Самостоятельный вояж во Францию позволил мне съездить в Реймс и Шалон-ан-Шампань; хотите знать больше про достопримечательности Реймса,

как добраться из Парижа в Реймс, где купить французское шампанское, как осмотреть реймсский собор - вот рассказ о поездке в область Шампань

Присматриваться к Реймсу я начал довольно давно: если интересуешься религиозной архитектурой, никак нельзя оставить без внимания такое выдающееся произведение зодчества, как реймсский собор. Вот только до определённого момента мне не удавалось спланировать поездку во Францию так, чтобы оказаться в Реймсе: то меня влёк Лазурный берег, то замки Луары, то неповторимый Париж… Действительно, чтобы уехать из Парижа, надо превозмочь себя, а кто ж возьмётся превозмогать в атмосфере парижской жизни?!

Однако настал момент, когда совпали сразу несколько факторов, а именно немного свободного времени и чертовски выгодное предложение французской сети железных дорог SNCF; благодаря ему оказалось возможным добраться в Реймса из Парижа всего за 15 евро и час езды. Таким образом, жребий был брошен…

Поясню, к слову, с чего я вдруг посчитал указанную выше цену подарком судьбы: цены на железнодорожные билеты во Франции весьма высоки, и за любую поездку обычно приходится платить втридорога. Скажем, выкупив заранее место в поезде из Парижа в Страсбург, я отдал 29 евро по спецпредложению, но когда из-за задержки в метро экспресс отправился в путь без меня, пришлось отдать 79 евро за новый билет. Это в Италии реально проехать сотню километров за считанные евро, как это происходит, допустим, при переезде из Милана в Венецию, вояже стоимостью 15 монет – с потомками галлов всё по-другому, и заплатившим эту сумму едва-едва удастся за пределы Иль-де-Франс выбраться, не говоря уж о дальних расстояниях. Опять же, если в соседней Германии бытуют всякого рода земельные проездные и волшебный «Schoene-Wochendes-ticket», позволяющий проехать хоть всю страну, французы гордо игнорируют подобный опыт. Путешественнику, следовательно, остаётся только отслеживать спецпредложения и пытаться их использовать. Приведу такой пример: проезд из Парижа до Руана на экспрессе обошёлся мне в 12 евро по акции SNCF, тогда как дорога от Руана до Гавра (рукой подать!) встала дороже, ибо пришлось ехать обычной электричкой. Вот и получается, что добраться, положим, от Парижа в Реймс можно за час и 15 евро на скоростном поезде, а можно за вдвое большее время и 35 евро – вот такой вот парадокс!

Добавлю, что в обратный путь я рассчитывал пуститься из городка Шалон-ан-Шампань, считающегося столицей шампанского; идея купить пару бутылочек напитка, прославившего регион на весь мир, встретила полное понимание у моей спутницы. Между этими двумя точками также планировалось использовать скоростной поезд, и мы даже заплатили по пятёрке за билет. Этот переезд, к слову, стал лишней иллюстрацией сказанного про французские железные дороги абзацем выше: опоздав на нужный рейс, мы воспользовались обычной электричкой, и мало того, что ехали час с лишним вместо 15 минут, так ещё и выложили 9 евро против, как вы помните, изначальной пятёрки – вот он, парадокс…

Знакомство с таким историческим местом, как Реймс, началось осмотром главного вокзала города, недавно отремонтированного и потому чистенького. Само здание, возведенное перед самым началом Второй Мировой войны, красотой не блещет, но внутри есть почти вся необходимая путешественнику инфраструктура, за исключением разве что камеры хранения багажа – её в Реймсе нет.

Стоит отметить, что в Реймсе имеется ещё одна железнодорожная станция, вокзал «Gare Champagnes-Ardennes», и его не следует путать с основным терминалом: последний стоит рядом с центром города, а первый расположен буквально в чистом поле, и даже официально числится за какой-то богом забытой деревушкой Безанн; это километрах в семи от центральных кварталов Реймса, и единственный протянутый в те края трамвай ходит в лучшем случае два раза в час, а то и того реже – обстоятельство, сломавшее в итоге наши планы. На «Gare Champagnes-Ardennes» приходят те скоростные составы TGV, что следуют заем дальше в сторону Метца, так что планируя, как добраться в Реймс из Парижа, принимайте во внимание данный факт.

