Во время поездки по городам Бельгии самостоятельно я смог увидеть такие достопримечательности Льежа, как дворец Принцев, церковь Сен-Круа, собор Сен-Поль, купить бельгийские сувениры, узнать, какими блюдами славится кухня Бельгии; чтобы узнать больше - читайте отчёт о поездке в Валлонию

Замысел посетить Льеж я вынашивал давно, с тех пор, как оценил, насколько приятнее путешествовать по Европе самостоятельно, чем в составе тургрупп. Меня захватила идея добраться до стыка немецкой, голландской и бельгийской границ, где на коротком расстоянии друг от друга находятся сразу три интереснейших города – Аахен, Маастрихт и Льеж. Казалось разумным поселиться в каком-то из них и ездить по округе, поскольку существуют специальные региональные билеты, позволяющие кататься через границы без дополнительной оплаты. Идея была, в общем, здравая и вполне осуществимая, однако трёхстранный визит не сложился. Я в конце концов посетил все намеченные города, но по отдельности. Первым из трёх оказался покорён бельгийский кусочек.

Прежде чем я прибыл осматривать достопримечательности Льежа, мне довелось через него проезжать по дороге в Париж из Кёльна. Мне тогда запомнился вокзал футуристического вида, который трудно ожидать в провинции. Здание, заменившее прежний патриархальный вокзальчик, было построено за два года и обошлось налогоплательщикам в несколько сотен миллионов евро. Как я выяснил теперь, нанеся полноценный визит, замена пошла, в общем на пользу, потому что внутри терминала просторно, мест для ожидания полным-полно, есть магазины и кафе, даже камера хранения багажа в Льеже имеется, то есть пассажирам созданы все условия. И всё-таки, я не могу сказать, что остался доволен вокзалом, ведь его облик диссонирует с близлежащей застройкой. С другой стороны, многих приезжающих громадина так впечатляет, что они тут же начинают фотографировать её.

Я тоже не удержался, сделал пару кадров, благо объём флешки позволял снимать без ограничений. Эх, помню, были времена, когда приходилось брать в дорогу плёнки по 24 и 36 кадров – выкручивайся как хочешь, и, главное, до момента проявки непонятно, вышло что-нибудь или нет. Я так однажды в армии отщёлкал «Зенитом» три десятка сюжетов, а потом выяснилось, что перфорация ленты не легла на зубчики перемотки и, следовательно, плёнка вообще не двигалась. Спасибо добрым людям, придумавшим цифровые фотоаппараты…

Расставшись с вокзалом, большинство туристов устремляется на северо-восток, где находится историческое ядро и сосредоточены основные достопримечательности Льежа. Я бы и сам придерживался такого маршрута, кабы не острое желание запечатлеть панорамы Мааса. Соответственно, мой путь лежал на юго-восток, к мосту Fragnee, который показался впереди минут через десять.

Выйдя к реке, я полюбовался большим фонтаном, бьющим с оконечности уходящего вдаль острова, и обратил внимание на пароходики, курсирующие по водной глади. Оказалось, желающие совершить речной круиз по Маасу могут сделать это без труда; в наличии самые разные варианты поездок, включая длительные, на несколько часов, которые позволяют добраться от Льежа до Маастрихта. Подобный вояж стоит 16 евро, еда оплачивается отдельно.

Вообще, река Маас (или Мёз, как звучит её название на валлонском языке) всегда играла большую роль в местной жизни. Первые люди поселились на её берегах ещё в эпоху палеолита. После захвата римлянами территорий нынешнего Бенилюкса удобное местечко использовали для закладки городка. Он, как и многие другие римские колонии, едва не исчез после распада колоссального государства, но уцелел. Более того, убийство франкским аристократом епископа Ламберта, случившееся в начале VIII века, пролило на город денежный дождь: к месту гибели святого устремились полчища паломников, жителям оставалось только подставлять кошельки. На крови священника Льеж быстро разросся, превратился в епископскую резиденцию и обзавёлся многочисленными храмами. На рубеже I и II тысячелетий очередной князь церкви сделал город столицей княжества, в которое входила почти вся территория Валлонии. Экономический расцвет сделал возможным расцвет культуры, следующие три века считаются золотой эпохой.

