Самостоятельное путешествие в Данию позволило мне увидеть достопримечательности Роскилле, оценить как хороши собор и Жёлтый дворец, посетить музей драккаров, узнать, где можно поесть в Роскилле и каков там шоппинг;хотите знать больше - читайте рассказ про поездку по Дании

Автобусный тур по Скандинавии стал в своё время для меня катализатором, после него я окончательно решил путешествовать самостоятельно. Судите сами: из пяти дней поездки продуктивными были только два, остальное время ушло на переезды. И это я ещё успел куда больше, чем остальные члены группы, потому что вовремя сообразил отделиться и осматривать интересные места Стокгольма и Копенгагена по собственному плану. Тогда мне удалось посетить многие достопримечательности, но подвела скверная, пасмурная погода, и с той поры я ощущал желание увидеть Швецию и Данию заново, уже в другом свете.

И если навестить Стокгольм довольно просто, сев на паром в Финляндии, то с Копенгагеном такое не проходит, в датскую столицу нужно лететь. Билеты в крупнейший город Дании распродаются не часто, и те распродажи, что попадались мне на глаза, как-то не вдохновляли. Тем большую радость доставило мне спецпредложение авиакомпании «SAS»: цена полета из Хельсинки в Копенгаген и обратно равнялась у скандинавов всего сотне евро. Даже добавив к этой сумме расходы на переезд из Петербурга, я всё равно получал неплохую стоимость. Вот только воспользоваться данной любезностью мне было не суждено, такие билеты нужно хватать сразу, без раздумий. Я же взял несколько часов на размышления, а когда решился, то выяснилось, что мест по приятной цене уже нема. Впрочем, тогдашняя неудача стала на самом деле удачей: все помнят, как в 2010 году исландский вулкан с непроизносимым названием поставил на уши весь мир. Так вот, купи я тогда авиабилет до Копенгагена, попал бы как кур в ощип аккурат на даты приостановки полётов…

Да, не зря люди придумали поговорку: «Что не делается, всё к лучшему», и счастливо избежав разгула стихии, я через год свой шанс слетать в Копенгаген дёшево не упустил.

Поскольку в моём распоряжении имелось только несколько дней отпуска, я решил особо не усердствовать, и Оденсе с Орхусом оставил без внимания. Таким образом, основной упор путешествия делался на достопримечательности датской столицы, и городкам, куда можно съездить из Копенгагена. В список я включил, помимо самой столицы, также Роскилле, Хельсингёр и замок Фредериксборг – это всё места в получасе-часе езды.

Переезд на машине из Санкт-Петербурга в Хельсинки больших эмоций обычно не вызывает, разве что на границе порой приходится высказываться часто и помногу. А поскольку впереди были длинные майские праздники, машин около финского КПП скопилось видимо-невидимо, и я проторчал на нейтральной полосе почти 4 часа, мой личный рекорд. Хорошо, что выехал с запасом, и потому успел на рейс. Заодно сделал вывод на будущее: состояние границы России и Финляндии в праздники такое, что надо или вообще не соваться туда, или ехать вечером предыдущего дня, пока ночью не пошёл основной поток туристов.

Подпортил мне настроение и сервис «SAS»: жмотные шведы вообще не выдают еды, даже напитки не разносят. Оно, конечно, лететь за 50 евро в один конец неплохо, однако, как мне кажется, авиакомпания не обеднела бы от раздачи сэндвичей и сока, «Аэрофлот» ведь кормит пассажиров на рейсах между Москвой и Петербургом…

Зато Копенгаген сразу поднял мой тонус: пока мы заходили на посадку, я успел оценить красоту города и отметить, что на небе ни облачка. Определённо, вторая поездка в Данию должна была стать куда лучше первой.

