Во время поездки по Южной Америке я смог увидеть важнейшие достопримечательности Буэнос-Айреса, выяснить, каков из себя чёрный рынок валюты, и где лучше менять доллары в Буэнос-Айресе, узнать больше по район Ла Бока и уровень преступности в Аргентина, а потом написал подробный отчёт

За всё время самостоятельных путешествий я ни разу сталкивался с дурацкой ситуацией, когда раздобыть местные деньги при пересечении границы совершенно невозможно. Прибыв паромом из Макао в Гонконг, я мог обменять валюту без труда, обменники исправно работали даже на жутком КПП между Угандой и Кенией, а, например, при переправе из Вьетнама в Камбоджу менялы так настойчиво предлагали свои услуги, что только за руки не хватали. Аргентина в этом плане стала неприятным исключением: большой, современный, чистый терминал «Buquebus», куда в Буэнос-Айресе прибывают паромы из Уругвая, был хорош всем, кроме того, что обменный пункт на его первом этаже работал только до 14 часов. Учитывая, что из шести ежедневных рейсов компании четыре прибывают в столицу Аргентины позже этого времени, смысл существования конторы мне был не понятен.

Мне также было не понятно, почему около портового комплекса нет станции метро. Раз конечная красной линии «Alem» находится примерно в полукилометре к югу, что, спрашивается, мешало соорудить её не посреди чистого поля, а возле транспортного узла?! Да, положим метро в Буэнос-Айресе начали строить больше ста лет назад и тогда, поди, никто из занимавшихся прокладкой первой в Южной Америке подземки не думал про паромы в Уругвай, но тот кусок ветки, что упирается в побережье, появился в начале XXI века, и, значит, авторы проекта имели время для размышлений…

Меня линия «B», она же красная, прекрасно устраивала, поскольку по ней я рассчитывал быстро добраться до заказанного отеля. Увы, приходилось думать не о транспорте, а о том, как добраться в район Палермо, который от меня отделяли на текущий момент порядка пяти километров – не так уж много, если идти пешком налегке, но дистанция чрезмерная для прогулки со здоровенным рюкзаком по жаре.

Всё-таки поход остался запасным вариантом, поскольку я сообразил поинтересоваться у охранника, где ближайший «casa da cambio», как по-испански называется пункт обмена валюты. Мой визави, дородный муж, поразмыслил немного и посоветовал дойти до Paseo Florida, где, по его словам, лучше всего менять деньги в Буэнос-Айресе; он также присовокупил, что банки вот-вот закроются, и, стало быть, надо поспешить.

Последовав его совету, я вскарабкался на небольшой холм, на котором находится самый оживлённый район аргентинской столицы, и, вполголоса ругая аборигенов, не удосужившихся наладить обменные операции, двинулся вперёд, обливаясь потом. К счастью, идти требовалось недолго: через нужная улица находилась в трёх кварталах к западу.

Как выяснилось, охранник был прав во всём: на Флориде действительно чуть ли не повсюду меняли песо, и банки Аргентины как раз собирались закрываться. При этом вдоль улицы каждые несколько десятков метров стояли какие-то подозрительные личности, шептавшие при моём появление: «Камбио, камбио». Помня, насколько опасно менять валюту на улице в Южной Америке, я было наладился все предложения игнорировать, но потом выяснил, что официальный курс аргентинского песо по отношению к доллару сильно занижен и в банках дают максимум 15 монет, тогда как менялы готовы дать 15,5, а за крупные купюры даже 15,7. Разница, конечно, была меньше, чем в те времена, когда расцвёл чёрный рынок валюты в Аргентине, но пять процентов есть пять процентов, особенно при крупных следках. Хоть я и опасался подвоха, жадность всё же пересилила, и, отойдя с мужиками под какой-то навес, я расстался с полусотней долларов. Как ни странно, никаких неприятностей не произошло, и, основываясь на собственном опыте, могу сказать, что если где и выгодно менять валюту в Буэнос-Айресе, так это на Флориде у частников.

