ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Аргентина

Включив в программу вояжа по Южной Америке экскурсии по Аргентине, я смог посмотреть много чего интересного в Буэнос-Айресе, узнал, какие сувениры лучше всего привезти из Аргентины, и где можно поесть в Буэнос-Айресе блюда аргентинской кухни; чтобы узнать больше, читайте отчёт

 

Никакой другой участок самостоятельной поездки по Южной Америке не внушал мне такого оптимизма, как аргентинский: в Бразилии требовалось много перемещаться, да и преступности приходилось опасаться, в приграничье Парагвая творилось, судя по отзывам, чёрт знает что, а Уругвай вполне мог создать проблемы с переправой через устье Ла Платы из-за мутной схемы покупки билетов на паромы. Что до Аргентины, то особых телодвижений от меня не требовалось, и даже переезд из Буэнос-Айреса на водопады Игуасу мне виделся несложным благодаря обилию компаний, обслуживающих маршрут. Однако, вопреки ожиданиям, дела пошло наперекосяк именно в Аргентине…

 

Будучи вдохновлён первым днём прогулок по столице, я искренне рассчитывал, что и дальнейшее время проведу плодотворно. Увы, мои планы сильно подкосила паршивая звукоизоляция отеля, из-за которой мне не удалось выспаться. Вот всем хорош был отель, в нём имелась даже ванна, которую удалось наполнить, а не то что в Тегусигальпе, где горячая вода кончилась через пять минут; с другой стороны, в Панама-Сити напор был таков, что я не уследил за ним и затопил половину номера. Зато в Панаме мы соседей не видели и не слышали, тогда как тут другие постояльцы регулярно давали знать о себе. Так вот, я вообще сплю очень чутко и, ясен пень, сразу проснулся, когда за стенкой под утро появилась пьяная компания. Снова провалиться в сон мне не удалось, и, как следствие, остаток дня я клевал носом и зевал во весь рот. Дошло до того, что в парке Канады меня чуть вообще не вырубило. Впрочем, обо всём по порядку…

 

 

Приближающий отъезд на водопады Игуасу заставил меня сразу после завтрака отправиться на автостанцию за билетом. Было бы куда проще сделать заказ через Интернет, благо некоторые автобусные компании Аргентины позволяют подобный финт, но на моём смартфоне процесс всё время срывался. Пришлось действовать по старинке, и, пожалуй, так вышло даже к лучшему – по крайней мере я осознал, что меня ждёт. Тон задал сам автовокзал Ретиро, довольно-таки обшарпанный и малоприятный комплекс, слабо приспособленный для нужд путешественников. Достаточно сказать, что ни эскалаторов, ни лифтов его создатели не предусмотрели, и те, кто не сообразил зайти в здание по расположенному на южной стороне пандусу, могут «наслаждаться» подъёмом по ступенькам, таща вещи на себе. Вторым симптомом стало поведение кассирши компании «El Rapido Argentino», которая совмещала служебные обязанности с поеданием всякой всячины. Крошки с полученного билета я, естественно, смахнул, но жирное пятно так и осталось «красоваться» в углу квитка на веки вечные. Излишне добавлять, что в иностранных языках дамочка оказалась не сильна… Вообще-то, английский язык в Аргентине понимают многие, но, как я убедился за время путешествий по Центральной и Южной Америке, на кассы аборигены всегда сажают людей, совершенно не способных нормально общаться с иностранцами. Хорошо, если удаётся подготовить нужные данные по рейсам, как в этом случае, однако часто приходится выкручиваться с помощью мимики и пальцев…

 