О том, что можно посмотреть в Копенгагене, мы поговорим отдельно, я же сейчас поведу речь про соседние со столицей городки. Чтобы добраться из Копенгагена до Роскилле или Хельсингёра дёшево, лучше всего приобрести транспортную карточку на 24 часа поездок. Купить её можно даже в аэропорту, сразу по прилёту. Цена проездного по всем зонам вокруг Копенгагена равна 130 кронам; если сложить 36 крон, сколько стоит проезд из аэропорта Каструп и 108 крон, которые требуются для переезда в Роскилле, уже получится сумма больше, чем карточка. Словом, вопросов, как лучше всего оплачивать проезд по столичному региону, у меня не было.

Удобнее всего добраться из Копенгагена до Роскилле на электричке. Поезда стартуют с Центрального вокзала датской столицы каждые 10 минут, а то и чаще, время в пути меньше получаса. Прибыв на место, надо прямо со станции идти вперёд, в конце улицы повернуть налево и тогда вскоре перед глазами предстанет главная площадь города Staendertorvet; оттуда знаменитый собор Роскилле в двух шагах.

Топая по мостовым небольшого, по-датски аккуратного городка, хорошо бы вспомнить, что в своё время он был столицей страны, уделывая рыбацкую деревню Копенгаген по всем статьям. История Роскилле началась в эпоху викингов, берега местного фьорда охотники за удачей облюбовали ещё в конце I тысячелетия нашей эры. Возможно, это был бы ещё один невзрачный населённый пункт на побережье средневековой Дании, но всё изменилось после того, как в 1020 году король Кнут организовал епископство Роскилле. Впоследствии к резиденции духовного владыки страны прибавился королевский двор, что вывело город на недостижимую высоту. Период процветания местных жителей закончился в 1443 году, когда столицу перенесли в соседний Копенгаген. С той поря Роскилле медленно угасал, и сейчас его население не превышает полсотни тысяч человек. Всё, что остаётся горожанам, так это лелеять память о славном прошлом и сохранять старинные достопримечательности Роскилле.

Хотя я указал выше самую удобную и короткую дорогу в сердце Роскилле, мой путь бил иным: при выходе из вокзала меня привлекла суета на соседней Hestetorvet, и потому к собору я попал не сразу. Лучше всё же следовать кратчайшим маршрутом, чтобы и главные достопримечательности Роскилле увидеть, и сразу посетить турофис - там дают бесплатные карты города и кое-какие буклеты с информацией о том, где можно поесть в Роскилле и другими полезными сведениями. Я насчитал в помещении конторы дюжину стеллажей, заваленных материалами не только по городу, но и всему региону. Так что заходите, люди добрые, в турофис, не пожалеете.

Только надо иметь в виду, что при входе посетителя ждёт ловушка: громадная, покрытая резьбой деревянная дверь кажется массивной и тяжёлой, но на самом деле не требуется делать мощный рывок, чтобы её открыть, всем управляет фотоэлемент. Это же Дания!..

Отмечу, что площадь Staendertorvet производит очень приятное впечатление. Она бы смотрелась ещё краше, кабы полностью сохранилась церковь святого Лаврентия – от здания осталась только башня. Она выглядит очень солидно и легко сообразить, каким солидным был средневековый храм. Его построили где-то в конце XII века и потом несколько раз перестраивали из-за разных катаклизмов. Окончательную точку в истории здания поставила борьба католиков с протестантами: в 1537 году адепты Реформации окончательно превозмогли оппонентов и сожгли их церковь. От здания осталась только колокольня, к которой в последней четверти XIX века пристроили ратушу. Получилось неплохо, вполне в тон прежнему стилю.

Пространство Staendertorvet постоянно занимают лотки блошиного рынка, добавляющие округе колоритности. Торговцы предлагают самое разное добро, в основном старые, подержанные вещи, однако встречаются также и вполне новые книги, альбомы по искусству, игрушки, посуда. Словом, если хочется купить необычные сувениры из Дании, разумно раз-другой пройтись вдоль торговых рядов, глядишь, и попадётся что-нибудь уникальное.

Всё-таки, покупками увлекаться не следует, шопинг в Роскилле требует отдельного разговора. Лучше сразу посмотреть самые важные достопримечательности Роскилле, тем более что собор уже рядом, в квартале на север от Staendertorvet.

