Самостоятельное путешествие по Чехии позволило мне добраться из Праги в замок Карлштейн, осмотреть достопримечательности Бероуна, выяснить стоимость экскурсий из Праги; хотите знать больше - читайте рассказ про самостоятельное путешествие в Чехию

Иногда на меня накатывает подлинное удивление: зачем, спрашивается, существуют разбойники и грабители? Они, понимаете ли, рискуют жизнью, промышляя на большой дороге и устраивая вооружённые налёты, в то время как могли бы грести деньги лопатой просто сидя в офисе. Всего-то делов – открыть турфирму… Тот же грабёж, а возни на порядок меньше…

Дурят ведь, дурят туристов на каждом шагу, причём дурят не как-нибудь ловко да изящно, словно в криминальной комедии про аферистов – дурят нахально, без всяких там экивоков, реверансов и сложных схем.

Возьмём, допустим, стоимость экскурсий из Праги: варианты есть разные, но цена приблизительно одна, тридцать пять или сорок евро. Взять поездку в городок Кутна Гора или в замок Чешский Штернберг, или в замок Крживоклат, или на курорт Карловы Вары, или в другие города и замки, и дешевле удовольствие вряд ли обойдётся дешевле восьмисот крон, и то это цена участия в групповой экскурсии. А групповая экскурсия, как должен понимать любой на ней побывавший, это много народа, много бесполезно потерянного времени, и совсем немного полезной информации, ну если не попадётся гид исключительной толковости, что вряд ли…

В то же время не составляет никакого труда самостоятельно добраться до замков рядом с Прагой, и цена такой поездки выйдет исключительно низкой. Я убеждался в справедливости данного утверждения не раз, поездка в замок Карлштейн самостоятельно только лишний раз доказала уже доказанное…

По правде говоря, когда я прикидывал, как самостоятельно добраться до замка Карлштейн, то подумал, что неплохо было бы заодно посетить ещё и замок Крживоклат, благо он расположен неподалёку – вот и выделил целый день на загородную прогулку. Увы, не все планы сбываются, и из двух красивых замков Чехии мне удалось посетить только один, зато я компенсировал неудачу осмотром симпатичного городка Бероун.

Чтобы добраться из Праги до замка Карлштейн самостоятельно, придётся всего-то попасть на железнодорожный вокзал Praha Hlavni Nadrazi, что проще всего, ну или приехать на станцию Praha-Smichov, где изловить проходящую электричку на Бероун. Главный терминал чешской столицы удобнее тем, что нужные поезда отправляются оттуда, стало быть, можно спокойно выбрать место и усесться, да и инфрастуктура лучше – касс много, билетные автоматы тоже под рукой, есть даже камера хранения багажа. Словом, я начал поездку в замок Карлштейн с перрона Praha Hlavni Nadrazi, заплатив 50 крон за билет. Да-да, добраться из Праги до замка Карлштейн стоит всего 2 евро, и даже когда мы учтём цену поезда обратно, то всё равно цифры получатся в 10 раз меньше, чем указано на ценникам турфирм. При этом ни лишней головной боли, ни каких-либо сложностей путешествующий не испытает; напротив, ему не надо будет вместе с группой ждать отставших-потерявшихся, не придётся ему и изнывать от безделья во время посещения прикормленных турфирмой магазинов. На всю дорогу от Праги в красивейший замок Чехии ему потребуется всего-то 50 минут, из которых четыре пятых уйдут на созерцание за окном чешских пейзажей, а последний отрезок времени займёт прогулка по живописнейшему посёлку, закрепившемуся у карлштейнского подножья.

Покинуть электричку в Бероун надо вместе со всем на станции «Karlsteijn» - там выходит почти всё население состава, ошибиться трудно. Трудно ошибиться и с выбором направления дальнейшего движения: вся толпа двинется от вокзала вправо по дороге, но если кто зазевался или там для начала решил узнать расписание обратных поездов из Карлштейна в Прагу и упустил из вида попутчиков, то к услугам таковых указатели. Они подскажут, что идти нужно в правую от выхода из вокзала сторону, потом повернуть налево и взять курс на мост, а перейдя его снова свернуть направо. Далее будет развилка, одной дорогой выводящая на колоссальную парковку, рядом с которой расположены турофис Карлштейна и кафе, другой же отправляющая в горные выси, прямиком ко входу в замок. Так что надо в туристический офис всё же заглянуть, после чего начинать подъём.

Добраться до замка Карлштейн пешком несложно, крутизну дорога приобретает только непосредственно рядом с цитаделью, довольно долго оставаясь пологой. Также облегчают задачу красивейшие пейзажи сельской Чехии, представленные зеленью окрестностей и живописными домиками, каждый из которых или магазин сувениров, или ресторанчик. К слову, чем выше взбираешься, тем больше поднимаются цены. Пока внизу пиво стоит 15 крон и пицца 25, верхотура предлагает того же «Велкопоповицкого козла» уже за 25.

Думается, лучше отобедать всё же внизу, на обратном пути, возвращаясь после экскурсии по замку Карлштейн: лезть наверх с набитым брюхом всё-таки не стоит. И подъём потребует дыхалки, и, главное, её потребуют переходы по внутренним помещениям цитадели. Так что до поры до времени придётся упиваться только свежим воздухом…

Фотографировать по дороге наверх придётся почти постоянно, так что я рекомендую прихватить с собой запасные батарейки: не ровен час, от постоянной работы сядет засунутый в аппарат комплект. И сядет он ещё по дороге, от красивых донельзя домиков и природы, до того как путешественнику откроется потрясающий вид с крепостных стен. Панорамы действительно великолепны, и великолепен замок Карлштейн, грозный, красивый и фотогеничный. Не зря этот ансамбль характеризуют как самый красивый замок Чехии.

Изначально яркая судьба Карлштейн не ждала: король Карл IV велел возвести постройку, намереваясь использовать её в качестве летней загородной резиденции – от Праги достаточно далеко, чтобы отдохнуть от двора, и достаточно близко, чтобы оперативно навестить столицу, случись что требующее личного присутствия. Только много позже, когда правителя Чехии избрали главой Священной Римской империи, он решил разместить в надёжно защищённой цитадели императорские реликвии и прочие драгоценности. Карлштейн, таким образом, превратился в сокровищницу Богемии, каковой пребывал очень долго, больше двухсот лет, с кратковременными перерывами. Понятно, что оборону замка постоянно совершенствовали и укрепляли, за длительную историю своего существования ансамбль постигли две кардинальные перестройки. Первая случилась в конце XV века, вторая где-то через сто лет. Последние штрихи в облик замка Карлштейн внёс архитектор Йозеф Мокер, занимавшийся переделками на рубеже XIX и XX веков, и после окончания возглавлявшихся им работ плод многолетних усилий открыли для осмотра почтеннейшей публики.

По сути выходит так, что замок Карлштейн иллюстрирует слова про «налицо ужасные, добрые внутри», только наоборот. Снаружи комплекс из башен и стен смотрится сногсшибательно, тогда как внутренние помещения, мягко говоря, разочаровывают. То есть в них, конечно, есть мебель и есть старинные полотна, но атмосферы прошлого не ощущается. Я был, например, в крепости Зальцбурга и оказался там пленён духом старины, но кого ни спроси, все побывавшие на экскурсии внутри замка Карлштейн скажут в один голос, что ничего похожего не ощутили. Как следствие во внутреннем дворе замка полно недоумевающих экскурсантов, раздумывающих, какого-растакого дьявола они заплатили кучу денег за непонятно что. Между тем, экскурсии влетают в копеечку, потому что маршруты 1 стоит 270 крон, а маршрут номер два все три сотни. И пусть информационный буклет про замок нахваливает его убранство сколько угодно и обещает «личные покои Карла IV и исторические интерьеры Императорского дворца»,

Второй маршрут экскурсии включает в себя такие объекты, как часовня Святой Катерины, подвесной мост башни, бывшая ризница, Лапидариум замка, Большая галерея, башенная лестница с настенными росписями 14 века, часовня Святого Креста, но всё равно

Вдобавок, внутри замка Карлштейн нельзя фотографировать и вести видеосъёмку, так что воспоминаниями никак не удастся поделиться…

Из всех помещений замка снимать можно только внутри зала, где находится 78-метровая шахта, уходящая в глубины земли – во время гипотетической осады она снабжала бы гарнизон свежей водой. Снимать там, по сути, нечего, и всё равно туристы, вырвавшиеся с экскурсии, так радуются отсутствию запрета на фото, что чуть ни не в жерло колодца опускают свои аппараты…

Ладно хоть снаружи фотографировать замок Карлштейн не запрещено, и за съёмку панорам тоже никто денег не берёт. Я, например, отснял там кучу кадров с живописными пейзажами, и ещё добавил пейзажных снимков чуть позже, когда спускался с холма. Для спуска я выбрал не обычную дорогу, которой поднимался, как и все, а петляющую через лес тропинку, выводящую на другую сторону от цитадели. Там было тихо, безлюдно, местами красиво и в целом царила благодать – ею мне довелось пропитаться целиком…

Добраться в следующее место, запланированное мной для визита, замок Крживоклат, можно было только через городок Бероун. Он меня интересовал в первую очередь как точка пересадки, однако вышло так, что задержался я в городке надолго и в Крживоклат вообще не попал.

В Чехии полным-полно маленьких, симпатичных местечек, слабо известных почтеннейшей публике – аккуратный Бероун, где туристов шиш да кумыш, входит в этот список. Он, конечно, не Кутна Гора с её знаменитой Костницей, и не пивной Пльзень, но 800 лет истории заставляют себя уважать. Первые упоминания о городе относятся к XIII веку, расцвет Бероуна пришёлся на время правления короля Карла IV, способствовавшего развитию ремёсел; забота короля о доходах от промышленности и торговли позволила горожанам преуспевать, особенно отличились в этом плане виноторговцы и пивовары, хотя и ткачи не отставали. Жестокий удар настиг Бероун во время Гуситских войн, когда последователи Яна Гуса всё разграбили и сожгли, а потом наводнения перемежались эпидемиями, да и ужасы Тридцатилетней войны не обошли город стороной. Более-менее приличного уровня развития Бероун вновь достиг только в XIX веке, после прокладки железнодорожной линии из Праги в Пльзень. Городок стал важным узлом чешских железных дорог, и перевалочной базой для тех, кто собирается самостоятельно добраться в замки Нижбор, Крживоклат и Карлштейн, Конепрусские пещеры и прочие интересные места юго-западной Богемии. Достопримечательности Бероуна также стоит осмотреть, пусть их и не очень много.

Бероун заинтересовал меня только после изучения взятых в турофисе Карлштейна буклетов – в них имелись красивые фотографии, и я подумал, что вполне можно выкроить часик времени, чтобы сунуть нос в центр города и своими глазами увидеть его симпатичные дома. Дополнительным стимулом к прогулке стало расписание транспорта в замок Крживоклат: между прибытием поезда из Праги и ближайшим отправлением по нужному мне маршруту имелся солидный зазор. Так что я изучил висящую на стене карту местности и покинул железнодорожный вокзал Бероуна, рассчитывая быстро дойти до центра города, погулять там и быстро вернуться. Однако прогулка несколько затянулось, и виной тому исключительно местные пейзажи.

Поначалу округа смотрелась не слишком выигрышно, особенно когда над головой нависли опоры скоростного шоссе E50; современная застройка рядом с ним разочаровывала. Красота началась дальше, минут через 10 ходьбы, когда я подошёл к старинным стенам, опоясывающим исторический центр Бероуна. Стены солидные, заслуженные, местами поросшие мхом, и смотрятся они на диво симпатично. На диво симпатичны и две впрямую связанные со стенами достопримечательности Бероуна – Пражская башня и Пльзеньская башня. Первая стоит, как и положено, на дороге в Прагу, вторая, наоборот, обращена в сторону Пльзеня. Обе конструкции обладают неповторимым обликом; первоначальные сооружения, возведённые вместе со стенами в XIII-XIV веках, были впоследствии изменены и перестроены в стиле барокко. Не знаю насчёт Пражской башни, а Пльзеньскую можно посетить, заплатив 20 крон, и тогда помимо осмотра экспозиции городского музея посетитель сможет подняться на смотровую площадку и увидеть панорамы Бероуна.

Старинные ворота возвышаются над городской застройкой подобно утёсам, и маленькие, аккуратные домики по соседству кажутся ещё более маленькими. Для центра города характерна как раз такая одно- или двухэтажная застройка, порой с добавлением мезонина. Вся главная площадь, Husovo namestie, обставлена дьявольски живописными крохами пастельных тонов, выделяется среди всех разве что городская ратуша Бероуна, вымахавшая трёхэтажной. На самом деле раньше она не была такой здоровенной: здание практически полностью перестроили в 1903 году по проекту местного уроженца Франтишека Коуфала. Получилось хоть не аутентично, зато красиво, и с той поры ратуша Бероуна доминирует над площадью Яна Гуса.

Другая местная доминанта, церковь святого Якова, стоит чуть в стороне, как бы уступая ратуше пальму первенства. Храм выстроили в XIII веке, через триста лет присовокупив к нему впечатляющую колокольню барочного стиля. До поры до времени костёл окружало кладбище, уничтоженное временем, и теперь постройка стоит наособицу, ни с кем не контактируя. Компанию ей составляет разве что Чумной столб образца 1680 года – он напоминает про жуткую эпидемию, когда пришедшая в город болезнь выкосила почти половину жителей…

Контраст одиночеству церкви святого Якова создают плотно прижавшиеся друг к другу домики, сохранившие традиционные черты богемской архитектуры. Тут вам и настенные росписи, и чёткий ритм окон, и геральдика, и цветы на подоконниках. В облике зданий на площади Гуса замысловато переплетаются черты барокко и ренессанса, внутри, если не врёт путеводитель по Бероуну, сохранились сводчатые подвалы, и вообще весь ансамбль радует глаз сразу и красотой, и историчностью.

Большинство домиков на площади занято или лавками, или приятными кафешками, и если делать покупки у частников выходит накладно, поесть недорого можно как раз в центре Бероуна. Я, к примеру, высмотрел славное кафе на южной стороне площади, где предлагали продегустировать светлое пиво на террасе всего за 12 монет. А слева от ратуши, в доме 66, нашёлся продуктовый супермаркет «Albert», где можно купить еду очень дёшево, и, что меня порадовало, там есть недорогие магнитики.

По другую сторону ратушного фасада разместился туристический офис Бероуна, где я раздобыл карту города. По ней выходило, что совсем рядом с центром протекает река Бероунка – речные виды всегда входят в число приоритетных для меня объектов, и я поспешил на восток. Пейзажи оказались неплохими, хотя я ожидал большего. Но вот чего я никак не ожидал, так это надвигавшихся на город туч: прогноз ни о чём таком не говорил… И тут вышло так, что берег Бероунки вывел меня на Вацлавскую площадь, где, как выяснилось, находится кольцо местного транспорта, и, что главное, отсюда отправляются автобусы из Бероуна в Прагу, причём автобусы пригородные, оплачивать их надо по обычному пражскому тарифу. Ходят они ни шатко, ни валко, порой интервалы составляют, насколько я помню, больше двух часов, и надо ж было так совпасть, что ближайший рейс ожидался всего через 5 минут. «Что ж,  - решил я, - видно судьба мне добраться до замка Крживоклат в другой раз, а сейчас отправлюсь–ка я наслаждаться Прагой». Подползавшие всё ближе тучи упрочили мою решимость окончить загородную экскурсию, и с некоторым сожалением в душе я полез в подошедший транспорт – осталась без моего внимания Медвежья яма Бероуна, да и на соседствующую с ней смотровую вышку стоило бы залезть…

Но сожаление было действительно только некоторое: меня ведь ждала удивительная Прага… И ещё меня напоследок ждал город Градец-Кралове...

Скачать путеводитель по Чехии...

 Вернуться на главную страницу...