Сделав главное дело дня, я немного расслабился, даром, что купил не совсем то, что нужно: хоть мне и досталось вожделенное местечко у окна, вместо одинарного кресла по правому борту, как в Мьянме, я получил одно из сдвоенных слева. Понятно, около суток бок о бок хрен знает с кем мне не слишком хотелось, но деваться было некуда, ибо остальные одиночки озаботились вопросом куда раньше меня. Всё же, я чувствовал некоторое удовлетворение и решил отметить достигнутые успехи коротким отдыхом. По идее, замысел можно было реализовать в два счёта, потому как, если верить карте, к северо-западу от автостанции находится обширный зелёный массив, включающий несколько парков и Национальный музей изящных искусств. Однако, пока я обходил транспортный узел Ретиро, окрестные пейзажи заставили меня поперхнуться. Если на север, туда, где находится круизный терминал Буэнос-Айреса, смотреть было просто неприятно, то возле железнодорожного вокзала обнаружились форменные трущобы. Я, конечно, помнил, что в столице Аргентины неблагополучные районы счастливо соседствуют с престижными, но перспектива идти на запад как-то перестала вдохновлять. Короче говоря, тут мне подвернулся парк Канады, и я счёл за благо погреться на солнышке рядом с его главной достопримечательностью, огромной статуей индейского божка.

 

Признаться честно, идея сидеть на жаре без дела была ошибочной: меня страшно разморило, и остаток дня я в буквальном смысле шатался по городу, не столько рассматривая интересные места, сколько мечтая добраться до подушки. Более-менее придти в норму мне удалось только на следующие сутки и, чтобы не утомлять читателей мелкими подробностями, я сведу события разного времени в одну экскурсию по Буэнос-Айресу…

 

 

Наиболее заметной достопримечательностью северной части города является, без сомнения, Torre Monumental, торчащая посреди просторной площади. Английская башня, как часто называют это сооружение, была заложена в 1910 году по предложению британской общины, дабы отметить столетний юбилей аргентинской революции. Для того чтобы возвести сооружение высотой 75 метров, потребовалось шесть лет. Многих трудов стоило стилизовать сооружение под добрую старую Англию. Получилось, в целом, неплохо, при виде башни реально кажется, что её каким-то чудом перенесли с берегов Туманного Альбиона в Южную Америку – примерно так же смотрелись христианские храмы на Шри-Ланке. Между прочим, доля правды в этом предположении есть: материалы для строительства везли аж через всю Атлантику. Этот нелёгкий путь проделали и часы, созданные той же фирмой, которая занималась оформлением башни лондонского парламента.

 

Отмечу, что Torre Monumental можно посетить, чтобы подняться наверх, на смотровую площадку, и оттуда окинуть взглядом панораму района Ретиро. Нельзя, однако, сказать, что зрелище открывается поистине впечатляющее: вот если бы что-то подобное устроить рядом с Ла Бока и безопасно осматривать старые кварталы, тогда бы туристы наверняка валили валом…

 

Стоит обратить внимание на декоративные элементы, украшающие стены высотки. Приглядевшись, можно опознать целый ряд символов Великобритании, включая чертополох, олицетворяющий Шотландию, ирландский лист и дракон, символ Уэльса. К слову, наличие подобной геральдики едва не привело к печальным последствиям в 1984 году, когда аргентинские патриоты попытались устроить взрыв Английской башни. Отомстить за продутые Фолкленды, значит, они хотели. Кто же, спрашивается, мешал дать бриттам по зубам, а не махать кулаками после драки? Вояки гуевы…

 

Утерянные острова всё свербят в душе туземцев, и те с остервенением расчёсывают старую рану. Не могу утверждать, что вопрос обсасывается повсюду, но вот, пожалуйста, помимо перманентного митинга на центральной площади мне в районе Ретиро встретился кенотаф, созданный в 1990 году. Он состоит из 25 мраморных плит, на которых высечены имена шести с половиной сотен солдат, погибших во время Фолклендского конфликта. Место оформлено со вкусом – тут вам и вечный огонь, и почётный караул, и колоссальный бело-голубой флаг. Скорби, значит, сколько влезет, не ограничивай себя… Ей-ей, мне сложно представить, чтобы у нас столько внимания придавали проигранным сражениям. Как подумаю, что кто-то додумался до монумента, допустим, взятию Москвы поляками, так оторопь берёт…

 

Куда более выигрышно смотрится стоящий неподалёку памятник генералу Сан-Мартину. Как известно, сей военачальник успел покуролесить по всей Южной Америке, и его чтут сразу в Перу, Чили и Аргентине. Последней стране он особенно помог, за что был возведён в ранг национального героя. Неудивительно, что на площади, названной в честь генерала, красуется не просто конная статуя на пьедестале, а крупная композиция, включающая с десяток фигур и барельефы с изображениями битв.