Вернёмся, впрочем, на старый вокзал Реймса, Gare du Reims, который связан с городом куда теснее, нежели его коллега-выскочка: на привокзальной площади помимо памятника уроженцу здешних мест Жану-Батисту Кольберу имеется целая россыпь остановок общественного транспорта. Все линии автобусов и трамваев объединены в единую сеть компании «Citura», билет на проезд общий. В принципе, от вокзала до главной достопримечательности Реймса, знаменитого собора, нетрудно дойти пешком, но ежели кто хочет сэкономить силы, то может купить в автомате бесконтактную магнитную карточку – часовой проезд обойдётся в 1.20 евро, пересадок разрешается совершать сколько угодно. Придётся, правда, добавить к покупке ещё 30 евроцентов за сам носитель информации, но его можно потом «перезаряжать» до четырёх раз, не тратя деньги на новую магнитку. Надо только держать в уме необычайную капризность автоматики: у меня два раза подряд серые агрегаты отказались брать купюры, презрительно выплёвывая их обратно и только третий соизволил заработать. Теоретически, билетные автоматы Реймса принимают к оплате кредитные карточки, вот только я не уверен, распространяется или нет на кредитки привередливость местной техники…

А без билета, доложу я вам, ехать совсем не комильфо: суммы штрафов более чем внушительные, так что при входе в транспорт не забывайте сразу же приложить купленный билет к считывателям.

Как я уже упоминал, от вокзала до наиболее интересных мест рукой подать, и лучше всего совершить пеший переход к собору, попутно знакомясь с городом и вживаясь в местную атмосферу. От привокзальной площади Кольбера в нужную туристам сторону идёт длинный бульвар, числящийся почему-то на карте площадью; так и написано чёрным по белому, «Place Drouet d'Erlon». В любом случае, площадь это или нет, а место приятное, подходящее для прогулок. Кругом, куда ни кинь взгляд, сплошь магазины и ресторанчики – скучать не придётся, и вдобавок можно будет присмотреть какую-нибудь кафешку, чтобы подкрепиться в конце экскурсии по Реймсу. На мой взгляд наиболее подходят для обеда «Mezzo di Pasta» в доме 47 и «Au Conti», это Place Drouet d'Erlon, 93. Первая точка предлагает разного вида макароны, в том числе с мясом, в основном на вынос; еда невзыскательная, однако дешёвая и сытная. Второе заведение куда выше классом, и подают там блюда французской кухни, в том числе знаменитое кушанье фуа-гра. Обед из трёх блюд в стильной обстановке обойдётся в 36 евро, и большая часть денег, как мне кажется, уйдёт на оплату пафосных интерьеров…

В конце бульвара (или площади, если будет угодно) стоит характерная для Франции карусель, которой можно воспользоваться по назначению, но лучше рассматривать её как ориентир для поворота налево. Тогда перед взглядом предстанет церковь Сен-Жак, одна из старейших построек города, возведённая на рубеже XII и XIII веков. Это между прочим единственный из реймсских храмов, дошедших до наших дней безо всякого рода переделок.

Интересной чертой церкви следует признать её колокольню, несколько повёрнутую относительно центральной оси храма. Чем вызвано такое искажение пропорций, лично для меня так и осталось загадкой…

По своему значению как исторического памятника Сен-Жак вполне способна тягаться с главной городской достопримечательностью храмом, однако по части архитектуры собор Реймса не имеет себе равных, и это сразу становится понятно, когда выходишь на распростёршуюся перед к его фасадом place du Cardinal-Lucon. Правда, я подсознательно ожидал чего-то большего от коронационного храма французских монархов. На мой взгляд, собору следовало бы добавить величественности и монументальности, да и размеры хотелось бы увеличить…

Так или иначе, а огромная постройка, возведённая в XIII веке, сменила свою предшественницу, стоявшую со времён раннего средневековья и сгоревшую дотла в очередном пожаре. Для завершения работ такого размаха потребовались целых семьдесят лет и таланты нескольких сменявших друг друга архитекторов. Их трудами Реймса обрёл образец зрелой готики, ставший подлинным украшением города. Ну и не будем забывать про значение собора для всей страны: испокон веков под сводами здания возлагали короны на головы французских монархов, и традиция не прервалась даже в Столетнюю войну.

