Самостоятельная поездка по городам Китая позволила мне осмотреть достопримечательности Пекина, увидеть Запретный город, посетить район Ваньфуцзин и улицу Цяньмэнь; если хотите знать больше - читайте рассказ про самостоятельное путешествии в Пекин

Планы насчёт Китая я строил давно, с тех пор как побывал в Гонконге – очень уж меня впечатлило уникальное сочетание традиций и современности, буддийские храмы, соседствующие с небоскрёбами и древняя культура, бережно пронесённая китайцами через века. Вот только с тех времён, что я побывал в Гонконге, как-то не совпадали нужным образом обстоятельства, для других стран совпадали, а тут фиг: сбылась, например, моя мечта посетить Индонезию, выпали фантастически дешёвые билеты в Доминикану, даже далёкие Зимбабве и Замбия оказались доступны… Китай же всё не вписывался в мои планы, пока минувшей зимой мне не попались на глаза билеты «Emirates» до Шанхая и Пекина за 17000 рублей с вылетом из Петербурга. Памятуя о том, как получить визу ОАЭ самостоятельно при перелёте «Emirates», я заразился вроде бы отличной идеей сделать в Эмиратах недельный стоповер и погреться на зимнем солнышке. Вот только выстроить самостоятельное путешествие оптимально как-то не получалось: на удобные рейсы билеты отсутствовали, неудобные предполагали ночное пребывание в аэропорту Дубая. Я и так прикидывал, и этак, но однозначного решения так и не нашлось. Зато нашлись билеты «Аэрофлота» с вылетом из всё того же Петербурга и всего за 15000 рублей…

Тут и стыковки короткие обнаружились, и возможность попользоваться благами бизнес-лож по моей золотой карточке «Flying Blue», и подходящее время вылетов-прилётов, позволяющее максимально растянуть пребывание в Китае. К сожалению, обнаружилась также невозможность сделать «open-jaw», скомпоновав прилёт в Пекин и вылет из Шанхая, однако это меня не смущало, учитывая, как легко проделать путь между этим городами. Получалась довольно складная картина осмотра важнейших достопримечательностей Поднебесной, дополненная отдыхом в тропиках: я прекрасно помнил, что перелёт из Гонконга на Филиппины обошёлся мне в 50 долларов, а обратный путь вышел ещё дешевле. Словом, картины выходили самые радужные вплоть до того момента, когда билеты в Пекин оказались у меня, так сказать, на руках, и оказалось, что вылеты из Гонконга в Манилу действительно обходятся недорого, но вот путь до Гонконга из Пекина влетит в копеечку. Были, были варианты вылетов на филиппинские курорты с помощью «Cebu Pacific» из Пекина и Шанхай, вот только за такой маршрут дискаунтер хотел порядка 400 долларов, не отставал по этой части и основной перевозчик страны тысяч островов, «Air Phillipines», желавший получить за свои услуги примерно такую же сумму.

Оставалась, правда, надежда на вездесущих ребят из «Air Asia», славящихся обширной географией полётов и низкими ценами – они и до Китая добрались, вот только по дороге низкие цены где-то потеряли; перелёт Пекин-Бангкок, к примеру, стоил на нужные мне даты под две сотни монет в одну сторону. Пришлось отказаться и от вариантов с «Tiger airways», так удачно доставивших меня за небольшую денежку из Сингапура в столицу Таиланда: эти тоже летают в Китай, но не забираются выше Тропика Рака, и только их аффилированная компания дотягивается до северного Тяньцзиня. Впрочем, цены на такой маршрут тоже вышли заоблачные, и сделай я такой выбор, заплатить бы пришлось больше, чем за перелёт из России в Поднебесную.

Проверив все возможные варианты добраться из Пекина до пляжей за разумные деньги, я постепенно отбросил Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Сингапур…

Остался, стало быть, только остров Хайнань: тропики – раз!, пляжи – два!, недорогое проживание – три!, не надо получить двукратную визу Китая – четыре!

Надо было всего лишь найти недорогие билеты на Хайнань, что казалось делом тривиальным. Вот только ни один из тех сайтов-агрегаторов, которыми я пользуюсь обычно, нормальные ценники вывешивать не пожелал; все, включая обычно благосклонную к нуждам путешественников «Экспедию» вываливали цифры на уровне 300-350 долларов в одну сторону. На этом слаженном фоне диссонансом прозвучало предложение китайской конторы «Elong» в 90 монет за возможность добраться из Пекина в Санью и столько же на обратную дорогу…

Признаться, с этим самым сайтом «Elong.com» я никогда дела не имел, и ничего о нём не слышал – положительные отзывы на него имелись, и всё же мне мало что говорили: «Tripadvisor», задуманный как хранилище независимых отчётов сейчас переполнен явной заказухой, написанной работниками гостиниц.