 

Расширить знакомство с историческим периодом, когда генерал Сан-Мартин совершал свои подвиги, можно на экскурсии в Военный музей Аргентины, расположенный по соседству, на Avenida Santa-Fe. В знак уважения к герою ему выделили отдельный зал, один из восемнадцати наличных. Помимо личных вещей полководца посетители музея могут увидеть большое количество старого оружия, использовавшегося в различных войнах. Путеводитель по Буэнос-Айресу отзывается об экспозиции в лестных тонах, однако если вам доводилось бывать в таких учреждениях, как Британский имперский музей или Военный музей Франции, то ярких впечатлений от их аргентинского аналога получить не удастся.

 

Продолжить экскурсии по столице Аргентины я предлагаю переходом на запад, к цепочке из нескольких площадей, сливающихся в этакое подобие широкого бульвара. Охарактеризовать место как Елисейские поля Южной Америки у меня наглости не хватит, но, учитывая обилие офисов, магазинов и кафе по обеим сторонам магистрали, придётся признать, что определённое сходство прослеживается. Живописных пейзажей от прогулки не ждите, но во время прогулки на юг можно будет увидеть кое-какие небезынтересные достопримечательности Буэнос-Айреса. Например, справа по ходу движения на глаза непременно попадётся симпатичная площадь Либердад, в центре которой высится мощная, полная энергии фигура. Таким скульптор изобразил Адольфо Альсино, крупную шишку местной политики XIX века. Будучи юристом, он покинул поприще, ради нужд государства и последовательно занимал ряд постов в правительстве, а также побыл вице-президентом страны. Памятник в честь Альсино украсил одну из старейших площадей города в 1882 году, спустя пять лет после смерти протагониста.

 

Там же, на правой стороне бульвара, находится театр Колон, одно из лучших зданий такого рода на планете. Помимо уникальной акустики, признанной специалистами лучшей в мире для исполнения опер, здание интересно тем, что у него целых два парадных фасада! Дело в том, что открытое в 1908 году с большой помпой здание выходит сразу и на оживлённый проспект, и на большую площадь в престижном районе Сан-Николас. Конечно, было бы весьма нетактично развернуть постройку задом к одному из подобных мест, и, в полном соответствии с принципом «и нашим и вашим за копейку спляшем», итальянские архитекторы, занимавшиеся проектом, обстряпали дельце с умом.

 

Нужно, наверное, упомянуть, что и до начала XX века жители аргентинской столицы могли на протяжении полусотни лет наслаждаться спектаклями на постоянной основе, однако новый театр позволил Буэнос-Айресу войти в число наиболее важных культурных центров. Местные патриоты утверждают, что ни один мало-мальски выдающийся деятель искусства не упустил случая выступить на главных подмостках Южной Америки, начиная от Энрике Карузо и заканчивая Майей Плисецкой.

 

Соседство эклектическому театру Колон составляет выдержанная в строго неоклассическом стиле постройка, напоминающая античные храмы. В подобных зданиях обычно квартируют правительственные учреждения, и данный случай не является исключением. Однако за типичным греческим фасадом скрывается не суд и не госбанк, как можно было бы подумать, а школа, причём начальная. Да, удивительно, но факт…

 

Корни необычного явления уходят в начало XX века, когда аргентинцы поддались общей тенденции уделять большое значение новым педагогическим приёмам. В соответствии с данной концепцией было решено, что дети, учащиеся в красивой обстановке, будут овладевать знаниями успешнее. Интересно, повлиял ли античный облик школы на успеваемость или нет?