Обретя вместе с местной наличностью уверенность в своих силах, я отправился к ближайшей станции метро, в вестибюле каковой испытал жесточайшую фрустрацию. Нет, полученные у менял аргентинские песо были настоящими, но в кассе подземки, вопреки здравому смыслу, не продавали билеты. Вообще. Никакие. Я уже знал, как нужно оплачивать транспорт в Буэнос-Айресе и смирился с перспективой купить совершенно, в общем-то, ненужную мне карточку «Sube», однако полный дебилизм туземцев вывел меня из равновесия. Мало того, что болваны перестали выпускать отдельные билеты - хотя почти в любом крупном городе мира, от Бангкока до Мехико, это делают запросто и, чтобы далеко не ходить, я успешно ездил по Монтевидео, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро по одноразовым квиткам! – так ещё они устроили непонятную чехарду с проездными. При этом на вопрос, где купить карточку «Sube» кассиры только мотали головами и тыкали пальцами наверх. Пришлось мне, уже предвкушавшему отдых в прохладе метро, топать назад по ступенькам и, сгибаясь под тяжестью поклажи, искать точки продажи.

Замечу, что всю дорогу меня раздражал бытующий в Южной Америке обычай принимать белых людей за привидения. Вот идёт латинос и определённо видит, что прямо ему в лоб движется мужик весом 90 кило, вдобавок нагруженный рюкзаком, то есть общий вес препятствия явно за центнер, и он всё это видит, но продолжает переть, а сворачивает только в последний момент. Аргентина в этом плане является настоящим бичом: всю дороге по Флориде я сталкивался с одной и той же манерой поведения, и только удивлялся, почему туземцам жизнь не дорога?..

К счастью, дело сладилось довольно быстро: я едва успел столкнуться с парой аргентинцев, как ближайший продавец прессы выказал желание выручить из беды иностранца. Спустя пару минут я снова стоял перед турникетами станции, но настроение моё отнюдь не улучшилось, поскольку благожелательный торговец меня попросту надул, взяв за карточку 50 песо, хотя она стоила, как гласило объявление на стене 25 песо. Горькую пилюлю встречи с жуликом немного подсластил тот факт, что карточка «Sube» имеет резерв в 20 монет, то есть можно  загнать баланс слегка в минус, но всё равно пользоваться проездным. Иными словами, обманул меня паразит лишь на пятёрку…

Метро Буэнос-Айреса мне не понравилось из-за толп народа и непрезентабельной обстановки; нечто похожее я видел в Милане и Риме. Позже общую картину дополнили большие интервалы между поездами и неудобные пересадки, так что я был вынужден пользоваться этим видом транспорта, но всё время испытывал дискомфорт. Спустя сутки я понял, чем лучше всего перемещаться по Буэнос-Айресу: на мой взгляд, автобусы подходят путешественникам куда больше подземки. Их сеть покрывает город весьма плотно, ходят они часто и передвигаются быстро. Так, чтобы добраться из района Палермо, где сосредоточено большинство недорогих отелей, на автовокзал Ретиро, нужно было либо идти пешком до метро и потом делать пересадку, либо просто сесть на автобус и ехать себе, ни о чём не беспокоясь.