Так что доверять написанному в Интернете можно только с оговорками. Я всё же решился купить билеты через «Elong» просто потому, что иначе отдых на Хайнане накрылся бы медным тазом. Нет, я не спорю, что тогда бы программа двухнедельного пребывания в Китае целиком пошла бы на экскурсии, вот только после пакостной питерской зимы этого года хотелось солнца и тепла.

Итоговый маршрут поездки по Китаю самостоятельно вышел таким: 4 дня в Пекине, неделя отдыха в Санье, 3 дня в Шанхае; предполагалось из первого пункта пребывания устроить вылазку на Великую китайскую стену, а из последнего наведаться в Сучжоу и, возможно, в Нанкин или Ханчжоу.

Билеты на перелёты внутри Китая я заказал через «Elong», прохлопав, к сожалению, выгодное предложение из Саньи, но ухватив за хвост вариант с вылетом в Шанхай из Хайкоу. Добраться в Пекин из Шанхая можно было тоже самолётом, и всего за 50 долларов, если воспользоваться всё той же конторой «Elong.com», однако я решил, что предпочтительнее будет убить двух зайцев сразу: прокатиться на скоростном поезде, соединяющем два крупнейших города Китая, и подстраховаться на случай нелётной погоды – уж поезда-то, мнилось мне, не подведут. Ох, как я в этом плане ошибался…

После того техническая сторона поездка утряслась, были куплены билеты и заказаны отели, остался вроде как пустяк, получить визу Китая самостоятельно. Однако дело вышло на поверку сложным, практически неразрешимым: чтобы самостоятельно получить визу Китая, надо иметь приглашение от китайской турфирмы. Отсутствие приглашения сразу ставит крест на всех планах, без него консульство Китая в Санкт-Петербурге даже разговаривать не станет…

О том, как мне всё же удалось получить визу Китая самостоятельно, есть отдельный рассказ, я же сразу перейду к перипетиям поездки…

Поднебесная нас, надо сказать, ошарашила очень сильно, и с первых шагов дала понять, что дела пойдут непросто: когда самолёт заходил на посадку, за окном мягонько струилась позёмка. А мы ведь отдыхать и на солнышке греться приехали… Вот тебе, бабушка, и Юрьев день…

Наше угнетённое состояние несколько подправила та расторопность, с которой китайцы организовали проверку паспортов: видя, что прибыл целый самолёт иностранцев, контролёр мигом распихал туристов в очереди для «chinese citizens», и потому дела пошли довольно быстро. Правда, пограничница, проверившая до меня полдюжины россиян, при виде очередного паспорт «from Russia with love» пробурчала «снова, мол, форийнерс», но проверку провернула моментально, даже ничего не спросив. Я был этой её неразговорчивости донельзя обрадован, так как напрочь позабыл название конторы, которая, согласно поданным в консульство Китая документам, ждёт - не дождётся меня в каком-то там Женьшэне; спроси меня китаянка, какие переговоры и о чём я собираюсь вести следующие две недели, пришлось бы мне туго…

Попав в зону получения багажа, мы во время ожидания выяснили, что валюту в аэропорту Пекин-Столичный менять невыгодно; обменники есть, но в них крайне низкий курс, на 10 процентов ниже, чем в городе, да ещё и комиссионные дикие, по 60 юаней за операцию. Особенно плохой курс у наличных рублей – рубли в аэропорту Пекина, как ни странно, вполне можно обменять. Лучше всего купить немного юаней дома – понадобится раздобыть около 30 монет, так как 25 стоит экспресс до станции Dongzhimen и ещё две денежки надо отдать за билет в метро.

Из аэропорта Пекин-Шоуду добраться до города также можно автобусами, целый их выводок отправляется в разные концы столицы, и стоит мероприятие даже дешевле экспресса, 16 монет против 25. Вот только нужно помнить, что экспресс идёт максимум 25 минут, причём по-любому обходится без пробок, тогда как автобусный вояж займёт так или иначе больше часа. Мы выбрали экспресс и не ошиблись: чтобы добраться до Пекина, нужно идти из терминала по указателям в лифт, на нём уехать глубоко вниз, потом пройти вперёд на станцию; билетные автоматы справа, за ними касса, куда очередь идёт быстро. Потом проверка вещей, обязательная при входе на вокзалы и станции Пекина, билеты надо приложить к турникету и не выбрасывать – их надо будет предъявить на выходе, как и везде в пекинском метро: прикладываем на входе, суём в щель на выходе, карточки идут опять в кассу на продажу.