 

На площади Лавалль есть ещё несколько объектов из тех, что нужно посмотреть в Буэнос-Айресе, и я бы с удовольствием уделил бы району побольше времени, но, как назло, вокруг шли ремонтные работы, и столбы пыли отбивали всякую охоту находиться около театра дольше чем следует. Я лишь заснял Дворец правосудия, украшающий западную сторону площади и подивился, насколько странно выглядит стоящее через дорогу от него здание, сочетающее современный стиль с явно старинной башней. Затем мне пришлось вернуться на хорошо знакомый бульвар, да и то я долго не мог отплеваться от пылюки…

 

 

Вскоре мне удалось достичь следующей достопримечательности Буэнос-Айреса, причём неординарной. Речь пойдёт, конечно, про Обелиск, ставший одним из символом столицы Аргентины, наряду с дворцом Касса Росада. В колониальные времена на этом месте стояла церковь святого Николая, на чьей колокольней в 1812 году впервые зареял сине-белый аргентинский флаг. Спустя сто с лишним лет у чиновников возникла идея увековечить данное событие. К тому времени от церкви остались рожки да ножки, поэтому было решено воздвигнуть какое-то новое сооружение. Им и стал здоровенный обелиск высотой более 70 метров, сложенный из лучшего белого камня, который только можно отыскать в стране. Замысел вызвал ожесточённые споры, не прекратившиеся даже после того, как в 1936 году монумент был торжественно открыт – не прошло и трёх лет, как новый мэр Буэнос-Айреса распорядился снести «чудовище». Однако общественность воспротивилась такому шагу, а правоведы указали, что городская администрация имеет право распоряжаться только муниципальным имуществом, тогда как Обелиск является национальным достоянием. С тех пор громадина стоит непоколебимо и чувствует себя в центре столицы весьма уверенно.

 

Недавно с северной столицы монумента была установлена большая, хорошо видимая надпись «I Love Buenos Aires», так что не упустите случая сфотографироваться с ней на память…

 

Что ещё стоит увидеть в Буэнос-Айресе, так это колоссальный дворец Национального конгресса. На его возведение ушла уйма времени, и, что важно, большую его часть аргентинские лидеры потратили на споры и ссоры. Ведь первые шаги по строительству более вместительного здание парламента на смену прежнему были предприняты ещё в 1882 году, но затем целых тринадцать лет политики никак не могли согласовать все детали. Наконец, состоялся конкурс проектов, победителем которого стал итальянец Витторио Меано. Спустя год на стройплощадку прибыли первые рабочие, и дело, казалось, закипело. Увы, в начале XX века выяснилось, что отпущенный бюджет уже исчерпан, а здания ещё нет. Смету пришлось увеличить, а затем Меано был убит, то ли в связи с растратами, то ли нет, неизвестно. Как бы то ни было, его дело завершил преемник, выходец из Бельгии, сумевший воплотить  в жизнь грандиозный замысел коллеги. Торжественная церемония сдачи дворца в эксплуатацию состоялась 12 мая 1906 года, и с тех пор Palacio del Congreso является одним из крупнейших зданий Буэнос-Айреса. К слову, его в обиходе часто называют «Золотым», памятуя о том, как строительные расходы превысили первоначальные расчёты в 6 раз.

 

Раз уж мы с вами пустились в экскурсию по району Сан-Николас, было бы не худо осмотреть заодно расположенный в четырёх кварталах к востоку от парламента Palacio Barolo. Как и предыдущий объект, здание является дворцом лишь по названию, это отнюдь не аристократическая резиденция, а всего лишь офисное здание, обладающее, надо признать, весьма нетривиальной внешностью. Если вам, как и мне, довелось до визита в Буэнос-Айрес посетить Монтевидео, то сходство байресской высотки с Palacio Salvi будет совершенно очевидным. Действительно, обе громадины построил один и тот же архитектор, выходец из Италии Марио Паланти, только своё аргентинское детище он вытянул до отметки 100 метров. С момента окончания строительства в 1923 году дворец Бароло на протяжении дюжины лет гордо носил звание самого высокого здания Южной Америки, да и сейчас он остаётся одним из наиболее выдающихся высоток континента.

 

Возможно, следовало для придания ощущениям остроты отправиться на экскурсию в район Ла Бока, но я так и не отважился сделать нужный ход. В конце концов, мне довелось вдоволь насмотреться трущоб, от фавел Рио-де-Жанейро до мусорного района Дакки, и я не ожидал каких-то сверхординарных впечатлений от ещё одной помойки. Гораздо более привлекательной мне показалась мысль провести свободное время в районе бывших доков, которые многолетняя реконструкция превратила в рекреационную зону – всё-таки, за предыдущие две недели путешествия по Америке я здорово вымотался и нуждался в отдыхе.