К сожалению, как это часто случается, подъём сменился падением. Амбиции герцогов Бургундских вызвали серию войн, и Льежу здорово досталось. Привилегии горожан ушли в прошлое, о самоуправлении им пришлось забыть. Венцом бедствий стало нападение, предпринятое 30 октября 1468 года Карлом Смелым. Бургундцы разграбили Льеж и сожгли большую часть исторических зданий.

В тот момент современникам наверняка казалось, что всё пропало, и город никогда не воспрянет из пепла. Но он воспрял, да ещё как: были отстроены новые здания, краше прежних, поскольку их оформляли в ренессансном стиле. Эти постройки, как впечатляющая ратуша, простояли до 1691 года, пока серия предпринятых администрацией неудачных политических ходов не вызвала вторжение французов. Артобстрел снова проредил застройку, много чего пришлось строить заново.

Почти весь XVIII век льежцы наслаждались покоем, однако грянула Великая французская революция, и события снова замелькали как в калейдоскопе. Если вкратце, сперва город перешёл под власть Франции, потом разгромившие Наполеона великие державы отдали Льеж в руки голландского короля. Наконец, в 1830 году случилась очередная революция, и новое королевство Бельгия заполучило, к своей радости, восточную часть Валлонии. Именно эти земли, богатые полезными ископаемыми, надолго стали промышленным локомотивом страны. Впоследствии значение Льежа уменьшилось, но он всё равно остаётся одним из центров экономики и культуры.

О том, что город переполняют достопримечательности, лишний раз, думаю, упоминать не надо. Ради их осмотра далеко ходить мне не пришлось: прямо на берегу Мааса красовался первый объект, весьма оригинальной формы. Подобные храмы я неоднократно встречал в Греции и балканских странах, но видеть в Бельгии архитектуру неовизантийского стиля пока не доводилось. Очевидно, архитектор Туссен, занимавшийся проектом, больше тяготел к Востоку, нежели к Западу. В те далёкие 1930-е годы восточный колорит был новинкой, про мечети и минареты никто не думал, поэтому церковь Сен-Винсент долго бросалась в глаза аки белая ворона. Возможно, отношение горожан «подарило» зданию несчастливую ауру. Вечно с ним что-то творится: то сырость разрушает несущие конструкции, то вода подмывает фундамент. Не исключено, весь негатив вызван обычными совпадениями, однако единственную серьёзную аварию за всё время путешествий по Европе самостоятельно я видел только возле Сен-Винсента. Машины стукнулись так сильно, что одна из них перевернулась – и это в тишайшей, почти унылой Бельгии. В общем, я поспешил отдалиться от этой достопримечательности Льежа, дабы сохранить карму неприкосновенной.

Избежать вредоносного влияния мне удалось нырком в створ улицы Fetinne, где восточные мотивы вновь напомнили о себе. Булочная "Riga Chaud" никакого отношения к столице прибалтийской республики не имеет, зато имеет прямое к местным традициям. Как известно, нет блюда кухни Бельгии вкуснее, чем вафли, да и прочая выпечка котируется. Значит, обнаруженное мною заведение готово попотчевать клиентов бриошами и ягодными пирогами по сходной цене в 1-2 евро. Ах, кабы экскурсия по Льежу подходила к концу, я непременно бы отведал свежую вкуснятину, однако долг звал меня вперёд, на север. Проигнорировал я и ещё одно местечко, закусочную в доме 55 по той же Rue Fetinne. Её персонал ловко делает из багетов сэндвичи с овощами, колбасой и зеленью. Цена вопроса 2.80 евро – вот он, шанс попробовать, как готовят в Бельгии, и не переплачивать!