Ехать минут двадцать, пересадочный узел простой, везде указатели на английском. Дальше на кольцевую или куда там ещё нужно, одна только загвоздка: многие станции метро Пекина если и оборудованы эскалаторами, то исключительно на подъём. Из-за этого поездка с, допустим, чемоданом на колёсиках превращается в хлопотное мероприятие, ибо тащить багаж надо вручную, пусть даже и вниз по ступенькам. Ещё отмечу, что периодически приходится под землёй проделывать немалый путь: переходы на некоторых станциях под стать парижским длиной и извилистостью. О Париже мне также напомнила система обозначения направлений, когда линия числится по конечной станции; скажем, по дугообразной линии 13 в одну сторону будет всегда «Xizhmen», в другую «Dondgzhimen». Что касается круговой линии 2, то там направление указывается следующей остановкой – если пересесть с экспресса из аэропорта нужно по часовой стрелке, значит смотрите станцию «Dongsishitiao», поезд в обратную сторону обозначен как «Yonghegong».

Не представляет особой сложности, как выяснилось, и система выходов из подземелий; я уже с такой сталкивался в Гонконге, и потому знал, что одна и та же станция может выводить в десяток разных мест, порой удалённых друг от друга на несколько кварталов. Следовательно, хорошо бы заранее выяснить, какой конкретно из обозначенных латинскими буквами выходов вам нужен - «A», «B», «C», или, положим, «K». На крайний случай надо присмотреться к названиям улиц, приписанных под обозначениями, или же рассмотреть карту округи, где чётко указывается, какой путь куда приводит.

Нам, например, для прибытия в отель следовало добраться до станции с непередаваемым и языколомным названием «Zhangzizhonglu», после чего выбрать там выход «C».

С выбором пекинской гостиницы вышла настоящая катавасия: перебрав немало вариантов, я долго не мог найти оптимальное размещение: места, где можно было переночевать в Пекине недорого, располагались или у чёрта на рогах, или относились к числу молодёжных хостелов – паскудные отзывы, туалеты на этаже и дивная компания подвыпивших бэкпекеров в нагрузку… Пару раз вроде как удавалось найти недорогие гостиницы в центре Пекина, но тут же шанс пускали под откос отзывы, говорившие про картонные стены, шум с улицы, жульничество персонала и так далее. Хорошо, что у меня на такой «чёрный» день есть кое-какие заначки малопопулярных сайтов, и на одном таком я обнаружил гостиницу «Ping An Fu», незаметное сокровище со всеми удобствами. Отзывы на гостиницы Пекина редко бывают исключительно хорошими, но здесь прослеживалось чёткое разделение: паршивенькими номера называли те, кто брали категорию «standart», маленького размера и без окон, тогда как «executive room» обходилась всего на 10 процентов дороже, давая при этом все мыслимые блага – помимо кондиционера, сразу поставленного нами на обогрев, имелись ванна (редкость в Китае!), все туалетные принадлежности, плазменный телевизор, мини-бар и панорамное окно с видами на хутуны Пекина.

Сразу скажу, что в стоимость проживания был включён завтрак, и преотличный - по китайским меркам. На столе имелись вполне съедобные сосиски, омлет, сыр, соки, фрукты, и в целом можно было неплохо подкрепиться. И обошлось нам это великолепие всего в 45 долларов за двухместный номер, причём уже с учётом 15-процентного налога.

Полезным свойством «Ping An Fu» я также хочу назвать англоговорящих сотрудников за стойкой портье и наличие собственного турофиса. Не то, чтобы услуги заказа экскурсий нам были сильно нужны, но вот что порадовало, так это стенд с фотографиями достопримечательностей и сопроводительными бумажками к каждой из них на китайском: взяв розовый квиток, удобно потом объясняться с местными жителями, которые в большинстве своём говорят исключительно по-китайски – вот тут им и иероглифы в руки…

Разместили нас очень быстро, почти моментально, взяв залог в 50 долларов и оформив о сём знаменательном событии бумажку в трёх экземплярах. Комната нам понравилась, обстановка понравилась, даже вид из окна понравился. Не понравился только снег за окном, снег, отбивавший всякое желание начать знакомство с древним Пекином.