Сейчас внутрь собора бесплатно пускают всех желающих, так что пройти мимо открытых дверей было бы просто глупостью. Увы, во время осмотра интерьеров придётся ограничиться только частью культурных сокровищ: если верить предупреждающим табличкам, в храме уже много лет тянется ремонт и часть убранства для осмотра недоступна. Нам, в частности, попалось на глаза объявление с извинениями за то, что восстановление витражей затянулось, и просьбой войти в положение реставраторов. Остаётся надеяться, что когда-нибудь собор Реймса окажется полностью отреставрирован и продемонстрирует гостям города свои интерьеры в полном объёме.

Под сводами собора у нас состоялась занятная встреча с одним из иерархов католической церкви; был это кардинал, есть судить по красной сутане. То есть встречался дядя не с нами, мы его встретили во время окучивания паствы, желавшей запечатлеться на память. Кардинал оказался человеком современным, понимающим и в роли «кинозвезды» вёл себя безукоризненно…

Выйдя из собора наружу мы сразу обратили внимание на памятник, по первости пропущенный нами: слева от фасада собора замерла фигура Орлеанской Девы. Жанна д’Арк неспроста расположилась именно тут, ведь как раз в Реймс отважная девушка пыталась доставить наследника французского престола, чтобы короновать его по всем правилам. Надо сказать, что фигура Жанны, стоящая снаружи, понравилась мне куда больше, чем та, что имеется внутри храма, где спасительница Франции запечатлена молящейся, тогда как верхом на коне Дева смотрится как-то правдоподобнее. Опять же, конный монумент удачно обрамляют деревья и кажется, будто всадница только что прискакала из леса вызволять из плена родную страну…

Полагаю, теперь настала пора отойти немного назад от фасада и запечатлеть всю громаду собора, как говорится, в полный рост. Сделать это позволяет обсаженная деревьями коротенькая rue Rockefeller. Пятясь по ней до определённого места можно делать замечательные фотографии реймсского собора. Когда же настанет момент оторваться от съёмки, то выяснится, что улочка полезна не только видами, но и магазинами. Так, с левой её стороны находится контора «Champenoise», где лучший в Реймсе выбор сортов шампанского, так что если желаете прикупить пару бутылочек, полки с товаром к вашим услугам. Большинство единиц оформлено очень красиво, так что есть возможность прикупить шампанское в качестве подарка. Неплохо обстоят дела и с прочим спиртным: мне, например, понравился коньяк «Claude Chatellier» по полсотни евро за экземпляр. Интерес, на мой взгляд, может представлять и вино; весьма эстетично смотрелась коробочка с двумя бутылками по пол-литра – двадцать евро, недорого и симпатично.

Соседство магазин шампанского на Рокфеллерской улице Реймса завёл очень неплохое, в виде бара «Le Parvis», где, по сути, перед покупкой вина можно «продегустировать» напиток. Цены, правда, высоковаты, но учитывая, что заведение выставляет столики прямо на улицу, и клиенты лицезреют фасад собора, посетителей хоть отбавляй; народ не останавливает даже отсутствие над столиками тента, из-за чего в жару сидеть, как мне кажется, будет не очень комфортно. Свою роль в популярности бара играют и невысокие цены: бутылочка красного вина стоит 7 евро. Секрет дешевизны кроется в том, что большинство позиций винной карты - домашнего изготовления, о чём владельцы «Le Parvis» гордо уведомляют в специальных объявлениях. А чему, спрашивается, удивляться, если дело происходит в таком регионе, как Шампань?!