Выбранное мной место ночлега находилось в пяти кварталах от станции «Medrano» - путь я одолел где-то за четверть часа. Не могу сказать, что дорога доставило мне удовольствие, но меня утешало осознание того, что отличные условия проживания я получил за фантастически низкую сумму. Судите сами: каждая ночь в просторном номере со всеми удобствами обходилась мне всего в 33 доллара, причём завтрак полагался по тарифу бесплатно. Единственным недостатком гостиницы «Bys Palermo» была плохая звукоизоляция, да меня ещё искренне удивило, что за пакеты с чаем и кофе, сложенные рядом с чайником, требовало платить, словно это мини-бар. И ещё меня удивили электрические розетки, с которыми невозможно было иметь дело. Я за время путешествий сталкивался с разными трудностями, и на Филиппинах, например, чуть не отрезал себе палец, пытаясь приспособить провода для кипячения воды, а в Панаме мне пришлось расковыривать стену, чтобы добраться до клемм, и потому в Южную Америку предусмотрительно прихватил купленный в Мексике «адаптадор», как по-испански будет переходник. Тем большим было моё удивление, когда розетки в Аргентине оказались оригинальными, ни на что ни похожие – три плоских стержня под углом друг к другу, и, как ни крутись, ничего с ними не сделаешь. Ладно, хоть удалось на следующей день, когда я отправился смотреть достопримечательности Буэнос-Айреса, купить адаптадор на уже знакомом Пасео Флорида: мужик сначала зарядил за переходник 30 песо, но потом легко согласился на двадцатку.

К моменту встречи с продавцом я успел сытно позавтракать сосисками, омлетом, выпечкой и фруктами, так что пребывал в благодушном настроении, хотя окружающий пейзаж выглядел довольно-таки убого. Дело в том, что престижными считаются северные район Палермо и Реколета, которые предпочитают состоятельные горожане, а район Сан-Тельмо, где находится исторический центр Буэнос-Айреса, мало кто жалует. Отсюда вытекают граффити, облупленные стены, мусор и прочие атрибуты неблагополучия. Но не всё так плохо: если вам не нужно обменять доллары на аргентинские песо или сделать покупки, вовсе Флориду можно проигнорировать и сразу отправляться на Plaza de Mayo, где здания выглядят вполне презентабельно. Там, конечно, тоже асфальт не без трещин, и тротуарная плитка покоцана, зато есть и на что бросить взгляд, поскольку важные достопримечательности буквально окружают площадь. Я и сам собирался начать экскурсию по Буэнос-Айресу с самого красивого уголка города, однако решил сразу запастись местной валютой, поскольку предстояли крупные расходы на еду и транспорт. Признаться, когда я узнал, сколько стоит автобус до Пуэрто-Игуасу и билет на вход в национальный парк, то сперва поперхнулся, но так как деваться было некуда, принял цифры как неизбежное зло. В общем, после того, как давешня валютообменная операция завершилась успехом, без обмана и жульничества со стороны завсегдатаев Пасео Флорида, я заявился к ним в гости повторно и выменял ещё 200 долларов. Меня немного смущала перспектива разгуливать по городу с полными денег карманами, однако уличная преступность в Аргентине, насколько мне было известно, держится на низком уровне, а посещать район Ла Бока, известный рассадник криминала, в мои планы покамест не входило. Поэтому, зайдя для очистки совести в какой-то магазин, я сквозь витрины проверил, не следит ли кто за мной, а потом спокойно отправился по своим делам.

Пока я иду по центральным улицам к Plaza de Mayo, давайте узнаем побольше об аргентинской столице, тем более что история Буэнос-Айреса полна важных событий. Итак, город основали 3 февраля 1536 года приплывшие из Испании моряки, которые, следуя принципам конкистадоров, немедленно поссорились с индейцами. Те, однако, не оказались лохами типа ацтеков, и, «порадовав» колонистов серией нападений, через пять лет вышибли их нафиг.

Следующую попытку обосноваться в устье Ла Платы испанцы предприняли через сорок лет. На этот раз они взялись за дело всерьёз, притащив за океан массу народа. Новый город строился по заранее подготовленному плану: 144 квартала, разделённых прямыми улицами, группировались вокруг Плаза Майор, где находились церковь, ратуша и резиденция губернатора.

В первые десятилетия существования колонии, именовавшейся в документах Сьюдад де ля Тринидад, страшно мешала навязанная испанцами структура управления. Подумать только: территории на побережье Атлантического океана подчинялись вице-королю, сидевшему на другом конце континента, в Лиме – и это при тогдашних системах связи! Короче говоря, будущая столица Аргентины получала минимум внимания от метрополии, её порт посещала от силы пара кораблей в год, а порой никто вообще не приплывал.

Отсутствие золотых копей, серебряных рудников и других источников дохода заставило поселенцев заняться животноводством и выделкой кож. Доходы от торговли стали расти, на что обратили внимание мадридские чиновники. А тут ещё начались стычки с португальцами, попытавшимися продвинуть границу своих владений из Бразилии на юг. Закрепиться в эстуарии Ла Платы им помешало вмешательство буэнос-айресского ополчения, однако Испания почувствовала опасность и занялась регионом более плотно.

Важнейшей вехой для местных жителей стало создание в 1776 году вице-королевства Рио-де-ла-Плата – не предприми Бурбоны этот шаг, история Буэнос-Айреса пошла бы в совершенно ином направлении. Теперь же город из захолустного порта на краю мира превратился в столицу огромной провинции.

Что ж, как говорится, «многие знания – многие печали». Если на протяжении первых двухсот лет существования город подвергался нападениям, так сказать, обычным, как и все испанские колонии, то англичане, воевавшие тогда с Испанией, союзницей наполеоновской Франции, подошли к вопросу со всем тщанием. В 1806 году посланные из Европы войска захватили Буэнос-Айрес, и хотя их через полтора месяца разбили прибывшие на выручку французы, для жителей колонии вторжение стало настоящим шоком. То факт, что метрополия и пальцем не ударила, чтобы защитить их, они сочли настоящим оскорблением, и уже вскоре вице-королевство охватило национально-освободительное движение.

Первые шаги революционеров были не слишком удачны, но сила всё-таки сломила солому, и в 1826 году Аргентина обрела независимость. Буэнос-Айрес, в одночасье ставший столицей громадной страны, начал бурно развиваться. К началу Первой Мировой войны город населяли более миллиона семисот тысяч человек, что делало его двенадцатым мегаполисом планеты. Увеличивающееся число «портеньо» - такое прозвище придумали для жителей Буэнос-Айреса аргентинцы, - требовало строительства всё новых и новых домов, так что вокруг исторического ядра сформировалось полукольцо кварталов, застроенных высотными зданиями. В то же время, планы сделать столицу процветающим символом Южной Америки провалились, отчего появившиеся ещё в середине XIX века трущобы основательно разрослись. Даже сейчас в Буэнос-Айресе есть опасные районы типа Ла Боки, куда не рекомендуется соваться даже днём. Как ни старались городские власти, стереть невидимые границы между отдельными дистриктами им не удалось. Поэтому, вся округа выглядит как пёстрая мозаика, где каждый кусочек не похож на другие. Например, все основные достопримечательности Буэнос-Айреса сосредоточены в районе Сан-Тельмо, тогда как в районе Конститусьон, до которого от главной площади меньше двух километров, ничего интересного днём с огнём не найдёшь; район Ретиро выглядит совершенно по-европейски, а при осмотре Монсеррата сразу вспоминаешь про Америку с её небоскрёбами; в то время как прошедшая реконструкцию территория бывшего порта выглядит великолепно, превратившись в зону отдыха Пуэрто Мадеро, через пролив от неё расположен упомянутый район Ла Бока, с постройками из жести и свинством на каждом углу. Фактически, Буэнос-Айрес вполне можно охарактеризовать как город контрастов…

Впрочем, если в распоряжении путешественника времени немного и экскурсия по городу предусматривает знакомство исключительно с теми местами, что обязательно нужно посмотреть в Буэнос-Айресе, то столкнуться с оборотной, неприглядной стороной аргентинской действительности ему не доведётся, а историческое ядро выглядит очень даже достойно, и впечатления от него будут соответствующие.

Взять вот Plaza de Mayo: с самого второго основания города она является главной, парадной площадью. Во все времена это место играло важную роль, будь то провозглашение независимости от Испании, демонстрации в поддержку Перрона, бомбёжка по время военного переворота или всякого рода протесты. Проводить массовые мероприятия стало особенно удобно после того, как была снесена колоннада, делившая пространство пополам.

Ясное дело, что антураж у площади соответствующий. Вот восточную её сторону украшает Президентский дворец, элегантное здание, выдержанное в лучших традициях европейской эклектики, но слегка ассиметричное. Раньше, в колониальную эпоху, на этом месте красовался испанский форт, позже превращённый в замок Сан-Мигель. Благоустроенная цитадель служила правительственной резиденцией как в колониальную эпоху, так и в период независимости. В 1857 году руководство Аргентины решило замок разобрать, чтобы построить на освободившейся территории таможню и почту. Административные здания вышли настолько удачными, что тогдашний президент Хулио Рока взревновал и распорядился перестроить собственные хоромы в итальянском стиле, а потом и вообще присоединил почтамт к своим владениям. Окончательный вид Каса Росада, как называют в Аргентине Президентский дворец, получил в 1898 году, плюс ему через сто лет вернули исторический розовый цвет.

Хотя комплекс по-прежнему используется правительством страны, его можно посетить в составе организованной группы по выходным дням. Желающих много, благо вход бесплатный, поэтому лучше подумать о визите заблаговременно. Англоязычная экскурсия проводится раз в день, её начало в 14:30.

Продолжаем знакомство с площадью и, потому обращаем внимание на стоящую визави дворцу белую двухэтажку. Это Кабильдо, то есть по-местному ратуша. Здание заложили в далёком 1608 году, спустя пару лет оно было сдано в эксплуатацию, однако почти тут же выяснилось, что городской администрации требуется объект побольше. Организовать расширение так же оперативно, как постройку, не удалось: из-за нехватки денег работы длились больше сорока лет, но так и не были завершены к моменту обретения страной независимости, даром, что чиновники успели заселиться. Серия перестроек, предпринятая в XIX веке, исказила первоначальный облик небезынтересной достопримечательности Буэнос-Айреса, однако вскоре после начала Второй Мировой войны её полностью отреставрировали, опираясь на архивные документы. Сейчас Кабильдо выглядит точно так же, как и в колониальные времена.

Пора окинуть взглядом северную сторону площади, занятую тремя зданиями. Центральное и правое можно проигнорировать, сосредоточившись на левом, напоминающим античные храмы. Это городской собор, версии 5.0. Первой на Plaza de Mayo ещё в конце XVI века появилась деревянная церквушка, не простоявшая и тридцати лет. На протяжении следующего столетия горожане предприняли две попытки соорудить крупную церковь, однако не преуспели: сметы и габариты всё увеличивались, а строить надёжно никак не получилось. С наступлением очередного века всем показалось, что дела пошли на лад, когда четвёртый по счёту собор получил помимо впечатляющего облика ещё и пышные интерьеры, но поздней весной 1752 года все надежды на лучшее рухнули вместе со сводами нефов.

Надо отдать должное горожанам: они не пали духом, и спустя короткое время снова взялись за своё. Для успеха требовались надёжный фундамент и качественные материалы, поэтому сперва нужные средства собирали буквально всем миром, королевская казна подключилась лишь потом. И всё без проблем не обошлось: сначала трещины привели к сносу готового купола, потом пришлось разобрать покосившуюся колокольню. В 1804 году, спустя полвека после начала процесса, состоялась церемония освящения, однако отделочные работы продолжались вплоть до провозглашения страной независимости. Последняя точка, установка вдоль фасада колонн коринфского ордера, была поставлена незадолго до революции. Можно сказать, рабочие уложились вовремя, аккурат к окончанию королевского финансирования.

Как и наружность, интерьер собора довольно скромен, всё строго, без излишеств. Стоит обратить внимание на пол, созданный из мозаики по типу венецианских. Главными достопримечательностями считаются кафедры в стиле рококо и гробница генерала Сан-Мартина, героя войны за независимость.

Кстати, на площади можно увидеть конный памятник генералу Бельграно, ещё одному из те людей, кому Аргентина обязана суверенитетом. Прославленный военачальник, будучи выходцем из скромной итальянской семьи, сделал в эмиграцию не только военную, но и политическую карьеру. Именно он предложил утвердить флагом страны знамя из трёх полос, двух голубых и белой.

И, наконец, в южной части Plaza de Mayo расположен монумент в честь военнослужащих, погибших во время Фольклендского конфликта. Я недавно читал монографию об этой войне, и, помню, изумлялся, как могли аргентинцы так бездарно всё прогадить, уступив экспедиционному корпусу, орудовавшему за тысячи километров от своих баз. Стоило только утопить корабли англичан, и можно было бы пожинать лавры…

Плакаты тех ветеранов, кому повезло выйти живым из боя, можно регулярно видеть сбоку от центральной оси площади. Уж не знаю, чего добиваются бестолочи – лучше им было так же настойчиво действовать в 1982 году…

Куда направиться дальше, мне подсказала карта Буэнос-Айреса с тщательно отмеченными местами, представляющими интерес. Поэтому я направился на юг, чтобы увидеть базилику Сан-Франциско, которую путеводитель по Южной Америке расписывал в самых превосходных тонах.

Не могу сказать, что при виде храма я разинул рот от восхищения, но здание оказалось действительно достойным. Барочные фасады всегда производят впечатление, а этот ещё и отличается редкостной гармоничностью. Интересно, что его создали гораздо позже основного здания: строительство затеяли в 1730 году иезуиты, сделавшие заказ на пышную, богато украшенную церковь. Их мечты сбылись спустя 25 лет, однако радость слуг божьих длилась недолго, потому что не прошло и полутора десятилетий, как стены постройки покрылись трещинами. Неустойчивое, как в прямом, так и в переносном смысле, положение тянулось до 1807 года, пока фасад не обрушился, прихватив с собой обе колокольни. Иезуитскому ордену пришлось выделять деньги на реставрацию, и храм получил новый облик, в неоклассическом стиле. Барочный вид ему вернули спустя сто лет, во время очередной реконструкции. Дополнительным украшением базилики стали установленные в верхней части фасада четыре скульптуры, изображающих святого Франциска, художника Джотто, поэта Данте и исследователя Колумба.

Пройдя ещё немного южнее, я вышел к следующей достопримечательности Буэнос-Айреса. Очередная католическая церковь, посвящённая Деве Марии, считается самым старым из столичных храмов, сохранивших первоначальную структуру. Высокое, стройное здание построили в середине XVIII века для доминиканского монастыря. На протяжении сотни лет оно стояло с одной колокольней, потом нашлись, наконец, средства на постройку второй. Почти ровненько между этим выдающимися событиями Нуэстро-Сеньора дель Розарио успела поучаствовать в войне: десант англичан, отбивавшихся от сохранявших верность Испании ополченцев, попытался укрыться внутри неё. Наградой атакующим стали флаги гордых бриттов, навсегда оставшиеся в Аргентине.

Есть у церкви и другая связь с армией: под сводами базилики похоронен национальный герой страны генерал Бельграно.

Далее, на южной границе исторического центра находятся ещё две достопримечательности Буэнос-Айреса, Музей современного искусства и рынок Сан-Тельмо. Первый напоминает те конструкции, что я видел в Испании. Правда, в Мадриде и Бильбао аналогичные сооружения сразу заявляют о себе, в Западном полушарии же наружность невзрачная. Зато внутри посетителей ждёт настоящая феерия из ажурных железных конструкций и стекла. Плюс прозрачной крышей комплекс, построенный в конце XIX века, отчасти смахивает на миланский пассаж, с естественной поправкой на местные реалии. Уже много лет в окружении этой красоты идёт бойкая торговля продуктами, и как раз здесь можно купить аргентинскую говядину.

Что касается второго объекта, то Музей современного искусства одним названием вызвал у меня идиосинкразию - после Центра Помпиду мне ещё долго снились французские извращения типа композиции из сваленных в зале противогазов и шагающей по экрану задницы. Словом, я решил, что визуального знакомства будет достаточно, и точка, а современное «искусство» не для меня…

Посещать район Ла Бока я не рискнул, и предпочёл пройтись до Plaza Constitucion, чтобы выяснить, как добраться в Ла Плату, куда требовалось попасть обязательно в субботу. Решив этот вопрос, я счёл нужным отметить первые успехи на аргентинских пажитях, и забрёл в удачно обнаруженный неподалёку от вокзала супермаркет «Coto», где купил сок и мороженое. Стоит отметить, что цены на еду в Аргентине немаленькие, но на эту тему мы поговорим в следующем отчёте.

Остаётся пополнить рассказ ещё несколькими объектами, которые я видел в другие дни, однако раз они относятся к центру, то сюда их и надо сунуть. Так, соседству вокзалу составляет здоровенный храм Непорочного сердца Девы Марии. Громадина, выглядящая так, словно её перенесли на американский континент из английской глубинки, было построено в годы Первой Мировой войны на частные пожертвования. Храм к удивлению многих уцелел, когда рядом начались масштабные работы по строительству объездной магистрали, и все окрестные дома пошли под снос. Верующие сумели отстоять святое место и позже, когда возникла идея соорудить поблизости виадук. Тем не менее, церковь от создаваемой машинами вибрации год от года ветшает всё больше, и её судьба, скорее всего, будет печальной.

Куда больше повезло церкви Непорочного зачатия, которую я встретил на следующий день после экскурсии по центру Буэнос-Айреса. Здание, расположенное неподалёку от станции метро «Belgrano», возвели в 1727 году. Современный вид оно приобрело после серия перестроек, последняя из которых состоялась сто пятьдесят лет назад. Храм, можно сказать, отделался лёгким испугом: расширение Avenida. Independencia сократило пространство, расстилавшееся перед ним, но и только. Сейчас церкви, выдержанной в неоклассическом стиле, ничего не угрожает.

Хочется также обратить внимание почтеннейшей публики на конный памятник генералу Хулио Рока, украшающий пересечение Diagonal Sur с улицей Adolfo Alsina. Уругвайский скульптор Зорилья очень грамотно передал воинственный вид полководца, выбившегося в президенты Аргентины и более тридцати лет игравшего огромную роль в жизни государства. Далеко не всем нравилась его деятельность, поэтому около монумента с завидной постоянностью проходят акции протеста индейцев и леваков: земли первых армия под руководством Рохи старательно колонизировала, а вторых бравый вояка сильно не жаловал.

Последнее место из тех, что нужно посмотреть в центре Буэнос-Айреса, отыскалось на центральном проспекте - небоскрёб, занятый Министерством социального развития, торчит прямо над станцией метро «Moreno». Высотка сама по себе мало кого заинтересовала бы, кабы не колоссальные портреты Эвиты Перон, размещённые на его боковых гранях. Самая известная первая леди Аргентины умерла более шестидесяти лет назад, однако люди до их пор хранит память о ней, и гигантские, в несколько этажей, контурные изображения, хорошо различимые из разных точек города, являются хорошим свидетельством отношения к супруге человека, успевшего побыть главой страны дважды, с перерывом в двадцать лет. Что характерно, сам генерал Перон такой чести, какую оказали его жене, не удостоился.

Английская пословица гласит: «Король умер – да здравствует король». В полном соответствии с ней я предлагаю не прощаться надолго с аргентинской столицей – пусть рассказ про достопримечательности в центре Буэнос-Айреса завершился, читателей ждёт его продолжение. Зря я что ли провёл в городе столько времени…

Скачать путеводитель по Аргентине

 Вернуться на главную страницу...