 

Есть несколько мест, где в Буэнос-Айресе можно хорошо провести время, меня лично заинтересовал район бывших доков. Не так давно это была совершенно неприглядная территория, которую обильно уснащали пакгаузы, портальные краны, судоверфи и прочие атрибуты крупной грузовой гавани. Особенно пакостно округа стала смотреться после того, как было закончено строительство нового порта, из-за чего старый пришёл в полное запустение. Как следствие, в списке, где перечислены неблагополучные районы Буэнос-Айрес, Пуэрто-Мадера занимал первое место, обставляя даже Ла Боку, куда, как известно, соваться категорически не рекомендуется. Но если Бока так и осталась клоакой, то с бывшими доками вышло иначе: в 1990-х годах правительств Аргентины решило ими заняться всерьёз. Привлечённые инвестиции позволили подвергнуть реновации старые постройки, которые превратились в офис, лофты, рестораны. Не прошло и нескольких лет со старта проекта, как жить в Пуэрто-Мадера стало вопросом престижа. Лично я искренне поразился, когда впервые увидел форменный лес небоскрёбов, у подножья которых красовались ошвартованные яхты. Приятно удивили меня и бывшие низенькие склады, ныне занимаемые точками общепита и магазинами, где можно купить сувениры из Аргентины.

 

 

Про шоппинг в Буэнос-Айресе мы поговорим чуть позже, а пока я обращу внимание почтеннейшей публики на оригинальную конструкцию, соединяющую два берега экс-порта. Это знаменитый Пуэнте де ла Мухер, он же Мост Женщин, творение архитектора Сантьяго Калатравы. Автор проекта хотел создать образ пары, танцующей танго, и если включить воображение, то можно разглядеть в изящной конструкции наклонившегося мужчину, держащего в руках лежащую почти горизонтально женщину.

 

Что интересно, главная достопримечательность этого района Буэнос-Айреса появилась достаточно случайно: бросив силы на благоустройство района, местные власти упустили из вида транспортную проблемы. Вот когда выяснилось, что перебраться через бухту проблематично, тогда и возникла идея со строительством моста. Сначала речь шла о заурядной, непримечательной переправе, однако потом местный богач выделил шесть миллионов долларов, открыв для земляков новые горизонты. Калатрава, чьё имя уже прогремело в связи с мостами в Испании, отбил вложенные средства на двести процентов. Он сумел превратить Пуэнте де ла Мухер в настоящее произведение искусства, немало украсившее аргентинскую столицу. Мало того, спроектированное им сооружение не только выглядит красиво, но и обладает высокой функциональностью: достаточно сказать, что 170-метровый мост Женщин можно при необходимости развести за пару минут…

 

 

Справедливости ради отмечу, что хоть пейзажи Пуэрто-Мадера и выглядят в основном приятно, без червоточины не обошлось и тут. Где-то мусор валяется, где-то газон вытоптан, а если зайти вглубь района, то диковатые пейзажи ближайших озёр могут сильно подпортить общее впечатление от прогулки.

 