Наконец, напротив бара, чуть наискось, следует отыскать вывеску «Reims Cathedral» и направиться к ней. Данный визит враз поможет решить вопрос, где купить сувениры в Реймсе. Здесь есть всё, что нужно, начиная с магнитиков и тарелочек, а заканчивая гобеленами а-ля средневековье, с драконами, девами, рыцарями и прочей атрибутикой. Гобелены эти мне запомнились больше всего, равно как и почти настоящие сабли, равно как и полуметровой высоты сборный замок, от которого дети не могут оторваться. Ещё стоит отметить фужеры и кружки с изображением главной достопримечательности Реймса, кафедрального собора, и других интересных объектов. Хорош также выбор видовых открыток по пол-евро за штуку.

Сделав необходимые покупки и записав на память цены, я покинул магазин аккурат вовремя: на площадь перед собором прибыл из очередного рейса туристический паровозик. Да, центр Реймса не так уж велик, чтобы его нельзя было обойти пешком, и всё же многие туристы предпочитают отдать пять с половиной евро за билет, нежели тратить собственные силы на пешие прогулки. Кроме того, сорокаминутная поездка, что немаловажно, сопровождается аудиокомментариями, и оттого подобная экскурсия по Реймсу пользуется заслуженным успехом у гостей города. Добавлю, что пассажиры за время вояжа успевают увидеть и местную ратушу, и основные церкви, то есть те места, к которым мы с вами скоро доберёмся…

Однако сначала надо расстаться с громадной собора, а это нелегко сделать, ведь больно уж величественно смотрится здание. Даже с тыла главный реймсский храм выглядит стильно, не хуже, чем Нотр-Дам в Париже. Меня лично очень обозлило высказывание одного гражданина, утверждавшего, будто собор парижской богоматери хорош только фасадом – я сразу поинтересовался, доводилось ли ему сидеть в аккуратном сквере у задней стены постройки?! А оттуда ведь открываются прекрасные виды на аркбутаны и контрфорсы, создающие живописную картину, совершенно незабываемую. Вот и тут, в Реймсе, обратная сторона собора оказалась достойна внимания, не зря же прилегающая к ней Place des martyrs de la resistance заполнена целым выводком кафе, а те заполнены клиентурой. К слову, в этих заведениях реально очень недорого пообедать, потому как за 10 евро здесь подают комплект из мясного блюда и десерта, дюжина монет откроет доступ к следующей странице меню, где числятся рыба и опять же десерт. Столики стоят на улице, что даёт огромный выигрыш в случае хорошей погоды, так что если вас мучает вопрос, где пообедать в Реймсе недорого, имейте в виду эту маленькую площадь.

Не стоит забывать и про другое украшение округи, потому как помимо собора здесь имеется такая интересная постройка, как дворец Тау. Своё имя здание получило из-за необычной конструкции: Palais du Tau выстроен в виде буквы «т». Это обстоятельство, впрочем, не мешало французским королям именно дворец Тау использоваться для подготовки к коронации, после чего двигать в собор, который, как мы помним, стоит прямо через дорогу. А формой древняя резиденция правителей из рода Каролингов обязана историческим перипетиям, когда её то расширяли, то восстанавливали после очередного пожара, то перестраивали по королевскому капризу. Те конструкции, что мы видим сейчас, относятся по большей части к рубежу между XV и XVI веками, с дополнениями, внесёнными в конце семнадцатого столетия.

Следующей из достопримечательностей Реймса стала для нас ратуша, чей импозантный вид сперва сбил меня с толку – казалось, будто перед взором предстал образец архитектуры XVII века, снабжённый, как и положено, массой вычурных украшений; барельефы с оружием, вензели и скульптуры украшают фасад сверху донизу. На самом деле оригинальное здание ратуши было утрачено, и нынче мы имеем с дело всего лишь с копией – тщательно созданной и выдержанной в точности как следует, но всё же копией. Полюбоваться тем стилем, что пришёлся на период расцвета Франции при Людовике XIV, можно, однако обманываться насчёт исторической аутентичности не стоит…

Городская ратуша поставила нас перед сложным выбором дальнейшего пути: намеченные мной для осмотра достопримечательности Реймса находились от неё в разных концах города, и требовалось решить, куда направиться в первую очередь. Мне показалось, что хорошей идеей будет совершить визит к самому ближнему из объектов, церкви Сен-Андре, туда мы и направились. Вот только данный ход вышел ошибочным, так как храм, виденный мной на фотографии и вызвавший своим видом положительные эмоции, оказался на реставрации – колокольня была затянута строительными лесами, а без неё здание выглядит не очень здорово. Остаётся пожалеть, что эта постройка, возведённая в 1865 году, будет долго скрываться от глаз ценителей религиозной архитектуры: она представляет собой красочный пример французской неоготики.