Главный город Китая упоминается ещё в документах I тысячелетия до нашей эры; тогда она носила короткое имя Цзи. В 1421 году город получил название Бэйцзин, что в переводе означает попросту «северная столица». К тому времени столичные функции уже полтораста лет числились за Пекином, и он сохранил их вплоть до наших времён, с исключением в виде период а с 1928 по 1949 годы, когда столицу перенесли в Нанкин. За свою многовековую историю город не раз попадал в переплёт, разные агрессоры его завоёвывали, разрушали и сжигали, в зависимости от предпочтений, но всё же многие достопримечательности Пекина умудрились уцелеть. Наиболее важными из них считаются императорский дворец, более известный как Запретный город, Летний дворец императоров, храм Солнца, храм Неба, парки Бйэхай и Юаньминъюань. Более современные объекты также представлены неплохо: это площадь Тяньяньмэнь, мавзолей Мао Цзэдуна, Национальный музей Китая, многочисленные отели и офисные постройки дают представление о нынешней архитектуре Народной республике, торговые улицы Ваньфуцзин и Цяньмэнь предоставляют все возможности для шоппинга в Пекине. У нас на всё это великолепие было ровным счётом четыре дня – и вот четверть имеющегося времени грозилась пропасть попусту из-за банальной метели…

Немало огорчённые сложившейся ситуацией, мы решили лечь спать в робкой надежде, что через пару часов снегопад прекратится. Он и в самом деле прекратился где-то к трём часа пополудни, так что наш дух воспрял и обзорная экскурсия по Пекину вроде бы должна была состояться. Вот только выкатившись наружу, мы сразу горько пожалели о своём поступке: снег, да, закончился, но пронизывающий ветер обрушился на нас, кажется, со всех сторон разом, и кое-где встречался ледок, как бы намекающий на то, что весна ещё не пришла, и придёт или нет, неизвестно…

Особенно грустно смотрелись в ледовом плену башни Запретного города, куда мы заявились, как и любой, кто приезжает в Пекин. По плану посещение бывшего дворца китайских императоров намечалось у нас назавтра, вот только глядя на покрытые льдом каналы и сгибающиеся под ветром деревца я как-то засомневался, порадует ли нас экскурсия по Запретному городу…

С площади Тяньаньмынь нас попросту сдуло – четверть часа на ветру мы кое-как выдержали и даже сделали несколько снимков, после чего опрометью ринулись в сторону торговой улицы Ваньфуцзин, надеясь там найти укрытие и еду. Следуя бодрым маршем по широком проспекту, мы отмечали, конечно, огромные и роскошные отели, административные здания и другие постройки, вот только в тот момент нам было не до осмотра архитектуры…

К нашей радости, торговый район Ваньфуцзин сиял огнями, разгоняя светом тоскливый мрак, в который погрузился с наступлением сумерек округа. Вывески и экраны полыхали что в твоём Гонконге, и магазинов по обе стороны улицы было не счесть. Не счесть было и китайцев, целыми табунами вливавшихся в нутро торговых центров; больше всего народа, как я заметил, собиралось в фирменных магазинах «Apple», где толпы изучали новейшие модели «Айподов», ахали и громко делились своим мнением с окружающими. Не намного меньший ажиотаж ощущался в торговых рядах по левую сторону улицы, если заходит на неё как мы, с юга. Там за домами спрятан целый рынок барахла, и купить в его рядах можно всё, что угодно, от магнитиков и сувенирных статуэток нецкэ до пляжных шлёпанцев и спортивных костюмов «Abibas». А если вырваться из рыночных объятий и двинуться на север, то попадёшь в другое оживлённейшее место, обжорные ряды, обозначенные на картах как Donghuamen Night Market. Я потом видел ту же улицу днём, и абсолютного никакого впечатления она на меня не произвела. Другое дело ночь – в ночи округа преображается, и там принимаются готовить всевозможные экзотические блюда, жаря, варя и туша их прямо на глазах клиента. Как известно, главное в китайское еде – не дать ей уползти из тарелки, и здесь на деле убеждаешься, что китайцы едят всё, что можно запихнуть в рот. Впрочем, то, что нельзя запихнуть в рот, они делят на части и всё же запихивают… Короче говоря, вечерком посетите Donghuamen Night Market – если и не отведаете экзотики, то хоть посмотрите на пиршество и однозначно не пожалеете о потраченном времени…

По дороге домой мы наткнулись на редкий в тех краях продуктовый супермаркет, стоявший возле метро «Dongsi», в трёх кварталах от нашей базы, ну или в одной остановке метро, кому как удобнее считать. Посетить лавочку следовало хотя бы из интереса, и свой интерес мы удовлетворил сполна, обнаружив, что ни молока, ни сыра в продаже нет, не говоря уж про готовые салаты, несколько раз выручавшие нас по выходным в Европе. Почётное место среди товаров занимали мешки с рисом, пакеты с рисом и пакетики с рисом; мясо практически отсутствовало, соевые сосиски стоили 4 доллара за упаковку. 2 доллара стоили литровые коробки сока, 18 юаней с посетителя драли за бутылку чая «Lipton». Самого чая, кстати, к слову, было завались, но только не чёрного, а зелёного, ну или жасминового, на крайний случай. В целом, первая попытка предпринять шоппинг в Пекине вышла поучительной, но крайне разочаровывающей; несколько пав духом от ассортимента, мы едва не поругались по дороге домой – если бы шли не пообедавши, точно поругались бы…

Подводя итоги первого дня в столице Китая можно было сказать, что впустую он не прошёл, но и особой пользы не принёс. У нас вдобавок ещё оставалась на руках проблема обмена валюты: к тому времени как нам стали попадаться банки, их двери уже давно закрылись, так что знайте: после 16 часов обменять валюту в Пекине попросту негде, разве что уговорить на этот шаг персонал отелей.

В отелях выходит даже выгоднее совершать обмен, чем в банках – меньше возни с бумагами, лучше курс. Так, на следующее утро мы сменяли в одном из банков сто евро по курсу 7.75, тогда как отель нам потом предложил 7.90 юаней за евро. Минус банковского обмена также в том, что нигде нет табло с курсом валют, как в России: чтобы выяснить курс, надо сперва найти англоговорящего сотрудника, потом объяснить ему свою проблему, и только минут через пять он (если поймёт, чего хочет иностранец) найдёт в компьютере сводку курсов и объявит её.

Разжившись денежками, мы поспешили на площадь Тяньаньмэнь, самую большую площадь в мире. Она занимает пространство 440 тысяч квадратных метров, а это, чтобы нагляднее осознать простор, примерно шестьдесят футбольных полей. Если Пекин – центр всего Китая, то Тяньаньмэнь – признанный центр Пекина, куда в обязательном порядке приводят всех приезжающих в столицу экскурсантов, и куда так или иначе являются самостоятельные туристы, желающие увидеть Запретный город.

На площади стоит здоровенный флагшток с огромным знаменем Китая, охраняемым часовыми. Церемония подъёма полотнища утром и спуска вечером неизменно привлекает массу туристов, так что желающие увидеть мероприятие должны придти пораньше, чтобы не сгинуть в китайской толпе.

О современном истории Китая напоминает и другой объект, каменная тумба, установленная в память о павших в революционной борьбе. Квадратный обелиск сорокаметровой высоты украшен барельефами, изображающими различные события революции.

Очень впечатляющие, полные экспрессии фигуры мы также обнаружили перед входом в мавзолей Мао Цзэдуна. На пьедесталах присутствуют как воины, так и мирные труженики, а вот кого там нет, так это полиции, хотя на площади Тяньаньмэнь этого добра сколько угодно. Вроде как по округе слоняются целые оравы сотрудников в штатском, да и в форме народу немало. На площадь так и вообще можно попасть лишь как к Стене Плача, с досмотром всех вещей и выборочной проверкой документов; проверяют, как я заметил, главным образом своих, китайцев, иностранцев пропускают не особо придираясь. Но на входе в мавзолей иностранцам скидок не делают, и всех посылают избавляться от вещей. Камера хранения при мавзолее Мао Цзэдуна находится с левой стороны площади, ей составляет компанию Национальный музей Китая. Сдать на хранение следует все сумки, рюкзаки и даже дамские сумочки, пусть самого маленького размера; вход в мавзолей Мао Цзэдуна запрещён с фотоаппаратами, и это на самом деле просто свинство, ибо какой же турист придёт на площадь Тяньаньмэнь без фотоаппарата, ежели собирается потом навестить Запретный город?! Как раз за аппаратуру «хранители» берут больше всего денег, и если сдать сумку на хранение стоит, положим, 2 юаня, то за цифровую видеокамеру возьмут все 10 монет, причём всю поклажу разроют и переворошат в неутомимых поисках… Нам мероприятие обошлось в 20 юаней, по 5 монет за каждое место багажа и столько за каждый фотоаппарат.

Имейте в виду, что из-за толп народа камера хранения при мавзолее работает еле-еле, и придя, допустим, без четверти 11 утра, вполне можно внутрь гробницы не попасть. С другой стороны, около 9-10 часов перед входом в мавзолей выстраиваются колоссальные очереди, так что нужно постараться найти золотую середину.

Покинув камеру хранения, надо снова пройти контроль безопасности при входе на площадь и потом подвергнуться внимательному осмотру непосредственно перед барьерами на ступенях мавзолея. Потом пойдут металлоискатели, прямо как в аэропорту, и на этом этапе у курильщиков отберут зажигалки, которыми полным-полны коробочки рядом с павильоном досмотра; само собой, колюще-режущие предметы к проносу в мавзолей запрещены…

Что до самого посещения, то оно занимает от силы минут пять, проходящих в беспрерывном движении под взмахи рук охранников. Особенно бдительно таращатся дежурные непосредственно в зале, где лежит мумия «великого кормчего». Непонятно, впрочем, чего они так беспокоятся, коли труп основателя КНР отделён от посетителей стеклом, и даже при желании кинуть в него что-либо нет никакой возможности…

Добавлю, что желающие могут на входе в мавзолей Мао Цзэдуна приобрести букеты цветов и возложить их в одном из помещений – по-моему, эти букеты, будучи затем собраны, снова идут в продажу…

На выходе из здания устроено торжище, где с толков продаются всевозможные изображения Мао, в виде бюстиков, магнитиков, тарелочек и т.п. Цены выше, чем в городе, зато художественное оформление на высоком уровне и ассортимент побогаче…

Завершив визит в мавзолей Мао Цзэдуна, мы обогнули комплекс, вернулись на исходную позицию и двинулись прямиком к воротам Запретного города, который так прозвали неспроста: как известно, при императорах за могучие стены могла попасть только горстка избранных, приближённых ко двору аристократов, тогда как всех остальных отсекал запрет.

Запретами для простолюдинов, к слову, дело не ограничивалось, и на территории дворца каждый сверчок обязан был знать свой шесток. Так, высшие чиновники имели право переходить ров одном мосту, низшим дозволялось ходить исключительно по другому. Чем более высоким рангом обладал посетитель, тем меньше запретов его касалось. Сейчас запреты сняты, и любой, кто в состоянии заплатить 40 юаней, допускается смотреть дворец без ограничений.

Ах, пардон: внутри дворца есть всё же отгороженный кусочек, куда пускают только за дополнительную плату – о нём чуть позже.

Мы, как и все посетители, уже при входе принялись изумляться толщине стен, величине ворот, богатому оформлению Запретного города. Императорский дворец Пекина стали строить сразу, как только власть над Китаем прибрала к рукам династия Мин, и сотни тысяч мастеров полтора десятилетия обустраивали огромный комплекс, состоящий из более чем 8000 помещений; легенда гласит, что во дворце планировалось устроить 9999.5 тысяч комнат, потому как десять тысяч комнат насчитывал небесный дворец богов, сравниться с которым китайцам казалось некоторым кощунством. Вот они и додумались чуть-чуть подсократить максимальное количество, чтобы не гневить своих покровителей. Но на самом деле помещений во дворец несколько меньше, если верить подсчётам дотошных учёных…

Особой заботой строивших Императорский дворец было расположение садов и построек, возводившихся в соответствии с законами гармонии, фэн-шуй. Гармоничность и порядок царили во всём, включая названия зданий: пройдя через Полуденные ворота, допущенный внутрь Запретного города мог лицезреть врата Высшей Гармонии, а если он принадлежал к элите китайского общества, то ему оказывались доступны и ворота Небесной Чистоты. Это хорошо нам, живущим в XXI веке, слоняться из Дворца Сохранения Гармонии в Дворец Совершенной Гармонии, а чиновники древнего Китая отлично знали, кого касаются запреты: если тебя допустили до официальной церемонии, это совсем не значит, что ты получишь приглашение на императорский банкет…

На всём протяжении прогулки по дворцовой территории встречаются драконы и другие мифические существа, интересными зарисовками способен пополнить коллекцию впечатлений практически любой уголок ансамбля. Особенно хорошо коллекцию впечатлений пополнять в северо-восточном углу дворца, где внутри Запретного города есть ещё и Запретный городок, выделенный в отдельную достопримечательность – вход стоит 20 юаней. Билеты открывает доступ к музейным коллекциям, представляющим исторические атрибуты дворцовой жизни. Мне больше всего понравилась богато украшенная одежда китайских сановников, хвалебных слов заслуживала роскошно оформленная посуда, да и пейзажи закрытой территории оказались хороши, особенно дворики с драконами и настоящими джунглями из камней.

На визит в Запретный город надо отвести полдня, хотя вполне можно там гулять и целый день – в обоих случаях найдётся, что посмотреть. Другое дело, что лучше всё же уложиться в полдня, потому как постоянные подъёмы и спуски, перешагивания через пороги двориков и другие мелкие неудобства отнимают массу сил, и после нескольких часов прогулки ноги начинают побаливать даже у тренированных людей. Вот тогда и следует перебраться на вторую половину дня в один из пекинских парков, где созерцание природы отлично совмещается с отдыхом.

К северной стороне Императорского дворца примыкают сразу два парка, один побольше, другой поменьше. Меньший, называющийся Цзиншань интересен скорее главным холмом, нежели ландшафтами: соседний парк Бэйхай ему по части живописности никак не переплюнуть, однако с цзиншаневской возвышенности открывается прекрасный вид на Запретный город, да и панорамы других кварталов Пекина тоже хороши.

За доступ парк Цзиншань надо отдать всего 2 юаня, цена билета в парк Бэйхай гораздо выше – 15 юаней. И всё же не стоит жалеть денег: плата многократно окупится уникальными впечатления, ведь парк Бэйхай совершенно справедливо считается шедевром китайских садовников. Этот участок земли размером меньше квадратного километра впитал, кажется, все достижения ландшафтного дизайна, на которые оказался способен Китай. Парк основали более 1000 лет назад, и все эти годы искусные мастера хлопотали над улучшением паркового облика. В результате Бэйхай обогатился такими яркими достопримечательностями, как Стена девяти драконов, Белая ступа, Беседки пяти драконов. Гладь озера окружена продуманным ландшафтом, и куда ни кинь взгляд, всюду царит гармония.

Рядом с парком Бэйхай расположен один из районов исторической застройки Пекина, так называемых хутунов. Пекинские хутуны – особая песня, отображающая городскую историю наяву, потому как именно так выглядела китайская столица в прошлом. Теперь хутуны Пекина со всех стороны поджимает современная архитектура, но узенькие улочки и маленькие домики упорно сопротивляются урбанизации. Вот так и Китай, испытывая давление завоевателей, всё же смог сохранить и свою культуру, и свою самобытность. Прогулка по хутунам, возможно, не принесёт ярких, незабываемых впечатлений, однако побывать в кварталах необходимо: увидеть жизнь простых китайцев можно только тут. Хитросплетение переулков перекидывает гостя Пекина от крохотных лавочек в малюсенькие дворики, где развешано для просушки бельё, стоят велосипеды хозяев, расставлены скамеечки..

Рядом с нашим отелем тоже имелся хутун, фактически, все крыши округи принадлежали как раз старой застройки, и при желании можно было наблюдать за местным населением прямо из гостиничного окна. Всё дело портила лишь вездесущая дымка, постоянно висевшая над Пекином: хотя к Олимпиаде 2008 года местные власти постарались очистить воздух, смог всё равно никуда не делся и упорно висит над мегаполисом. Эта дымка здорово портит панорамные кадры, и если, положим, снимать дворики Императорского дворца смог не мешает, то на удалении в пару сотен метров от объекта его влияние уже чувствуется. Надо, я так думаю, выбирать особенно солнечные дни, чтобы сфотографировать достопримечательности Пекина надлежащим образом. Особенно это касается всякого рода разнесённых в пространстве объектов, типа Храма Неба.

Этот религиозный комплекс отличается особой гармонией – оно и понятно, ведь его каждый год на протяжении пятисот лет обязательно посещали китайские императоры, чтобы обратиться с молитвой к небесам – считалось, что боги послушают только владыку Поднебесной империи. Центром храмовой территории, занимающей 267 гектаров, является Зал жатвенных молитв, круглое здание с крышей замысловатой формы. Все его детали играли важную роль в молитвенном обряде: четыре главных колонны символизировали времена года, дюжина колонн второго ряда обозначала месяцы, и так далее. Возведённое в 1420 году здание в конце XIX столетия сгорело, но было тщательно восстановлено.