По уже сложившейся традиции, после того, как достопримечательности очередного города, - в данном случае Буэнос-Айреса, - осмотрены, надо сказать несколько слов про еду и покупки. Кухня Аргентины известна на весь мир обилием мясных блюд, и если хочется попробовать стейки из говядины, то можно упомянутый выше район доков не покидать, расположившись на террасах местных ресторанов. Другое дело, что подобная трапеза в окружении живописных панорам обойдётся крайне недёшево, всё-таки, речь идёт про модные заведения Буэнос-Айреса. Поэтому я рекомендую попытать счастья на центральных улицах, где порой попадаются неплохие предложение, позволяющие поесть недорого. Я, к примеру, отыскал сразу несколько подходящих заведений на улицу Lavalle, прямо около одноимённой станции метро. Выяснилось, в частности, что ресторан «El Gaucho» по будням до 16 часов предлагает комплексные обеды из салат, порции мяса с гарниром и десерта всего за 125 песо. Впрочем, и в остальное время блюда аргентинской кухни стоят в нём терпимо: огромный бифштекс вместе с овощами и жареной картошкой можно заказать всего за 165 песо, курочка стоит около 100 песо и так далее. Правда, интерьеры колоритной харчевни оставляют желать лучшего, поэтому, если хочется добавить к обеду чуток изысканности, имеет смысл обратиться к соседям из «La Estancia», где всё гораздо изысканнее. Естественно, там за 10 долларов поесть не удастся, стоимость тех же меню начинается от 400 песо, а чтобы попробовать настоящий асадо, придётся выложить ещё больше денег. Могу также припомнить кафе «El Gaucho», в котором порция бифштекса с картошкой обойдётся в 135 песо. Само собой, на крайний случай можно обратиться к сетевым конторам типа «Макдональдса» и забегаловкам для местных, где можно поесть совсем дёшево, но стоит ли это делать, большой вопрос ибо я в паре мест видел рекламу, обещавшую доступ к шведскому столу всего за 180 песо – плати, значится, и набивай брюхо мясом с овощами, пока оно, брюхо, не лопнет…

 

Если с недорогой едой вопрос решаем, то нельзя то же сказать про покупки. Шоппинг в центре Буэнос-Айреса, по-моему, никудышный, цены на одежду, обувь и электронику сильно завышены. Это касается и мелких магазинов, и крупных торговых центров. Типичным примером я считаю универмаг «Galerias Pacifico», встреченный мной в двух кварталах от парка Сан-Мартин. Здание выглядит превосходно снаружи и прекрасно оформлено внутри а-ля парижский «Printemps», однако местные ценники сразу отбивают всякую охоту приобретать товар. Да, есть, конечно, важный нюанс, делающий покупки в Аргентине немного более выгодным: иностранцам при выезде из страны возвращают 21 процент такс-фри, и всё равно, даже с учётом подобной скидки, уровень цен сопоставим с Европой, причём Европой зажиточной. Короче говоря, лично мне показалось, что утверждения, будто жить в Аргентине очень дёшево, сильно преувеличены. Пожалуй, только продукты стоят более-менее пристойно, по крайней мере, если покупать их в супермаркетах. Я взял за привычку отовариваться в сети «Soto», где мне часто попадались спецпредложения, что делало шоппинг в Буэнос-Айресе сносным.

 

 

Что касается сувениров, то в центре столицы магнитики стоят примерно 50-60 песо, в районе Пуэрто-Мадера цены выше. Изредка в магазинчиках попадаются варианты во 40 и даже 35 песо, но столько стоит откровенная халтура из говна и палок – пардон, из картона. Я с большим трудом отыскал пристойную по качеству и художественному исполнению композицию. Вообще, сувениры в Буэнос-Айресе как-то не распространены, такого богатого выбора продукции, как, скажем, в Рио-де-Жанейро, здесь нет и в помине. На мой взгляд, если что и привезти из Аргентины на память, так это какую-то местную диковину, скажем, купить индейскую маску, а ежели таковой не отыщется, к вашим услугам всегда калабаса. Так называется  выдолбленная из тыквы чашка, в которую местные жители наливают матэ, и таскают с собой повсюду, дабы сосать напиток через трубочку. Данный обычай распространён буквально повсеместно, людей с характерной формы жбанами я встречал очень часто. Одна такая встреча едва не закончилась для меня печально: любитель хлебать на ходу чуть-чуть меня не облил своим варевом на подходах к автовокзалу, пока считал ворон…

 

К счастью, мне во время путешествия по Аргентине попадались не только олухи, но и вполне приличные люди. Наиболее яркая, запоминающаяся встреча состоялась у меня в тот день, когда я наметил экскурсию по Ла Плате. Предвосхищая события, сообщу, что без помощи местных жителей я бы так и не смог осуществить свою мечту побывать на матче аргентинского чемпионата.

Посмотреть фото Буэнос-Айреса...

Скачать путеводитель по Аргентине

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru