и дерева жизни»; на мой взгляд заколотый дракон как-то не сильно вяжется с жизнью…

Если старые кварталы города посещают в основном туристы, то жизнь новых районов просто кипит. Мы, выкатившись на Place du Ralliement, были натурально ошарашены количеством людей – перед нами открылся практически парижский пейзаж; были тут и знакомые вывески «Galeries Lafayette» с «Tati», дома смахивали на архитектуру Больших бульваров, кафешки тоже оказались оформлены в столичном духе. Атмосфера на площади царила самая непринуждённая, и информация о том, что в революционное время на площади без устали работала гильотина прошла резким диссонансом с нынешней беззаботностью района.

На площадь выходят сразу несколько улиц, что делает её крупной транспортной развязкой; пространство надвое рассекает трамвайная линия, обслуживаемая  яркими, расписанными всеми цветами радуги вагонами – они мне напомнили про Страсбург.

Вообще, Анже, как мне показалось, совместил черты многих французских городов; трудно сказать, достоинство это или недостаток, но в чём-чём недостатка не будет, так это во впечатлениях от прогулки по его улицам, площадям и бульварам…

Поблизости от Анже есть несколько замков, в том числе такие красивые, как Серран и Плесси-Бурре. Так вышло, что знакомство с ними пришлось отложить до поры, до времени, а в пару к бывшей столице герцогства Анжуйского попал замок Бриссак, не слишком изящное сооружение, зато более чем впечатляющее…

Добраться в замок Бриссак из Анже просто, если сесть на автобус номер 5. И на автобусе, и на машине ехать там минут 30, в основном по причине пробок на выезде из города; потом, на загородном шоссе дела определённо идут бодрее, нам, во всяком случае, пришлось повозиться только на развязках анжерской окружной дороги, а дальше всё пошло как по маслу – даже если бы у нас не имелось в машине автонавигатора, надо было бы просто следовать по указателям «Brissac-Quince», непосредственно же в городке следить за табличками «Chateau». Дорога в итоге приведёт в низину, к воротам замка, оттуда надо будет резко свернуть налево, в сторону паркинга – он специально обозначен, да и стада «домов на колёсах» не дадут обмануться. Ориентироваться надо на Rue d'Aubance, это берег местной речушки. Парковка бесплатная, и, поскольку по-моему разумению от добра добра не ищут, там мы и оставили машину…

Городишко Бриссак обрёл название, если верить историкам, от мельника, чьё имя не сохранилось: сей почтенный хозяин имел привычку высыпать зерно из мешков, проделывая в них дыру, вот и прозвали местечко «Breche-Sac», то есть натурально «дыра в мешке». Мельниц в ту средневековую пору округа знала множество, установить точно, кто имелся в виду, покамест так и не удалось. Зато удалось точно установить, что Бриссак – самый высокий и крупный замок во всей Франции, семь этажей и 204 комнаты достаточно образно говорят о его размерах. Основали цитадель графы Анжуйские, тогда это была настоящая крепость, возведённая по всем правилам военного искусства; две внушительные башни, сохранившиеся от первоначальной постройки, позволяют включившим воображение представить, как выглядел Бриссак XIII-XV веков. Поворот в его судьбе наступил после того как ансамбль купил губернатор Анжу Рене де Коссе, сделка пришлась на 1502 год, кода исполнилось ровно 40 лет расправе, учинённой тогдашним владельцем Жаком де Брезе над своей неверной супругой и её любовником; по слухам, ночью призрак убитой женщины бродит по замку. Желающие убедиться в справедливости подобных утверждений приглашаются переночевать в уникальной обстановке исторических интерьеров. Ночь в замке Бриссак обойдётся в 390 евро, что приятно, платить за осмотр округи не надо, билет включён – а так его стоимость равна 10 евро, если посетить и замок, и парк, и вдвое меньше, если посетитель готов удовольствоваться только парком. Сайт замка Бриссак обещает постояльцам также заманчивую перспективу отметиться в книге почётных гостей наряду с такими знаменитостями, как Софи Лорен, Жерар Депардье и шведская королева София… Можно также записать в эту компанию короля Людовика XIII, который в этих стенах помирился со своей интриганткой-матерью Марией Медичи…

Если лишних четырёх сотен евро на ночёвку в вашем распоряжении нет, остаётся совершить дневную экскурсию; лучше всего предпринять её в первой половине дня, когда солнце оптимально освещает весь ансамбль. Хорошая погода сможет чётко высветить весь замечательный декор, которым славен замок Бриссак. Такой красочной отделкой он обязан представителям семейства Коссе, не оставившим своё гнездо даже в самые тяжёлые времена. Бриссак пострадал во время религиозных войн, когда его владелец поддержал врагов короля; в отместку центральная власть наметила постройку к сносу – лишь удачно заключённый между противниками мир спас замок. Борцы времён Великой французской революции основательно разграбили комплекс, так что потребовались многие десятилетия на его восстановление, и всё-таки он снова обрёл красивый вид. Ныне замок Бриссак обладает такими бесспорными достоинствами, как продуманные интерьеры, старинные гобелены, уникальная мебель, роскошное оформление. Заслуживает внимание и просторный парк, занимающий изрядную территорию. Прогулка по дорожкам принесёт массу удовольствия от сотен цветов, деревьев и пейзажей аккуратной речушки, протекающей через усадьбу…

Планируя добраться в замок Бриссак самостоятельно, стоит помнить, что только в июле и августе есть ежедневный доступ, с ноября по март туда можно попасть лишь во время школьных каникул, остальные месяцы дело омрачается выходными по вторникам и непонятно ради чего устраиваемым обедом с 12:15 до 14 часов. Что ж, если вас угораздило приехать в неудачной время, развейтесь прогулкой по городку, вполне симпатичному, тихому и культурному. Достопримечательности  Бриссака невелики числом, но есть средневекового вида церковь Сен-Винсент, есть приятная мэрия, есть аккуратненькие дома и мощёные улицы. Удивило меня упоминание про «чарующие речные пейзажи», попавшееся в речи сотрудницы турофиса, потому как на стоянке у реки мы что-то ничего чарующего не заметили. Действительно, прогулявшись по тем местам, что тётенька заштриховала ручкой на карте Бриссака, мы так и не смогли постичь тамошнего очарования. Зато нас вскоре ждали действительно чарующие речные пейзажи, ведь замок Амбуаз и замок Шомон стоят на реке, и виды их на самом деле ошеломляют…

 Вернуться на главную страницу...