Строительство этого чуда средневековой архитектуры началось в 1170 году, вдохновителем работы выступил епископ Абсолон, одна из крупнейших фигур датской истории. До этого времени главный храм города был деревянным - настоящий позор для столицы. Амбициозность епископского замысла потребовала огромных затрат, достаточно упомянуть о нескольких миллионах кирпичей. Как следствие, работы продлились больше ста лет, да и пришлось перерабатывать проект в сторону уменьшения размеров. В 1280 году собор Роскилле официально сдали в эксплуатацию, однако финальную точку строители поставили лишь через 125 лет, когда было закончено возведение двух колоссальных башен. Перенос столицы в Копенгаген не оставил здание на обочине прогресса, в нём с XV века начали хоронить датских королей. Всего под сводами храма обрели порой больше сорока представителей правящих династий. Их изысканные могилы считаются жемчужинами искусства. Вход в собор Роскилле платный, нужно отдать в кассу 40 крон, примерно 4 евро. Узнав цену билета, я был готов раскошелиться, однако увидеть знаменитые интерьеры мне не довелось: как назло, храм готовился к проведению какой-то религиозной церемонии и посторонних внутрь не пускали. Я ещё на подходе засёк группы нарядно одетых горожан, отиравшихся вокруг собора, но думал, что это участники фольклорного фестиваля, ну как в Баварии местные любят прогуливаться в характерных нарядах. Увы, мне пришлось ограничиться только наружным осмотром главной достопримечательности Роскилле…

Отмечу, что с западной стороны прилегающей площади стоит несколько симпатичных, чистеньких домов, представляющих собой крайне живописной зрелище, снимать их одно удовольствие. А на востоке к громадине примыкает бывший Королевский дворец, известный также как Жёлтый дворец Роскилле. Его построили в 1735 году, по приказу короля Кристиана VI; монарх решил, что хорошо бы на случай торжественных мероприятий в главном соборе страны иметь рядом постоянную резиденцию. Ансамбль, выдержанный в стиле барокко, нынче отдан под музей современного искусства. Лично я всякого рода абстракционизм терпеть не могу, и, как мне кажется, лучше бы датчане восстановили дворцовые интерьеры, чем заполнять помещения разными инсталляциями. Впрочем, если повезёт, посетители, не исключено, иногда могут увидеть что-нибудь действительно интересное; например, за месяц перед тем, как я решил добраться до Роскилле из Копенгагена, Жёлтый дворец принимал выставку произведений гренландских художников…

Осмотрев важнейшие достопримечательности Роскилле, я двинулся на север, к берегу фьорда. Десятиминутную дорогу скрашивали красивые датские домики, и глядя на них, я не переставал удивляться, как ловко потомки кровожадных викингов сумели наладить свой быт и превратиться в законопослушных, мирных селян…

О славном прошлом датчан напоминает Музей кораблей викингов, в Роскилле его знает каждая собака. В отличие от других контор подобного рода, типа той, что стоит на Музейном острове Осло, эта не только хранит средневековые раритеты, но и активно поддерживает традиции предков, строя драккары по старинным лекалам. На мой взгляд, стройплощадка рядом с музеем не менее интересна, чем основная экспозиция. Тут ведь живая жизнь, и каждый, кто видел, как куча брёвен и досок превращается в элегантный, грозный боевой корабль, навсегда запомнит картинку из прошлого скандинавских мореходов. Добавлю, что посмотреть, как строятся драккары, можно бесплатно, для визита в Музей кораблей викингов требуется купить билет, цена вопроса 115 крон летом, 80 крон в другое время года; вход открыт с 10 до 16 часов, выходных нет.

Остаётся поплакаться, что нет возможности совершить круиз по фьордам Дании на драккаре, такой вояж наверняка стал бы запоминающимся для всех его участников. Волей-неволей всем, кто хочет посмотреть на датскую природу с воды, приходится довольствоваться прогулочным корабликом. Судно отправляется из Роскилле всё лето, каждая поездка длится от полутора до пары часов, в зависимости от программы. Цены разнятся, ориентировочно круиз по фьордам стоит 100 крон, без учёта еды: на борту предлагаются обеды и ужины. Точную, актуальную информацию можно получить на сайте компании-организатора.