Стало быть, мы зря сделали большой крюк, и оттого возвращались в центр без энтузиазма. Поправить настроение нам удалось только позже, так как сначала моя спутница с увлечением предалась шоппингу, а потом нас порадовала базилика Сен-Реми. Начну всё же с магазинов, так как прогулка по rue Arbalete способна порадовать даже взыскательных покупателей. Всякого рода бутиков там полно, и хотя лично мне большинство лейблов ничего не говорили, имевшийся под рукой знаток моды вынес категорическое суждение, мол, приобрести фирменную одежду в Реймсе лучше всего тут.

Я, как и большинство мужчин, к увлекательному для слабого пола процессу шоппинга равнодушен, и чувства мои всколыхнулись в этом царстве товаров только однажды, на place du Forum, где расположился блошиный рынок. Меня всегда тянуло к антикварным предметам, и потому реймсская «толкучка» отняла у нас немало времени. Что меня поразило, так это обилие разных книг на лотках – порой попадались очень колоритные издания XIX века, они стоили подороже, тогда как большинство потрёпанных книг на французском продавались за 3-5 евро.

Наконец мы двинулись на юг, взяв курс, приводящий нас к базилике Сен-Реми. Только сначала мы сделали остановку возле церкви Сен-Морис, выстроенную для иезуитов. Получив в начале XVII века разрешения обустроить в Реймсе своё представительство, братья во Христе выкупили комплекс старинного монастыря бенедиктинцев; в числе прочего достался им и старый храм. С 1620 по 1622 годы здание полностью отреставрировали и переделали интерьеры, во всяком случае именно так утверждают исторические хроники. Увы, с тогдашним обликом церкви нам, жителям современности, познакомиться не суждено, так как в середине XIX столетия Сен-Морис новые владельцы полностью перестроили. Сейчас эта постройка используется главным образом для проведения концертов церковной музыки.

И вот настал тот момент, когда мы прибыли к базилике Сен-Реми, настоящей жемчужине, фактически скрытой от посторонних глаз. Её, во-первых, затмевает собой слава собора Реймса, во-вторых, здание расположено сильно в стороне от центра – вот почему храм, не почти не уступающий собору по размерам и религиозному значению, остаётся без должного внимания туристов…

Возведение храма, посвящённого святому Реми, связано с культом этого выдающегося деятеля церкви, епископа, сумевшего окрестить племена диких франков. Тело проповедника после его смерти захоронили в Реймсе и почти сразу к могиле началось паломничество верующих. Тогда власти поспешили возвести над местом погребения небольшую часовню, заменённую впоследствии крупной церковью, выдержанной в романском стиле. Эта постройка простояла не один век, пока на рубеже I и II тысячелетий его не решили перестроить. Вот тогда базилика обзавелась готическими чертами, изменилось и внутренне убранство, обретшее большую выразительность.

Осмотр базилики, смею уверить, принесёт вам немало приятных минут, и ещё надо будет обязательно посвятить время знакомству с остатками старинных зданий по соседству – среди руин удаётся сделать очень живописные снимки.

Пожалуй, правильнее было бы отвести на осмотр Реймса весь день, однако, как вы вестимо помните, у нас в планах стояла ещё поездка в город Шалон-ан-Шампань. Билеты имелись у нас на руках, до отъезда оставалось ещё порядка сорока минут, и ничто не предвещало беды, когда выяснилось, что нужный нам трамвай, единственный транспорт, с помощью которого можно добраться до вокзала «Champagnes-Ardennes», ходит раз в час, и на очередной заезд мы только что опоздали. Нет, честное слово, настоящий идиотизм – станция вынесена куда-то в чисто поле, и ходит к ней один несчастный трамвай…

Теоретически, следовало бы воспользоваться услугами такси, вот только я в пребывал на сей счёт в растерянности, ибо непонятно было, где взять машину. Будь вокруг Россия, вопрос решился бы просто – выходишь к обочине, голосуешь и получаешь сразу не только такси, но и кучу частников-бомбил. Здесь же ничего такого в заводе не имелось, и ситуация попросту выбивала из колеи. Вот тогда я и совершил вторую ошибку: не подумав, собрался ехать в Шалон обычной электричкой, а всё потому, что обратный билет в Париж у нас был из этого города. Мне бы разузнать как-нибудь, что экспресс TGV по дороге оттуда делает остановку в Реймсе, и мы бы остались продолжать прогулку до вечера, после чего всё-таки сумели добраться до вокзала «Champagnes-Ardennes» из центра и оседлали бы поезд. А так пришлось ехать на главную городскую станцию, выкидывать там в урну билеты и покупать новые, на обычную электричку.

В итоге, потратив ещё 18 евро и больше часа времени мы всё же прибыли в Шалон-ан-Шампань, с которым парой недель ранее у меня вышло забавное недоразумение: готовя поездку и прикидывая, что к чему, я полез в Интернет выяснять насчёт тамошних достопримечательностей и не то что не обнаружил таковых, но и не нашёл самого городка. А всё потому, что искал я его по географической карте 1990-х годов, тогда как в 1998 году тот населённый пункт, что числился ранее как Шалон-сюр-Марн, переименовался в Шалон-ан-Шампань. После того как это недоразумение разъяснилось, я установил, что, по большому счёту, смотреть в городке нечего, но посетить его на пару часиков вполне можно, а, главное, вроде бы имелись хорошие возможности купить там качественное французское шампанское – столица региона Шампань-Арденны представлялась как раз местом, где следует совершить подобную покупку.

Парадокс, связанный с Шалон-ан-Шампань состоит в том, что город находится на оживлённейшей железнодорожной ветке между Страсбургом и Парижем, однако данное расположение слабо влияет на посещаемость Шалона туристами. Из-за этого местечко выглядит каким-то сонным и носит отчётливо различимый налёт провинциальности. Вокзал, тот да, вполне современный, как и подобает одному из пунктов на скоростной магистрали поездов TGV, но стоит выйти из здания терминала, как на тебя принимается давить та самая провинциальность. Я конечно люблю осматривать маленькие французские городки, и всё же шалонская архитектура, характерная для Франции, после монументальности Реймса казалась мне достойной скорее жалости, нежели восхищения.

Добавили ощущения провинции и первые шаги по городу, приведшие меня к двум подряд мостам на улице Жана Жореса. С них обоих открывались поросшие деревьями берега и деревенского вида отмели, вторая по счёту переправа к тому же соседствовала со шлюзом, причём шлюзом «домашнего», так сказать, изготовления, когда владелец катера или яхты во время операций с водой по-соседски треплется со шлюзовым смотрителем. Само собой, соответствующие операции привлекли зевак из числа местных подростков, глазевших на уходящую воду так, словно им представили некое волшебство…

Хорошо хоть почти сразу после шлюза мне на глаза попался местный собор, несколько подправивший мои первые впечатления от города. Достопримечательности имеются в любом городе Франции, но такие громады, как собор Шалон-ан-Шампань встречаются нечасто. Что интересно, даже специалисты не могут точно сказать, когда именно начали строить местный Сент-Этьен; известно, что дело было в XII веке, но не более того. Куда лучше обстоят дела с дальнейшей датировкой: храм освятили в 1147 году, когда закончили основную часть строительства, даром что и после этого знаменательного события отделочные работы под шумок продолжались, и в итоге среди ярко выраженных романских черт собора откуда ни возьмись появились черты готические – высокие окна и часовни. Кроме того, во второй четверти XVIII века шалонский Сент-Этьен вдруг обрёл барочный фасад, совершенно не гармонирующий с остальными частями здания.

Гораздо приятнее наружного осмотра оказалось посещение собора, где посетителя встречают продуманные интерьеры, а высоченные потолки и царящий под сводами полумрак скрывают несовершенство конструкции.

Выйдя из собора на улицу, сразу обращаешь внимание на здание вдалеке справа, красиво замыкающее перспективу: это ратуша городка Шалон-ан-Шампань. Оно выдержано в стиле классицизма и являет собой прекрасный образчик французского зодчества второй половины XVIII века. Проектом занимался в 1770 году архитектор Николя Дюран, создавший из непритязательных вроде бы деталей по-своему великолепный фасад, и отсутствие пышного декора совсем не портит облик постройки, скорее наоборот. Хотя кое-какие украшения у ратуши имеются, и если доберётесь до неё, сфотографируйтесь, как это делают все туристы, со львами, охраняющими ступени главного входа.

Интерес для любителей архитектуры представляет также церковь Нотр-Дам на rue de Vaux – она вполне способна сойти за рыцарский замок средних веков. Сложно сказать, зачем в XII веке, когда возводили храм, потребовалось такое количество башен, но они есть, и этим всё сказано. Что интересно, на строительство столь сложного по форме здания потребовалось всего-то шестьдесят лет, и это необычайно быстро по тем временам. Итог труда строителей, к слову, превзошёл, думается, все их ожидания, так как мало того что Нотр-Дам по-шалонски пользуется огромным уважением у верующих, он ещё и занесён в Список культурного наследия ЮНЕСКО одновременно и как ценный объект культуры, и как старинная постройка. Так что уделите церкви достаточно времени. И не забудьте побывать под её сводами, чтобы оценить качество витражей и оформление интерьеров.

Ещё можно порекомендовать добраться до ворот Сен-Кру, хотя аллею Вольтера, где они расположены, от центра отделяет приличное расстояние, там натурально семь вёрст киселя хлебать. Место, между тем, историческое, так как через эти самые ворота, построенные в 1769 году, проезжала по дороге в Париж будущая супруга Людовика XVI, тогда ещё принцесса Мария Антуанетта. Странно только, что горожане не удосужились возвести нечто более роскошное, ограничившись конструкцией скромной, если не сказать бледноватенькой…

На всякий случай подскажу тем, кто соберётся совершить прогулку к воротам, что в Шалоне действует сносная система общественного транспорта. Расписание и актуальную информацию можно получить на сайте www.sitacbus.fr, я же сообщу, что проезд стоит 1 евро, билеты покупаются непосредственно при входе в салон у водителя. Местные жители используют проездные карточки, но, как мне кажется, при кратковременном визите, а именно такие поездки и совершаются в эти края, возиться с карточками не резон.

Прогулка по столице региона Шампань-Арденны вышла всё же чересчур короткой, ибо хотя здешние достопримечательности далеки от масштабов того же Реймса, местная архитектура, по крайней мере в центре, приятна на вид. Жаль, что дурацкая промашка с реймсским вокзалом стоила нам так много времени…

Да, прогулка по Шалону вышла чересчур короткой, и всё же за пару часов мы успели несколько проголодаться. И вот тогда выяснилось, что если в Реймсе поесть недорого можно в нескольких местах, то в столице области дела с этим плохи. Несколько раз нам попадались всякого рода кебабные, я приметил пару булочных, однако нормальный ресторанчик обнаружить так и не удалось. Пришлось ограничиться покупкой багета, и отложить ужин до Парижа. Багет, кстати, оказался очень даже аппетитным, с хрустящей корочкой и нежнейшей мякотью, так что я с чистым сердцем рекомендую заведение «Au Pain Delice» на привокзальной улице Rue Jean Jaures, это почти рядом с мостом в сторону центра. Багет нам обошёлся всего в 65 евроцентов, и это ведь речь идёт об отличного качестве выпечке!

Это, по сути, всё, что я могу сказать насчёт питания в Шалоне, насчёт покупок тоже информации с гулькин нос: специализированные магазины, где можно купить качественное французское шампанское, мы не нашли, по части же шмоток мои рекомендации ограничиваются улицей rue de Marne, заточенной под шоппинг как нельзя лучше.

Итак, могу сказать, что если вам интересна самостоятельная поездка из Парижа в регион Шампань, дело это стоящее и полезное. Сосредоточьте своё внимание на достопримечательностях Реймса, и там же купите сувениры да спиртное – город хоть и не носит столичного статуса, как Шалон-ан-Шампань, выигрывает у последнего по всем статьям…

 Вернуться на главную страницу...