Знакомство с периферийными районами Льежа продолжила специальная площадка, на которой полицейские устроили показательные выступления. Горожане буквально облепили периметр, следя, как действуют служебные собаки в сопровождении кинологов. По соседству доброжелательные «гаишники» проводили для детворы семинар по безопасности движения. Мне понравилась атмосфера места, и я искренне порадовался за сотрудников органов правопорядка, умеющих налаживать отношения с населением.

Наблюдать за жизнью простых бельгийцев было интересно и поучительно, но меня ждали достопримечательности Льежа и, выйдя обратно к реке, я переправился через неё на левый берег, в район откуда начал расти город. Вскоре, черкнув по пути симпатичный парк Авруа, я наткнулся на церковь Сен-Жак, которую путеводитель по Бельгии охарактеризовал как самый интересный храм округи. В целом, я согласен с этим утверждением – сооружение вышло на славу. Строить его начали около тысячи лет тому назад, точнее, тогда начали строить церковь при только что основанном бенедиктинском монастыре. Как выглядела та, неизвестно, известно, что в первой четверти XVI века ей потребовалась замена. Новое здание впитало наилучшие черты фламандского зодчества, и вдобавок были созданы потрясающей красоты витражи. Также внутри Сен-Жак посетителей ждут многочисленные скульптуры и резные украшения, покрывающие чуть ли не все свободные поверхности.

Что до бенедиктинского аббатства, то оно, на мой взгляд, смотрится не ахти как. Пусть специалисты считают заложенный в XVII веке комплекс выдающимся образцом бельгийского зодчества, ему не хватает нарядности. Фламандская готика пошла бы фасаду куда больше, а он украшен всего лишь парой скульптур да простым круглым окошком, лишённым витража. Не иначе, орден спустил деньги на оформление интерьеров, отчего пострадала внешность обители. Ей-богу, неудачный ход – встречают-то, как говорится, по одёжке…

Куда больше этой достопримечательности Льежа мне понравилась другая, находящаяся рядом. Памятник Карлу Великому или Шарлеманю, как зовут императора во Франции, установили потому, что он родился в этих краях. Да, жители Аахена считают иначе, однако бельгийские патриоты готовы с пеной у рта отстаивать свои права на самого выдающегося деятеля раннего средневековья. Статую они установили в 1867 году, правитель, который основал Священную Римскую империю, изображён верхом на коне в позе, исполненной достоинства. Я остался доволен композицией, хотя и пробурчал, что человеку, проведшему столько времени в походах, следовало придать более воинственный вид.

Далее, уходящий на север бульвар d'Avroy быстро привёл меня к церкви Сен-Кристоф. Выстрой я маршрут экскурсии по Льежу иначе, здание меня бы впечатлило, но так как наше знакомство с громадиной Сен-Жак уже состоялось, ещё один колосс не произвёл должного впечатления. А ведь передо мной предстала уникальная постройка, возведённая в середине XIII века и обладающая солидной историей. Увы, монашкам, ради которых надрывались строители, не требовались роскошные интерьеры и выспренная красота, а требовался покой. Лишь через полтысячелетия после сдачи церкви в эксплуатацию было решено её малость приукрасить, да и то лепнина держалась недолго – во время очередной реставрации её удалили, дабы вернуть храму исконно простоватый вид.

Взглянув на карту, я смекнул, что брожу по историческому центру и живо направился к главной достопримечательности Льежа, городскому собору, который легко обнаружить по здоровенным башням. Спустя пять минут мне открылось незабываемое зрелище. Лично я не представляю никакой другой храм на этой площади, настолько гармонично смотрится этот. Не стоит, впрочем, забывать, что Сен-Поль выглядел так здорово не всегда: когда его возводили в X веке, он выглядел иначе. Много позже, когда здание перестало отвечать нуждам паствы, его расширили и улучшили. Как раз тогда появились те готические элементы, которые придают средневековым церквям живописность.

Внутри собор тоже хорош, его богатое убранство способно впечатлить даже много чело видевших людей. Однако не все предметы интерьера аутентичны, часть из них раньше принадлежали другому кафедральному собору. Тот во времена французской революции исчез в пламени пожара, причём погибли, помимо прочего, мощи святого Ламберта. Ту часть реликвий, что спасли верующие, передали Сен-Полю, получившему также повышение в статусе.

Площадь перед собором кишит народом, в том числе местным. Дело в том, что на ней сходятся две крупнейшие торговые улицы. Что Rue Cathedral, что Rue Dominicains переполнены магазинами, и, замечу, очень неплохими магазинами. Взять хоть торговый центр "Galerie Cathedrale", составляющий соседство важнейшей достопримечательности Льежа. Он устроен грамотно, в его светлых, чистых помещениях царит уют. Пока идёшь, мимо проплывают витрины, секции одежды и обуви сменяются кафешками, потом идет ювелирный отдел, далее бельгийские сувениры и круговерть продолжается непрерывно, вплоть до выхода на улицу кварталом далее.

Ничуть не менее привлекательно улица доминиканцев, на которой я встретил сразу две отличных точки общепита. Первая, мороженица «Mane» занимает дом 14. Признаться, встретив посреди дороги столики и высокие стулья, я не сразу понял, какую функцию они выполняют, и подумал, может, это инсталляция? Потом выяснилось, что инвентарь принадлежит кафе, и, малость поразмыслив, я встал в очередь, чтобы через пару минут обменять два с половиной евро на пару шариков вкуснейшего лакомства.

А рядышком, в доме 16 булочная "Crosett" предлагала свежую сдобу и, что важно, аутентичный местный шоколад в виде петушков и зайчиков. Я было дёрнулся, поскольку хотел купить бельгийские сувениры в Льеже, но вовремя сообразил, что хрупкие изделия вряд ли выдержат долгую дорогу домой.

Полдник пошёл мне на пользу, я с новыми силами двинулся через застройку, желая попасть к церкви Сен-Дени. Это весьма незаурядное здание построили больше тысячи лет назад, и, находись оно ближе к туристическим тропам, снискало бы большую популярность у гостей города. Это ведь одна из семи самых известных построек Льежа, сохранившая многие черты средневековой архитектуры. Исследования, в частности, показали, что часть балок и камней стен относятся к началу II тысячелетия нашей эры. Старинным происхождением объясняется и несколько угрюмый вид храма, вдобавок, часть его убранства была с течением времени утрачена. В общем, можно уделить время достопримечательности Льежа, можно пройти мимо.

Rue Regence вывела меня к площади, получившей название в честь Французской республики, а её и Оперный театр разделяют считанные метры. Неоклассическое здание заставляет вспомнить античные сооружения – фронтон напоминает Акрополь, ритмичное чередование окон и колонн вполне сгодилось бы королевскому дворцу. Столь сочный проект разработал бельгиец Андре Гретри, местный уроженец. Он постарался, чтобы Опера была прославлена в веках и преуспел: во всей Европе трудно сыскать столь изысканно украшенный театр. Неудивительно, что городская администрация признала детище земляка культурным наследием нации.

Настало время свести знакомство с главной площадью Льежа, названной именем святого Ламбера. Сюда стекаются маршруты транспорта, сюда приходят горожане, чтобы провести время досуга или пообщаться. И сюда непременно должен заглянуть грамотный путешественник, ибо здесь, на западной стороне площади находится офис туристической информации. Сотрудники конторы, отлично владеющие английским, охотно помогают нуждающимся, сообщая, где можно поесть в Льеже, на что обратить внимание, какие культурные мероприятия сейчас проходят и т.д. Мне, например, достался интересный буклет с перечислением всех грядущих концертов, вернисажей и ярмарок на месяц вперёд. Также я разузнал про "Liege City Pass" с помощью которой можно неплохо сэкономить, осматривая главные достопримечательности Льежа. Ещё я прихватил рекламную листовку, обещавшую сидку на туристический паровозик, курсирующий по городу каждый час с 12 по 16. Мысль воспользоваться им у меня мелькнула, но к моменту появления на площади Ламбера я уже посетил большую часть интересных объектов, и к тому же среди аудиодорожек не было русского, что само по себе неприятно.

Напоследок меня ждало ещё одно открытие, тесно связанное с турофисом. Изучая список местных музеев, я с удивлением узнал, что один из них находится у меня прямо под ногами. Экспозиция "Archeoforum" непроста размещена под землей, где сохранился фундамент средневекового собора. Его остатки хорошо различимы, как и многочисленные находки, сделанные археологами во время раскопок. Открытый в 2003 году музей обладает крупнейшим собранием предметов такого рода во всей Европе.

Спускаться под землю или нет, каждый пусть решает сам, я же доложу, что на поверхности площади есть много чего, способного отвлечь от экскурсии в катакомбы Льежа. Особенно мне понравился величественный дворец Принцев, который бы отлично смотрелся в любой из европейских столиц. Строить его начали в середине XVIII века, время расцвета стиля рококо, поэтому епископская резиденция богато украшена, а количество колонн не поддаётся подсчёту.

Под стать дворцу Принцев выглядит городская ратуша, возвышающаяся на противоположной стороне площади. Её вполне можно сравнить с фениксом, регулярно восстающим из пепла: символ Льежа неоднократно разрушали различные завоеватели, а жители старательно восстанавливали порушенное. Первая постройка была возведена аж в XIII веке, когда город добился самоуправления. Вторая версия возникла после атаки бургундцев, упоминавшейся выше. К строительству третьей приступили в начале XVIII века – несколько лет очухивались после разгрома, учинённого французами. Работы длились четыре года, по истечении которых центр Льежа украсил настоящий шедевр фламандского зодчества.

Остаётся пожалеть, что далеко не все дома на Place Lambert выглядят так же, как ратуша и дворец Принцев. Большинство смотрится ни к селу ни к городу – сплошь невзрачные здания, в том числе стеклянный фасад торгового центра. Ах, сохранись старинные постройки, насколько выиграл бы ансамбль…

В то же время следует признать, что комплекс «Les Galeries St Lambert» принёс мне немалую пользу. Он вызывающе вылезает углом на главную площадь, и это плохо, однако другого шанса купить продукты в центре Льежа я не получил. Супермаркет "Champion" спрятался на нижнем уровне ТЦ, верхние занимали магазины косметики, обуви, одежды, аксессуаров и т.п. Вот чего не удалось найти внутри, так это магнитиков и тарелочек с видами, за ними нужно обратиться в расположенный поблизости "Galerie Liege-Opera". Вот где лучше всего покупать бельгийские сувениры в Льеже – и выбор огромный, и цены удобоваримые.

Пополнив запасы провизии и напитков, я, продолжая экскурсию, вышел к церкви Сен-Круа. Она встретила меня как наложница постороннего, попросту закутавшись в строительные леса. Моё огорчение трудно выразить словами, я рассчитывал осмотреть одно из старейших зданий города, которому больше тысячи лет. Утешением послужила информация из путеводителя по Бельгии, подсказавшего, что от первоначального храма осталось совсем мало, отдельные фрагменты стен. Всё остальное было заменено в период с XIII по XV, когда проходила обширная перестройка церкви.

Интересно, что в эпоху Великой французской революции этой достопримечательности Льежа удалось каким-то чудом избежать участи собора и других снесённых построек религиозного назначения. Уже в начале XIX века Сен-Круа снова распахнула врата для верующих, среди которых она пользуется большим уважением.

«Великолепная семёрка» льежских церквей не будет полной без базилики Сен-Мартен. Она пришла на смену предыдущему зданию, заложенному в конце X века и простоявшему до конца средневековой эпохи. Тот храм, что теперь украшает центр города, возвели в первой половине XVI столетия, и оттого он выдержан в готическом стиле, который тогда уже начал стремительно терять популярность. Однако умение архитекторов придало церкви симпатичный вид, отвечающий всем тем требованиям, что взыскательный ценитель архитектуры может предъявить к сооружениям далёкой эпохи.

Неплоха, по большому счёту и церковь святых даров, но она не входит в число «избранных», и оттого туристов рядом с ней – раз, два и обчёлся. Между тем, в лице храма мы имеем приличный образец архитектуры классицизма, созданный в середине XVIII века архитектором Жаком Рено. Без сомнения, церковь только выиграла бы, будь её фасад богато отделан, но автор проекта старался придерживаться сложившихся канонов. Вот внутреннее убранство действительно роскошно, чего нельзя ожидать, созерцая внешность достопримечательности Льежа.

Экскурсия могла бы продлиться и дольше, размеры города позволяли, но постепенно жара, суета и толкотня центральных кварталов начали мне надоедать. Я почувствовал, что сыт ими по горло и принялся соображать, куда навострить лыжи. Большую помощь в планировании мне оказал верный "Lonely planet", подсказавший, что неподалёку есть город Тонгерен, который учёные считают самым старым населённым пунктом Бельгии. Прочитав далее про уцелевшие римские руины, я преисполнился желанием добраться до них.

Однако прежде чем мы с вами покинем второй по величине город Валлонии, я скажу несколько слов о том, где можно поесть в Льеже. Пара наводок уже была дана, теперь речь пойдёт про исторический центр. Так, мне запомнился ресторан "Les Terrasses" в доме 41 по Boulevard Piercot 41; это рядом с церковью Сен-Жак. Цены на еду в Бельгии высоковаты, поэтому разумно заказать комплект из дежурных блюд. Стоит такой набор 20 евро. Выгодно? Безусловно! Если учесть, что салат или суп сами по себе стоят десятку, а мясо с гарниром ещё больше, то всё, по-моему, очевидно. Кабы напитки входили в стоимость, вообще была бы лафа, потому что меню ресторана переполнено предложениями попробовать молодого бельгийского вина из собственных запасов заведения.

И про сырный магазин "St-Remy" на одноимённой улице тоже стоит рассказать. Пусть он не вполне вписывается в пищевую тематику, упускать его из вида не след. Как я уже говорил, стандартные бельгийские сувениры купить в Льеже не проблема, другое дело оригинальные вещицы. Именно тут продаётся качественный сыр разных сортов. Цены колеблются от 20 до 40 евро за килограмм. В ассортименте магазина также вафли и прочие блюда, которыми славится  кухня Бельгии. Короче говоря, вопрос, где поесть Льеже, мною освещён, можно ехать в Тонгерен с чистой совестью.

В начале отчёта я описывал вокзал Liege-Guillemins, обслуживающий основной поток поездов, но чтобы добраться до Тонгерена, нужен не он, а станция местного сообщения. Вообще-то, если не знать точно, где находится Gare du Palais, фиг его найдёшь, ибо он надёжно скрыт от посторонних глаз. Реально: вокзал в двух шагах от главной площади, но его как будто и нет! Всё потому, что пути утоплены во рву, наружу торчат только крыши платформ. Сама станция выглядит на редкость убого – эскалаторы давно отключены, мест для ожидания почти нет, инфраструктура представлена парой билетных автоматов да компаниями негров, облюбовавших округу для посиделок. Словом, прощание с Льежем получилось далеко не таким, каким планировалось. Хорошо, вскоре я смог добраться до Тонгерена, и тот здорово поднял мне настроение. 

Скачать путеводитель по Бельгии...

 Вернуться на главную страницу...