Вволю наснимав красивые панорамы, я покинул прибрежную полосу и двинулся на юг по Frederiksborgvej, рассчитывая увидеть ещё две достопримечательности Роскилле. Рассчитывал на два объекта, а увидел три: так и миновал бы маленькую церковь Санкт-Ибс, кабы не бабуся, божий одуванчик: она мирно ждала автобуса на остановке и поинтересовалась у меня, сколько времени. Притормозив, я взглянул на часы и краем глаза заметил небольшое здание, полускрытое листвой. Так и произошла встреча со старейшим храмом города, более древним, чем собор Роскилле. Историки считают, что деревянную церковь выстроили ещё в X веке, ту постройку в первой половине следующего столетия сменила каменная, романского стиля. Тогда Санкт-Ибс была больше, до нас дошли только остатки прежней роскоши. И всё же надо дойти до самой старой достопримечательности Роскилле, чтобы несмотря на её неказистый внешний вид попробовать ощутить ауру старины.

Что ещё можно посмотреть в Роскилле, так это бывшее аббатство. Раньше Roskilde Kloster занимало обширную территорию на границе городского ядра, но до наших дней смогли дожить только отдельные постройки. Если верить тому, что рассказывает история Роскилле, доминиканские монахи получили участок земли в подарок от датского короля на излёте XIII века и в течение следующих двух сотен  лет старательно благоустраивали обитель. Кирдык монастырю настал с началом Реформации, когда обратившаяся в протестантство Дания покончила с католическим прошлым. Нынче только отдельные домики напоминают о былой славе аббатства, да и то потому, что в семнадцатом столетии набожные горожане решили создать свой, протестантский монастырь. С той поры в исторических зданиях из тёмного кирпича сердобольные верующие размещают нуждающихся членов общины.

И ещё надо взглянуть на церковь Богоматери, что украшает собой улицу Fruegade. Нотр-Дам в датском исполнении больше похож на крепость, и это неудивительно: его возвели в конце XI века, когда набеги викингов считались серьёзной угрозой. Постепенно вокруг хорошо защищённого храма сформировался комплекс зданий, занятых монахами - их изгнали в шестнадцатом столетии, вскоре после перехода датчан к протестантизму. Заодно, по ходу борьбы с наследием католиков оказалась утрачена значительная часть церковных интерьеров. Реставраторам нашего времени пришлось серьёзно потрудиться, чтобы скрыть урон, нанесённый толпами новообращённых, не обошлось без добавления современных произведений искусства.

Закончив осматривать наиболее интересные достопримечательности Роскилле, надо пройтись по улице Algade. Я её уже называл, когда советовал, как быстрее добраться от вокзала до собора, однако теперь цель совсем другая, не бодрый переход, а медленная, несуетливая прогулка. Это отличное место для шоппинга, да и купить сувениры из Дании здесь тоже можно. Красивые открытки с видами датской природы стоят примерно 8-10 крон за штуку, если купить сразу три, выйдет дешевле, придётся отдать 20 крон. В магазинах также есть разная сувенирная мелочь, флаги королевства, путеводители по Копенгагену и окрестностям.

Цены на одежду и обувь в Дании высокие, рассчитывать за поездку недорого приодеться по меньшей мере наивно. Я, когда приезжал несколькими годами ранее, покупками специально не интересовался, и вот был слегка ошарашен ценниками. Мужские костюмы, для примера, стоили порядка 2000 крон, рубашки непонятных лейблов шли по 300-400 крон, ценники фирменных магазинов оказались ещё выше. Схожая картина наблюдалась и с обувью – витрины Algade быстро отбили у меня охоту прицениваться, чего, спрашивается, травить себя попусту…