Другие важные постройки, расположенные на центральной оси храма – Зал небесного свода и Алтарь неба. Первое здание предназначалось для общения с духами предков; оно славится своей акустикой, и любой может проделать опыт со Стеной шёпота: сказанное тихо-тихо слово будет слышно стоящим за десятки метров от говорившего. Алтарь неба, самое южное из храмовых сооружений, использовался для наиболее важных обрядов; её конструкция тесно привязана к считавшейся у китайцами счастливой цифре «девять» - она встречается постоянно в виде девяти плит, девяти ступенек, девяти священных камней.

Резкий контраст спокойному величию храма составляет шумная торговая улица Цяньмэнь, вытянувшаяся с севера на юг и упирающая в площадь Тяньаньмэнь. Там магазинов и кафе просто пруд пруди, хотя атмосфера несколько сдержаннее, нежели на Ваньфуцзин с огнями рекламы: здесь застройка призвана воспроизвести традиционную архитектуру. Дополняют замысел скульптурные композиции, расставленным там и сям – то мастер чайной церемонии растолковывает обряд, то торговцы спорят о цене, то приказчики весело чешут языком. Современность на улице Цяньмэнь и в её окрестностях представляют сетевые заведения, в одном из которых мы опробовали местный колорит: вроде бы «KFC» интернациональная сеть, однако выбранный нами комплект оказался характерно китайским, то есть курица, много риса и варёные овощи, политые ядовитым соусом; хорошо хоть ледяная кока-кола прилагалась, можно было жар во рту погасить. Это мы воспользовались увиденным мной в метро спецпредложением в 33 юаня за комплект – трудно было, уверяю вас, не заметить такое предложение, потому что в некоторых тоннелях подземки установлены ленты экранов, и пока поезд несётся сквозь тьму, цепочка изображений меняется сообразно с его ходом. Получается беспрерывное рекламирование, просто мечта любого агентства…

Правда, вся реклама идёт на китайском, удаётся разобрать, как в случае с рекламой «KFC», только картинки и цену, благо она изображается нормальными, привычными цифрами. В тех же сетевых ресторанчиках персонал, завидев иностранца, сразу достаёт закатанные в пластик плакаты меню, чтобы гость Китая мог тыкать пальцем в картинки, а не объясняться на пальцах. Аналогично, к меню мне выдали вместо обычных палочек жутковатого вида вилколожку – можно и рис черпать, и мясо на зубцы накалывать. Словом, хорошо, когда встречаешься с пониманием и какой-то адаптацией. Плохо, когда продавцы услуг ни бельмеса не понимают по-английски, и, главное, не желают понимать. Мы потом сполна хлебнули лиха, когда решили посетить Великую китайскую стену. А под конец текущего дня, прибыв на главный вокзал Пекина, я заинтересовался есть ли там камера хранения – камера хранения, как выяснилось, там есть, и не одна, вот только объясниться с персоналом проблематично. Даже узнать стоимость хранения вещей на вокзале и то проблема. Короче говоря, одна камера хранения расположена справа от входа в кассовый зал, вторая находится в полусотне метров слева от этого входа; именно она почему-то пользуется наибольшим спросом, не иначе как там цены ниже…

Внутри самого вокзала царит форменный бедлам, толпы народа, шум и гам. Мы, надеясь заранее купить железнодорожные билеты Шанхай-Пекин для возвращения в столицу через 2 недели, пристроились было к одной из огромных очередей перед главным входом, но тут же обнаружили, что это очереди на досмотр багажа. Кассовый зал нашёлся в правой части здания, и мы, попав внутрь, сперва оторопели: громадное, в полстены панно с расписанием рейсов сплошь пестрело иероглифами. Хорошо, я знал, что где-то должны быть кассы для иностранцев и углядел среди информацию бегущей строки фразу «English language service in 16 window». Мы поторопились к окошку 16, и нас даже пропустили вперёд стоящие в очереди китайцы. Купить железнодорожные билеты в Пекине оказалось очень просто, в том числе и потому, что я заготовил бумагу с полным описанием маршрута: «ShangHai – BeiJing», поезд номер G22, дата, время. Осталось присовокупить к бумаге паспорта – без паспортов билеты не продают, и, отдав 553 юаня за каждый билет, мы обрели спокойствие насчёт поездки из Шанхая в Пекин. Ух, как здорово мы тогда ошибались…

Скачать путеводитель по Китаю...

 Вернуться на главную страницу...