А, вот ещё занятная встреча состоялась у меня на Sankt Ols Gade: поглядывая по сторонам, я засёк витрину с чертовски привлекательными цифрами; выходило, что свитер стоит всего 30 крон, брюки 50 крон и т.д. Хорошо, я обратил внимание на вывеску «Rode Kors Butikken» и сообразил, что это торговля подержанными вещами в пользу бедных. Тут мне вспомнилась история, случившаяся с туристкой из России, приехавшей к друзьям в Германию. Она, впервые оказавшись за границей, гуляя по городку обнаружила отличный магазинчик, где шикарные шубы, кашемировые пальто и другая одежда продавались по 3-4 евро, по крайней мере так гласили ценники. Она уже хотела начать примерку, только смутилась тем, что все вещи были закатаны в полиэтилен. С вынырнувшей из подсобки продавщицей гостья найти общий язык не смогла по причине незнания немецкого, и решила наведаться в столь замечательное местечко попозже, захватив друзей. Представьте себе её удивление, когда выяснилось, что то была местная химчистка…

Надежды на то, что сносными окажутся хотя бы цены на еду в Дании тоже не оправдались. Копенгаген, как крупный город, всё же предоставляет больше шансов отыскать недорогие закусочные, на периферии найти подобное местечко малореально. Я так и не смог найти, где можно недорого поесть в Роскилле, лучшее, что удалось отыскать, так это кафе «7/11» возле автовокзала, в трёхстах метрах слева от выхода с железнодорожной станции. Там предлагали кофе по 12 крон, и хот-доги по 25 крон. Кофе я взял, и оно меня немало взбодрило. Если учесть, что в типичном датском кафе салатик стоит 80 крон, а элементарная лазанья влетает посетителю в 90 крон, то станет ясно: цена обеда в Дании равна двум в Париже или Мадриде. Что я с удовольствием отведал, так это мороженое, 24 кроны за 2 шарика показались мне сносной платой расходами за удовольствие чуток охладиться в жаркий весенний день…

Тем, кто очень хочет подкрепиться и готов без лишних церемоний затеять пикник, рекомендую просто купить еды. Так, в начале торговой улице Algade есть крупный супермаркет «Kvickly», торгующий, помимо всего прочего, готовыми салатами, фруктами, вином. Есть в здании и хлебобулочный отдел, готовый попотчевать свежей выпечкой – берёшь, значит, упаковку сыра и уминаешь её с горячим караваем на ближайшей скамеечке. Выходит и сытно, и недорого, примерно 25-30 крон за всё про всё.

Дешевле всего можно купить еду в Роскилле на окраине; ну то есть это такая окраина, что всего 15 минут пешком от центра. Так вот, чуть южнее Vor Frue Kirke, на вытянутой площади Stationscentret стоит торговый центр «Fotex». Тамошний супермаркет хорош по всем статьям, например, в нём продаются упаковки готовых салатов всего за 25 крон, ну и сок по 12 крон за литр тоже стоит упомянуть.

Рядом с комплексом находится автовокзал Роскилле. Я его миновал по дороге на вокзал и свалял дурака: привык перемещаться по Дании поездами. На самом деле, добраться из Роскилле до замка Фредериксборг, следующего пункта программы, можно на автобусе, причём есть прямой рейс. Автобус маршрута 600S ходит раз в полчаса, и знай я, что к чему, вопрос решился бы оперативно. А так как я не удосужился выяснить расписание пригородных автобусов Копенгагена, то ехал кружным маршрутом, через столицу. Замечу, что автовокзал Роскилле представляет из себя цепочку размазанных по местности остановок, и чтобы сориентироваться, придётся следить за объявлениями. Другое дело железнодорожная станция, где всё сосредоточено на небольшом пятачке. Но тут своя специфика – инфраструктуру представляют пара касс, билетный автомат и скамейки без спинок для ожидающих; камеры хранения на вокзале Роскилле нет. Для середины XIX века, когда через Данию проложили первую железную дорогу, здание терминала наверняка было символом прогресса, сейчас его не помешало бы реконструировать. В общем, вокзал Роскилле выглядит очень хорошо, а работает так себе...

Скачать путеводитель по Дании...

 Вернуться на главную страницу...